Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3

kogutos89 13 Dec 2020 17:47 5088 26
  • #1
    kogutos89
    Level 3  
    Witam,

    Mam problem z przegrzewaniem się ww. kotła. Pierwotnie temp. nastawną na c.o miałem ustawioną na 40C. W trybie grzania c.o temp. rosła do 45C, po czym kocioł wchodził w stan blokady L3. Po 3 minutach się załączał i sytuacja się powatarzała. Myślałem że jak zwiększe nastawę na 45C to problem się rozwiąże ale nic z tego. Teraz przegrzewa do 50C i znowu L3. Jest to pierwszy sezon grzewczy dla tego kotła po generalnym remoncie mieszkania i przejściu z ogrzewania w piecu kaflowym na ogrzewanie gazowe. Zrobiłem już mały research tematu, wiem nieco więcej o jego pracy ale nadal nie mam pomysłu jak się uporać z tym problemem. Kocioł pracuje w oparciu o regulator pokojowy. Poniżej podaję charakterystykę instalacji i paramatry serwisowe kotła.

    Mieszkanie szczytowe w bloku 52m2. I piętro. Stare budownictwo ale ocieplone kilka lat temu.
    Grzejniki aluminiowe. Salon - 20m2, 20 żeberek. Sypialnia - 16m2, 16 żeberek. Kuchnia - 10m2, 10 żeberek. Łazienka - 3m2, grzejnik łazienkowy.



    Zdaję sobie sprawę że jest to być może kocioł o zbyt dużej mocy jak na tego typu metraż i zapotrzebowanie ale z tego co wiem to niektórzy sąsiedzi mają ten sam i u nich ten problem nie występuje.

    Na wszystkich grzejnikach (za wyjątkiem łazienki) głowice termostatyczne, odkręcone na full (temp. steruje regulator).
    Sprawdzałem też ustawienie kryz na zaworach - wszystkie na full. A więc problem z blokadą przepływu odpada.

    Byłbym wdzięczny za pomoc.

    Ustawienia serwisowe:
    P01 (moc startowa) 25
    P02 (moc max dla c.w.u) 99
    P03 (moc max dla c.o) 30
    P04 (dolna granica prędkości obrotowej) 1500
    P05 (górna granica prędkości obrotowej) 5300
    P06 -
    P07 (rodzaj obiegu WG) 01
    P08 (rodzaj ogrzewania) 00
    P09 (typ przetwornika) 01
    P10 -
    P11 (liczba impulsów na obrót) 02
    P12 (rodzaj pompy) 01
    P13 (delta pompy PWM) 06
    P14 (minimalny wydatek pompy) 50
    P15 (tryb pracy eco) 00
    P16 (czas pracy na granicznej mocy) 00
    P17 -
    P18 (maksymalny wydatek pompy) 99
    P19 -
    P20 (histereza dla warunków wyłączenia) 5
    P21 -
    P22 -
    P23 (typ wentylatora) 00
    P24 (czas wybiegu na mocy startowej dla pracy w obiegu co, s.) 20
    P25 (czas blokady L3) 03
    P26 (regulator pokojowy) 01
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    diodak_13
    Level 18  
    Ile ten kocioł ma lat?
    czy przepływ pompy jest odpowiedni, tj czy po włączeniu grzejniki się w całości rozgrzewają? Filtr CO sprawdzony? Miałem przypadek słabego kondensatora w pompie (jeszcze nie elektroniczna), kręciła ale słabo.
    Z jaką moc kocioł pracuje? do jakich obrotów się rozpędza went jk zaczyna dochodzić do żądanej temp?
  • #3
    panzewsi
    Level 14  
    Spróbuj zmniejszyć moc startową, minimalne obroty wentylatora i zwiększyć minimalna moc pompy no i oczywiście jak mówił przedmówca sprawdź filtr na wejściu.
  • #4
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Grzejniki są mocno przewymiarowane, więc dawanie wyższej temperatury wody spowodowało by saunę wewnątrz.
  • #5
    bro2004
    Level 29  
    Jeśli kocioł jest z 2020 roku po 10 tygodniu to może być uszkodzony czujnik NTC. Wadliwa seria od firmy Honeywell. Przekłamuje temp. o około 15-20st.C
  • #6
    kogutos89
    Level 3  
    Dziękuje za zainteresowanie tematem.

    diodak_13 wrote:
    Ile ten kocioł ma lat?
    czy przepływ pompy jest odpowiedni, tj czy po włączeniu grzejniki się w całości rozgrzewają? Filtr CO sprawdzony? Miałem przypadek słabego kondensatora w pompie (jeszcze nie elektroniczna), kręciła ale słabo.
    Z jaką moc kocioł pracuje? do jakich obrotów się rozpędza went jk zaczyna dochodzić do żądanej temp?


    Kocioł był zakupiony na początku 2019 roku.
    Tak. Grzejniki się rozgrzewają. Odpowietrzałem je jeszcze kilka dni temu dla pewności.
    Filtra CO nie sprawdzałem. Nigdy tego nie robiłem. Skoro kocioł jest jeszcze na gwarancji czy mogę to zlecić autoryzowanemu serwisowi?
    Jeśli nie, jak to zrobić samemu? Zamknąć wszystkie zawory i spuścić wodę z kotła? Czy utracę wtedy gwarancję?
    Nie wiem z jaką moca pracuje kocioł ale w momencie pracy (grzania c.o) jego parametry są następujące:
    Ciśnienie: 1.5 bar
    Wydatek pompy Pr (%): 99
    Wydatek wentylatora Fr (%): 00
    Temp. powrotna WG: 41-46

    panzewsi wrote:
    Spróbuj zmniejszyć moc startową, minimalne obroty wentylatora i zwiększyć minimalna moc pompy no i oczywiście jak mówił przedmówca sprawdź filtr na wejściu.


