[Solved] Liebherr GP 1466 - Kompresor nie startuje - [aktualizacja] padnięta elektronika?

Parę dni temu zauważyłem że zamrażarka zamiast ustawionych -20°C pokazywała jedynie -18°C mimo, że nie było żadnych braków prądu, myślałem że ktoś drzwi może nie domknął i zapomniałem o temacie. Wczoraj wieczorem zobaczyłem już -8°C więc zacząłem zgłębiać temat.

Pierwsze co się rzuciło w oczy to wyświetlacz jakby cyklicznie przygasał z każdym mignięciem, a analogicznie dźwięk przycisków z każdym naciśnięciem robił się coraz niższy, całość w cyklu ~3s (jak temp wymagana nie jest osiągnięta to wyświetlacz miga i powiedzmy pierwsze mignięcie było z podświetleniem 100%, drugie 60, trzecie 30, czwarte znowu 100 i tak w kółko...). Natomiast do sedna problemu - główny gwiazdor tej imprezy czyli kompresor tak jakby 3-4 razy próbował wystartować, za każdym razem coraz krócej, po czym wywala termiczny.

-Impedancja na zwojach ~45/45/90.
- Napięcie na