    Przyznam że wolałbym wykluczyć wszystkie inne opcje i na razie przy tych ustawieniach nie grzebać. Robił to autoryzowany serwis na podstawie wyników analizatora spalin.

    Zbigniew Rusek wrote:
    Grzejniki są mocno przewymiarowane, więc dawanie wyższej temperatury wody spowodowało by saunę wewnątrz.


    No właśnie niekoniecznie. Przy zadanej temp. na kotle 45C, regulatorze 20.6C, zewnętrznej 0C dość długo pracuje i nie może "dobić" do tej pokojowej. W tym czasie pompa chodzi cały czas na maks. obrotach.

    bro2004 wrote:
    Jeśli kocioł jest z 2020 roku po 10 tygodniu to może być uszkodzony czujnik NTC. Wadliwa seria od firmy Honeywell. Przekłamuje temp. o około 15-20st.C


    Kocioł zakupiłem na początku 2019 roku. Dokładnej daty produkcji nie znam. Mam jedynie nr fabryczny.

    Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3
  • #7
    bro2004
    Level 29  
    P03 ustaw na 10
    P24 ustaw na 10
    L3 to nie błąd tylko informacja, że osiągnął żądaną temperaturę i czeka, aż grzejniki oddadzą temperature na pomieszczenie.
  • #8
    BUCKS
    Level 39  
    kogutos89 wrote:
    Pierwotnie temp. nastawną na c.o miałem ustawioną na 40C. W trybie grzania c.o temp. rosła do 45C, po czym kocioł wchodził w stan blokady L3. Po 3 minutach się załączał i sytuacja się powatarzała.

    Pod P20 masz ustawioną histerezę 5 stopni, czyli ustawiasz 40 to kocioł grzeje do 45 i dopiero wtedy masz czas blokady planika L3.
    3 minuty trybu L3 to za mało, bo woda nie zdąży się wychłodzić, aby przyjąć kolejną porcję energii cieplnej.
    Zwiększ eksperymentalnie czas tej blokady pod kodem P25, masz do wybory zakres 1-60 minut.
    U mnie np. kocioł ma ok. 30 minut przerwy.

    Twój kocioł ma minimalnie 4,3kW, więc w zasadzie powinien cały czas pracować na mocy minimalnej.
    4300W / 52 m2 = średnio 82,7W/m2, więc w ocieplonym budynku starczy Ci na mrozy -20.
    Tylko nie wiem jaka wartość P03 oznacza moc minimalną. Wg instrukcji P03 ma ustawiany zakres 0-99 to musisz też dobrać eksperymentalnie. Po wskazaniach licznika gazu można sprawdzić, czy masz moc minimalną zgodnie z wartościami podanymi w instrukcji instalacji.

    kogutos89 wrote:
    Myślałem że jak zwiększe nastawę na 45C to problem się rozwiąże ale nic z tego. Teraz przegrzewa do 50C i znowu L3.

    Aby kocioł grzał nonstop to przy 50 stopniach Twoje grzejniki powinni oferować moc co najmniej 4,5kW.
    Masz 46 żeberek.
    1 żeberko G500F ma moc 57,8W dla wody kołowej 55/45, czyli 46 * 57,8 = 2659W, czyli 2,6kW, a Twój kocioł ma minimum 4,3kW.
    1 żeberko G500F ma moc 112W dla wody kotłowej 75/65, czyli 46 * 112 = 5152W, czyli 5,1kW.
    Wynika z tego, że dopiero przy ok. 75 stopniach na zasilaniu Twój kocioł mógłby pracować nonstop i stale grzać.
    Trzeba było kupić model 20kW, on ma minimalnie 3,0kW, więc wtedy już przy 60 stopniach kocioł mógłby grzać nonstop.

    W obecnym wariancie taktowanie kotła jest koniecznością i tego nie unikniesz. Możesz ustawieniami próbować je zminimalizować jeśli Ci to przeszkadza i faktycznie kocioł bardzo często się włącza i wyłącza.

    Dodano po 18 [minuty]:

    W uzupełnieniu
    Na moja logikę i po analizie instrukcji instalacji kotła Termet Gold jego cykl pracy wygląda następująco:
    1. Kocioł odpala palnik z mocą startową P01 (fabryczna wartość 25) - w niektórych przypadkach niska moc startowa powodowała problemy z rozruchem, więc trzeba uważać i obserwować kocioł i w razie potrzeby wrócić do pierwotnej wartości jaka była. Na początek ja bym tego nie zmieniał jeśli kocioł startuje prawidłowo i nie ma wybuchowych startów itp.
    2. kocioł grzeje na mocy startowej P01 przez czas określony w sekundach od kodem P24.
    3a. Jeśli P16=0 to kocioł przechodzi na moc maksymalną P03
    3b. Jeśli P16 >0 to kocioł pracuje przez czas ustawiony pod P16, na mocy ustawionej pod P17.
    4. Kocioł zaczyna pracę na mocy maksymalnej P03.

    W zależności od warunków to kocioł będzie modulował mocą albo finalnie wyłączy palnik z powodu osiągnięcia zadanej temperatury po uwzględnieniu histrerezy i przejdzie w tryb blokady palnika L3, bądź regulator pokojowy wyłączy żądanie grzania.

    Mając wiedzę jak to działa możesz próbować minimalizować taktowanie używając dostępnych opcji w MENU kotła.
    Bo poza tym to masz opcję kupienia bufora ciepła albo zwiększyć moc grzejników tak, by przy np. 55 stopniach oferowały one 4,5kW.
    4500W / 57,8W = 78, czyli musiałbyś mieć 78 żeberek by dla 55 stopni na zasilaniu mieć zagwarantowaną ciągła pracę palnika przez 24h. Wtedy na pewno kocioł by nie taktował tylko grzał jednym ciągiem tak długo, aż byś osiągnął zadaną temperaturę w pokoju.

    Dodano po 22 [minuty]:

    3500W / 57,8W = 61 żeberek. Mając 61 żeberek to z kotłem o mocy minimalnej rzędu 3-3,4kW miałbyś wtedy ciągłą pracę przy 55 stopniach na zasilaniu.
    Z obecnymi 46 żeberkami musiałbyś mieć kocioł 1-funkcyjny o mocy minimalnej 2,3kW by mieć gwarancję ciągłej pracy palnika przy 55 stopniach na zasilaniu ale wtedy musiałbyś mieć dodatkowo zasobnik c.w.u.
    Wspomniany wcześniej bufor ciepła to gabarytowo podobny element do zasobnika c.w.u., a w małych mieszkaniach raczej jest problem z wolnym miejscem, więc zawsze jest jakieś ale.
    Masz teraz chyba wszystkie możliwe opcje do wyboru, więc możesz przyszłościowo myśleć, która będzie najbardziej optymalna.
  • #9
    kogutos89
    Level 3  
    Spuściłem wodę z kotła i wyczyściłem filtr - było trochę opiłków żelaza i innych farfocli. Następnie zalałem kocioł. Odpaliłem i ... sytuacja nadal się powtarza. Tak więc nie jest to wina zapchanego filtra.

    @BUCKS - dziękuje za obszernę wyjaśnienie tematu!

    Mam nawet ten sam grzejnik dla którego podałeś obliczenia. Jednak jedno sprostowanie.
    Wydaję mi się że kocioł Gold Plus 25kW ma mniejszą moc minimalną. Nie 4,3kW jak piszesz, tylko 3,0kW (patrz tabelka znamionowa poniżej).
    Zatem obliczenia analogicznie powinny wyglądać następująco:
    1 żeberko G500F ma moc 57,8W dla wody kołowej 55/45, czyli 46 * 57,8 = 2659W, czyli 2,6kW. Kocioł ma minimum 3,0kW.
    Wynika z tego, że dopiero przy ok. 60 stopniach na zasilaniu Twój kocioł mógłby pracować nonstop i stale grzać.

    Dobrze rozumuję?

    BUCKS wrote:
    Na moja logikę i po analizie instrukcji instalacji kotła Termet Gold jego cykl pracy wygląda następująco:
    1. Kocioł odpala palnik z mocą startową P01 (fabryczna wartość 25) - w niektórych przypadkach niska moc startowa powodowała problemy z rozruchem, więc trzeba uważać i obserwować kocioł i w razie potrzeby wrócić do pierwotnej wartości jaka była. Na początek ja bym tego nie zmieniał jeśli kocioł startuje prawidłowo i nie ma wybuchowych startów itp.
    2. kocioł grzeje na mocy startowej P01 przez czas określony w sekundach od kodem P24.
    3a. Jeśli P16=0 to kocioł przechodzi na moc maksymalną P03
    3b. Jeśli P16 >0 to kocioł pracuje przez czas ustawiony pod P16, na mocy ustawionej pod P17.
    4. Kocioł zaczyna pracę na mocy maksymalnej P03.


    BUCKS wrote:
    Twój kocioł ma minimalnie 4,3kW, więc w zasadzie powinien cały czas pracować na mocy minimalnej.
    4300W / 52 m2 = średnio 82,7W/m2, więc w ocieplonym budynku starczy Ci na mrozy -20.
    Tylko nie wiem jaka wartość P03 oznacza moc minimalną. Wg instrukcji P03 ma ustawiany zakres 0-99 to musisz też dobrać eksperymentalnie. Po wskazaniach licznika gazu można sprawdzić, czy masz moc minimalną zgodnie z wartościami podanymi w instrukcji instalacji.


    Skoro przez czas P24 (u mnie 20 sek.) kocioł grzeje mocą startową P01 (u mnie 25% czyli 0,25x27kW=6,75kW), a następnie przechodzi na moc maksymalną P03 (u mnie 30% czyli 0,3x27kW=8,1kW) to czy nie wystarczyłoby obniżyć mu wartość parametru P03 do np. ok. 10% i podnieść zadaną temp. c.o do 55C?
    Wówczas 0,1x27kW=2,7kW czyli mniej więcej tyle ile byłoby w stanie odebrać 46 żeberek przy temp. zasilania 55C.

    Dobrze rozumuję?

    Kupowanie bufora ciepła czy dodawanie żeberek nie wchodzi w grę.
    Wydłużenie czasu blokady do 30 minut to rzeczywiście dobry pomysł. Powinno to nieco zmniejszyć taktowanie kotła.

    Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3 Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3
  • #10
    bro2004
    Level 29  
    Po napuszczeniu wody do kotła odpowietrzyles ręcznie wymiennik?
  • #11
    BUCKS
    Level 39  
    kogutos89 wrote:
    Wydaję mi się że kocioł Gold Plus 25kW ma mniejszą moc minimalną. Nie 4,3kW jak piszesz, tylko 3,0kW (patrz tabelka znamionowa poniżej).
    Zatem obliczenia analogicznie powinny wyglądać następująco:

    Masz rację, pomyliło mi się, zakodowałem, że 25kW ma 4,3 ale to się tyczy Termet Silver.

    kogutos89 wrote:
    Zatem obliczenia analogicznie powinny wyglądać następująco:
    1 żeberko G500F ma moc 57,8W dla wody kołowej 55/45, czyli 46 * 57,8 = 2659W, czyli 2,6kW. Kocioł ma minimum 3,0kW.
    Wynika z tego, że dopiero przy ok. 60 stopniach na zasilaniu Twój kocioł mógłby pracować nonstop i stale grzać.

    Dobrze rozumuję?

    Jeśli masz G500F to przy 60 stopniach na zasilaniu powinno grzać nonstop na mocy minimalnej.
    Ustaw dobie 55 na kotle to z histerezą 5 stopni będzie grzało maksymalnie do 60 stopni i zobacz czy przestanie w ogóle taktować i dopiero regulator pokojowy wyłączy grzanie.

    kogutos89 wrote:
    Skoro przez czas P24 (u mnie 20 sek.) kocioł grzeje mocą startową P01 (u mnie 25% czyli 0,25x27kW=6,75kW), a następnie przechodzi na moc maksymalną P03 (u mnie 30% czyli 0,3x27kW=8,1kW) to czy nie wystarczyłoby obniżyć mu wartość parametru P03 do np. ok. 10% i podnieść zadaną temp. c.o do 55C?

    Te wartości to nie są procenty w ujęciu matematycznym, więc nie do końca będzie tak jak piszesz ale tok rozumowania jest dobry.
    bro2004 sugerował P24 na 10, czyli skrócić o połowę pracę kotła na mocy startowej oraz zmniejszyć moc maksymalną.

    Pamiętaj, że kocioł podgrzewa wodę, potem ta woda musi dopłynąć do grzejnika, przepłynąć przez grzejnik i wychłodzona wrócić do kotła.
    Jeśli moc kotła jest większa niż moc grzejników to temperatura wody stopniowo ale ciągle rośnie.
    Spróbuj ustawić tak, by kocioł niemal ciągle pracował na mocy minimalnej.
    Wg instrukcji model 25kW na mocy minimalnej pobiera 5,2 l gazu GZ50 na minutę. Jest to wartość orientacyjna, więc możesz przyjąć np. 5,5 l/min.
    Możesz sprawdzić na liczniku ile Ci będzie zużywało, by potwierdzić, czy kocioł pracuje blisko mocy minimalnej.

    kogutos89 wrote:
    Wówczas 0,1x27kW=2,7kW czyli mniej więcej tyle ile byłoby w stanie odebrać 46 żeberek przy temp. zasilania 55C.

    Zapomniałeś, że Twój kocioł dla wody kotłowej 50/30 ma moc minimalną 3,0kW, więc nie będzie miał 2,7kW.
    Poza tym moc minimalna wynikająca z katalogu, a moc rzeczywista to inna sprawa.
    Instrukcja wspomina, że pod P04 fabryczna wartość to 1500 obrotów, a moc minimalna jest uzyskiwana przy 1200 obrotów, więc może być tak, że katalogowo masz 3,0 kW ale w praktyce kocioł chodzi np. na 3,4kW. Ile masz w rzeczywistości to tego nikt nie wie.
    Mój kocioł ma katalogowo 9,1kW ale podniosłem minimalnie ciśnienie gazu na mocy minimalnej i szacuję, że mam teraz ok. 9,5kW ale to dla wody kotłowej 80/60, więc dla niższej temperatury wody kotłowej moc minimalna będzie trochę wyższa.

    kogutos89 wrote:
    Kupowanie bufora ciepła czy dodawanie żeberek nie wchodzi w grę.

    no to pozostaje zabawa ustawieniami i podniesienie temperatury na zasilaniu do np. 55 stopni.

    kogutos89 wrote:
    Wydłużenie czasu blokady do 30 minut to rzeczywiście dobry pomysł. Powinno to nieco zmniejszyć taktowanie kotła.

    dobierz sobie sam eksperymentalnie.
    Ja mam nieocieplony budynek i inny kocioł, więc musisz sam dopasować na podstawie prób i błędów.
    Pamiętaj, że zmiana ustawień pod kątem zmniejszenia taktowania kotła niekoniecznie musi iść w parze z odczuwanym komfortem cieplnym i zużyciem gazu.
    Ja osobiście wolałbym gdyby moje grzejniki miały stałą temperaturę np. 40 stopni na zasilaniu zamiast grzania pulsacyjnego do wysokich temperatur. Ale u mnie takie kryterium spełni np. bufor ciepła, choćby wiszący 100 l albo kocioł 1-funkcyjny o mocy minimalnej 2,3kW. Kocioł 2-funkcyjny o mocy minimalnej 3-3,4kW będzie zdecydowanie lepszy od obecnego 9,5kW ale póki stary działa i go samodzielnie ogarniam to się trochę waham przed wywaleniem do na złom.
  • #12
    kogutos89
    Level 3  
    bro2004 wrote:
    Po napuszczeniu wody do kotła odpowietrzyles ręcznie wymiennik?


    Nie odpowietrzyłem :-|. Czy musze całą procedurę zalewania kotła wodą przejść od nowa, by go prawidłowo odpowietrzyć? Czy moge to zrobić z pozycji np. trybu czuwania?

    BUCKS wrote:
    Wg instrukcji model 25kW na mocy minimalnej pobiera 5,2 l gazu GZ50 na minutę. Jest to wartość orientacyjna, więc możesz przyjąć np. 5,5 l/min.
    Możesz sprawdzić na liczniku ile Ci będzie zużywało, by potwierdzić, czy kocioł pracuje blisko mocy minimalnej.


    Zmierzyłem. Kocioł pobiera dodkładnie 7 l/min tj. 0,42 m3/h.
    Skoro przy mocy minimalnej 3,0 kW dla 50/30C orientacyjne zużycie gazu to 0,31 m3/h to wychodząc z propocji moja moc minimalna to ok 4,0 kW.

    0,31 m3/h = 3,0 kW
    0,42 m3/h = x
    x = 0,42m3/h x 3,0kW / 0,31m3/h = 4,06 kW

    Pokrywałoby się to z ustawieniami prędkości obrotowej wentylatora.
    Skoro moc minimalna wyrobu (3,0kW) uzyskiwana jest przy 1200 obr./min. to przy moich ustawieniach 1500 obr./min. powinno to być ok. 3.75kW.

    1200 obr./min. = 3,0 kW
    1500 obr./min. = x
    x = 1200 obr./min. x 3,0 kW / 1500 obr./min = 3,75 kW
  • #13
    bro2004
    Level 29  
    Zalewasz kocioł do około 2.5 bara. Wyłączasz z gniazdka. Włączasz i przez 3 minuty trwa procedura odpowietrZania. W tym czasie odkrecasz lekko odpowietrznik ręczny by wypuścić ew. powietrze. Wypuszczasz wodę do odpowiedniego cisnienia. Zakrecasz.

    Może się udało nie przegrzać wymiennika....
    Cieszę się, że pchacie łapy nie znając do końca kotła i instrukcji obsługi.
    Wymiennik 1400 zł :D
  • #14
    BUCKS
    Level 39  
    bro2004 wrote:
    Cieszę się, że pchacie łapy nie znając do końca kotła i instrukcji obsługi.
    Wymiennik 1400 zł

    nie wiem co myślałeś pisząc te słowa ale wygląda to jakbyś się cieszył z cudzego problemu.
    Oczyma wyobraźni widzę Ciebie jako osobę wypowiadającą słowa "modlitwy Polaka" z filmu Dzień świra.
  • #15
    drAmator
    Level 8  
    Witam,

    Jak tam problem rozwiązany już? Patrząc na posty kolegi w oczy rzucają się dwie sprawy i zmiana parametrów pracy kotła nic nie da.

    Po pierwsze:

    kogutos89 wrote:
    Na wszystkich grzejnikach (za wyjątkiem łazienki) głowice termostatyczne, odkręcone na full (temp. steruje regulator).


    Regulatory głowic termostatycznych mogą dławić przepływ przez co kocioł się przegrzewa. Przy małych metrażach jak u ciebie stosowanie głowic uważam za bezsensowne, lepszy sterownik pokojowy.

    Po drugie:
    Kocioł zapewne będzie pracował na mocy minimalnej (1500 obrotów wentylatora, FR = 00) bo jak sam zauważyłeś jego moc minimalna i tak jest za wysoka. Jednak podane przez ciebie zużycie gazu dla 1500 obrotów jest zbyt wysokie (powinno być około 5,5 - 5,6 litra/min) co może powodować przyspieszenie przegrzania.
    Wniosek nasuwa się sam masz źle ustawiony zawór gazowy.

    Regulacja zaworu oraz usuniecie głowic problemu nie rozwiąże ale może ograniczyć częstość przegrzewania.
    Zastosowanie samego tylko sterownika pokojowego bez głowic może wyeliminować przegrzewanie kotła.

    Wydłużenie czasu blokady L3 (parametr P25) dla tego modelu kotła może okazać się zagraniem ryzykownym, ponieważ znane są przypadki wchodzenia w ten tryb podczas rozruchu po przestoju gdy kocioł nie pracuje przez jakiś czas ((u mnie właśnie taka sytuacja występuje).
    Jeśli to się zdarzy będziesz czekał określaną liczbę minut zanim kocioł zacznie grzać,

    Pozdrawiam
  • #16
    kogutos89
    Level 3  
    drAmator wrote:
    Witam,

    Jak tam problem rozwiązany już? Patrząc na posty kolegi w oczy rzucają się dwie sprawy i zmiana parametrów pracy kotła nic nie da.

    Po pierwsze:

    kogutos89 wrote:
    Na wszystkich grzejnikach (za wyjątkiem łazienki) głowice termostatyczne, odkręcone na full (temp. steruje regulator).


    Regulatory głowic termostatycznych mogą dławić przepływ przez co kocioł się przegrzewa. Przy małych metrażach jak u ciebie stosowanie głowic uważam za bezsensowne, lepszy sterownik pokojowy.

    Po drugie:
    Kocioł zapewne będzie pracował na mocy minimalnej (1500 obrotów wentylatora, FR = 00) bo jak sam zauważyłeś jego moc minimalna i tak jest za wysoka. Jednak podane przez ciebie zużycie gazu dla 1500 obrotów jest zbyt wysokie (powinno być około 5,5 - 5,6 litra/min) co może powodować przyspieszenie przegrzania.
    Wniosek nasuwa się sam masz źle ustawiony zawór gazowy.

    Regulacja zaworu oraz usuniecie głowic problemu nie rozwiąże ale może ograniczyć częstość przegrzewania.
    Zastosowanie samego tylko sterownika pokojowego bez głowic może wyeliminować przegrzewanie kotła.

    Wydłużenie czasu blokady L3 (parametr P25) dla tego modelu kotła może okazać się zagraniem ryzykownym, ponieważ znane są przypadki wchodzenia w ten tryb podczas rozruchu po przestoju gdy kocioł nie pracuje przez jakiś czas ((u mnie właśnie taka sytuacja występuje).
    Jeśli to się zdarzy będziesz czekał określaną liczbę minut zanim kocioł zacznie grzać,

    Pozdrawiam


    Zwiększyłem nastawę CO z 40C na 50C, zmniejszyłem moc maksymalną kotła (P03) do wartości 20 (poprzednio 30) i wydłużyłem czas blokaady z 3 do 15 minut (P25).
    Zmniejszyło to nieco taktowanie kotła i wydłużyło jego pracę na grzaniu. Nie spwowdowało to jednak zmniejszenia zużycia gazu i nie wyeliminowało przegrzewania się kotła, gdyż kocioł po osiągnięciu zadanej temp. na wylocie nadal pracuje na zbyt dużej mocy minimalnej.

    W przyszłym tygodniu spróbuję ograniczyć obroty wentylatora do 1400 obr. / min i będę obserwował jakie będą tego skutki.

    O jakim zaworze gazowym mówisz?
  • #17
    BUCKS
    Level 39  
    @kogutos89 nie cytuj całego posta pod którym piszesz bezpośrednio

    kogutos89 wrote:
    Zmniejszyło to nieco taktowanie kotła i wydłużyło jego pracę na grzaniu. Nie spwowdowało to jednak zmniejszenia zużycia gazu i nie wyeliminowało przegrzewania się kotła, gdyż kocioł po osiągnięciu zadanej temp. na wylocie nadal pracuje na zbyt dużej mocy minimalnej.

    taktowania kotła, czyli jak to inaczej nazywasz przegrzewaniem kotła nie wyeliminujesz.
    Masz zbyt małą moc grzejników do mocy kotła, wyżej pisałem, że dla wody 55/45 Twoje grzejniki mają 2,6kW. Jeśli masz większą różnicę temperatur niż 10, czyli np. 20 to moc będzie jeszcze mniejsza, a moc minimalna kotła jest niezmienna.
    Musiałbyś grzać wodę kotłową do ok. 60 stopni to wtedy moc grzejników zapewniłaby ciągła pracę palnika do momentu aż regulator pokojowy wyłączy ogrzewanie z racji osiągnięcia zadanej temperatury.

    Nie licz tutaj na mniejsze zużycie gazu, co najwyżej możesz obniżyć taktowanie kotła co w teorii wydłuży jego żywotność ale musisz uważać, by nie stracić nic na komforcie cieplnym.
    Z oszczędnością na gazie chodzi o to, że gdy temperatura powrotu ma ok. 30 stopni to wtedy kondensacja jest największa, czyli masz największa sprawność. Aby zachować tę sprawność to najlepiej jak kocioł pracuje ciągle, a nie z przerwami.
    U Ciebie taka praca jest niemożliwa, więc nie nakręcaj się niższym zużyciem, bo tego nie osiągniesz.
  • #18
    Wojtermet25
    Level 28  
    kogutos89 wrote:
    W przyszłym tygodniu spróbuję ograniczyć obroty wentylatora do 1400 obr. / min i będę obserwował jakie będą tego skutki.

    Tylko pamiętaj, że każda zmiana parametrów P04 i P05 wymaga użycia analizatora spalin i ustawienia zaworu gazowego, który to posiada dwie śruby regulacyjne,dla minimalnego i maksymalnego wydatku gazu. A skutki mogą być różne, jeżeli nie dokona się korekty wydatku gazu.
  • #19
    drAmator
    Level 8  
    kogutos89 wrote:
    O jakim zaworze gazowym mówisz?


    W kotle tuż za czarnym pudełkiem z tworzywa, w którym znajduje się wyświetlacz i elektronika, umiejscowiony jest zawór gazowy.
    Jak napisał Wojtermet25 reguluje się się na nim wydatek gazu dla minimalnych i maksymalnych obrotów wentylatora.
    Co prawda Termet dopuszcza regulację wydatku gazu na zaworach bez analizatora, jednak przychylam się do zdania Witermet25 i sugerował bym nie kręcić śrubami w zaworze bez analizatora spalin.

    Co więcej, zmiana obrotów minimalnych na 1400 bez regulacji wydatku gazu nie da nic dobrego.
    Zużycie gazu się nie zmniejszy, gdyż zawór będzie dawał tyle samo gazu, a co za tym idzie w komorze spalania będziesz miał jeszcze większy jego nadmiar, a to oznacza, że:
    1. nie nastąpi zapłon,
    2. jeśli nastąpi zapłon to sporo niespalonego metanu jak i związków niepełnego spalania pójdzie w atmosferę, a także osadzi się w komorze spalania co doprowadza do szybszego zużycia się kotła .
  • #20
    4_master
    Level 10  
    Posiadam od 1,5 miesiąca taki sam kocioł, brak czujnika pogodowego i pokojowego, podłogówka + grzejniki, aktualna powierzchnia do ogrzania ok 160m2, na grzejnikach zawory termostatyczne, kocioł obsługuje 2 piętra gdzie mieszkają 2 rodziny, każdy reguluje sobie grzejniki wg upodobań, podłogówka ustawiona na zaworze mieszającym na 30 stopni, na kotle temp ustawiona na 40 stopni i pracuje sobie non stop chyba na minimalnej mocy, chyba że zostaną przykręcone grzejniki to wtedy kocioł się wyłącza i czeka aż temp spadnie i wtedy się załącza-rzadkie przypadki, zbiornik cwu ma pojemność 300 litrów, na takich ustawieniach spala mi ok 8m3 na dobę i zastanawiam się czy zamontowanie czujnika pogodowego może dać jakieś oszczędności, bo wiadomo że regulacji nie mam żadnej, kocioł grzeje cały czas do temp zadanej czy zimno czy ciepło. co myślicie o takim spalaniu?
  • #21
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    uważam, że oprócz sterownika pokojowego głowice termostatyczne są potrzebne, gdyż nieraz jest tak, że sterownik umieszczony jest w nienasłonecznionym pokoju, a w innych operuje słońce i przez to się silnie nagrzewają.
  • #22
    Ricorro
    Level 16  
    Rozwiązanie to zmniejszenie mocy minimalnej pompy wody CO z fabrycznych 50% do np 40% można dać mniej ale tak aby miała miękki start i się nie grzała na wolnych obrotach. Ponadto warto w tym przypadku zkryzować grzejniki ustawić na powrotach i zasilaniu zbliżoną temperaturę inaczej jak grzejnik ma 5 żeberek to nie musi być zaworem rozkręcony na full tak jak ten grzejnik co ma 10 żeberek ponieważ na tym co ma 3 żeberka na powrocie pojawi się wysoka temperatura która podbije temperaturę ogólną powrotu i przyczyni się to do wyłączenia kotła o którym piszecz. Na koniec warto zwiększyć deltę pompy z 5 stopni fabryka na 10stopni lub inna eksperymentalnie dobrana wartość. Zaznaczę że musi się to odbyć w koleracji z zmianą minimalnego wydatku pompy w % tak aby mogła modulowac w większym zakresie.

    Dodano po 6 [minuty]:

    4_master wrote:
    Posiadam od 1,5 miesiąca taki sam kocioł, brak czujnika pogodowego i pokojowego, podłogówka + grzejniki, aktualna powierzchnia do ogrzania ok 160m2, na grzejnikach zawory termostatyczne, kocioł obsługuje 2 piętra gdzie mieszkają 2 rodziny, każdy reguluje sobie grzejniki wg upodobań, podłogówka ustawiona na zaworze mieszającym na 30 stopni, na kotle temp ustawiona na 40 stopni i pracuje sobie non stop chyba na minimalnej mocy, chyba że zostaną przykręcone grzejniki to wtedy kocioł się wyłącza i czeka aż temp spadnie i wtedy się załącza-rzadkie przypadki, zbiornik cwu ma pojemność 300 litrów, na takich ustawieniach spala mi ok 8m3 na dobę i zastanawiam się czy zamontowanie czujnika pogodowego może dać jakieś oszczędności, bo wiadomo że regulacji nie mam żadnej, kocioł grzeje cały czas do temp zadanej czy zimno czy ciepło. co myślicie o takim spalaniu?


    Pogodówka ma zawsze sens! dlaczego? dlatego że w każdym przypadku doprowadza do modulacji palnika i dostosowania siły grzania do warunków ale zakładam, że palnik nie taktuje Ci i czas jego pracy jest maksymalnie wydłużony. Resztę trzeba sprawdzić.
  • #23
    BUCKS
    Level 39  
    Ricorro wrote:
    Pogodówka ma zawsze sens! dlaczego? dlatego że w każdym przypadku doprowadza do modulacji palnika i dostosowania siły grzania do warunków

    raczej z założenia pogodówka automatycznie dobiera temperaturę wody kotłowej, modulacja palnika to raczej już tylko wypadkowa tego jaka jest bieżąca temperatury, a jaka zadana.
  • #24
    sylba
    Level 19  
    Ricorro wrote:
    Rozwiązanie to zmniejszenie mocy minimalnej pompy wody CO z fabrycznych 50% do np 40% można dać mniej ale tak aby miała miękki start i się nie grzała na wolnych obrotach.

    Rozwiązanie czego? Przyczyny komunikatu L3? Skoro kocioł startuje z określoną mocą, to im większy przepływ tym mniejszy przyrost temperatury.
    Ricorro wrote:
    Ponadto warto w tym przypadku zkryzować grzejniki ustawić na powrotach i zasilaniu zbliżoną temperaturę inaczej jak grzejnik ma 5 żeberek to nie musi być zaworem rozkręcony na full tak jak ten grzejnik co ma 10 żeberek ponieważ na tym co ma 3 żeberka na powrocie pojawi się wysoka temperatura która podbije temperaturę ogólną powrotu i przyczyni się to do wyłączenia kotła o którym piszecz.

    Kto obecnie kryzuje grzejniki? Jaką kryzę zastosować?
    Ricorro wrote:
    Na koniec warto zwiększyć deltę pompy z 5 stopni fabryka na 10stopni lub inna eksperymentalnie dobrana wartość.

    Od delta T jest parametr P13, który tak steruje wydajnością pompy aby uzyskać określoną różnicę temperatury na zasilaniu i powrocie. W trybie ECO parametr jest nieaktywny, a delta T wg tabeli jest ustawiana z poziomu panelu operatora od 0,1 - 0,9
    Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3
    kogutos89 nie podał jaki jest aktualnie ustawiony.
    Skoro zapotrzebowanie na ciepło do c.o. jest relatywnie małe - rzędu 4-5kW, to może warto jeszcze ograniczyć moc maksymalną kotła do tej wartości ustawiając P03 na poziomie 10-15. Obecnie jest 30 co oznacza moc na poziomie 9,3 kW. (Zakres nastaw 100 kroków od 0 do 99. Zakładam P03=0 - moc minimalna). Gdyby okazało się, że moc jest za mała to w każdej chwili można ją zwiększyć.
  • #25
    BUCKS
    Level 39  
    sylba wrote:
    Kto obecnie kryzuje grzejniki? Jaką kryzę zastosować?

    eksperymentalnie.
    Woda płynie tam gdzie ma łatwiej, a nie tam gdzie Ty chcesz.
    Aby ją zmusić by płynęła tam gdzie Ty chcesz w odpowiedniej ilości to od tego masz np. kryzowanie, czy odpowiedni dobór średnic rur.
    Kryzowanie jest istotne jeśli ktoś nie ma głowic termostatycznych.
    Bo głowica termostatyczna jeśli sama w sobie już pełni rolę kryzy ale jej działanie zależy od bieżącej temperatury w otoczeniu tej głowicy.
    Kryzowanie w teorii ma zapewnić określoną ilość wody dla wszystkich grzejników, gdy je rozkręcimy na maksa.
    Ale w małych instalacjach może to nie mieć znaczenia bo i tak wody będzie aż nadto dla wszystkich grzejników.

    W sumie ja nie widzę jednej prostej odpowiedzi.
    Na swojej instalacji miedzianej z trójnikami widzę, że jak otworzę wszystkie grzejnik na maksa to najdalszy grzejnik nagrzewa się ale wolniej, więc otrzymuje mniej wody.
    Nie muszę kryzować grzejników, bo wystarczy, że ustawię głowice termostatyczne to one już ograniczą przepływ wody, wówczas ten ostatni grzejnik bez głowicy automatycznie dostaje większy strumień wody.
    W pewnych sytuacjach kryzowanie może przynieść gorszy efekt, bo jeśli moc minimalna jest duża jak u mnie to wymaga to odpowiednio dużego przepływu wody na kotle, a kryzowanie z założenia ogranicza przepływ wody przez grzejniki, czyli pośrednio przez kocioł.
  • #26
    sylba
    Level 19  
    BUCKS wrote:
    eksperymentalnie.

    Jak ma to zrobić amator? Ile i jakie kryzy ma kupić? Od tego są zawory powrotne np. takie jakie oferuje Herz
    Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3

    BUCKS wrote:
    W pewnych sytuacjach kryzowanie może przynieść gorszy efekt, bo jeśli moc minimalna jest duża jak u mnie to wymaga to odpowiednio dużego przepływu wody na kotle, a kryzowanie z założenia ogranicza przepływ wody przez grzejniki, czyli pośrednio przez kocioł.

    Aby uniknąć takiej sytuacji instalacja powinna być wyposażona w zawory upustowe
    Termet Ecocondens Gold Plus 25kW - przegrzewanie kotła, komunikat L3
  • #27
    BUCKS
    Level 39  
    sylba wrote:
    Jak ma to zrobić amator? Ile i jakie kryzy ma kupić? Od tego są zawory powrotne np. takie jakie oferuje Herz

    ja już miałem na myśli, że są zamontowane zawory powrotne oraz zasilające z regulacją wstępną.
    Wtedy użytkownik zmienia nastawy.
    Jeśli nie było montowanych zaworów pozwalających na regulację to jest po zawodach, bo wymaga to wymiany zaworów na nowe, a to już wymaga odpowiednich umiejętności by to zrobić samodzielnie.
    Zawory powrotne mają z reguły imbus i za pomocą tego imbusa można regulować przepływ np. 4,5 obrotu to maksymalne otwarcie zaworu.
    Z kolei na zaworach zasilających, czy wkładkach zaworowych są cyferki np. 1-6 oznaczające stopień otwarcia zawory i eksperymentalnie każdy może sobie dobrać ustawienia.
    Nawet małpa umie kręcić kluczem w lewo w prawo ;)
    Wystarczy zapisać sobie pierwotne ustawienia by w razie czego wrócić do pierwotnych warunków.

    sylba wrote:
    Aby uniknąć takiej sytuacji instalacja powinna być wyposażona w zawory upustowe

    Część kotłów ma takie ustrojstwa wbudowane fabrycznie, inne muszą mieć dołożone osobno.
    Ale wiele instalacji w mieszkaniach to budżetowe projekty, gdzie nikt tego nie robi, bo ma być jak najtaniej, czy to dla developera, czy dla Kowalskiego będącego inwestorem.
    Jak ludzie nie znają tematu to nie wiedzą co jest im potrzebne ale uważają, że jak wynegocjują kilka stówek to inwestycja jest udana.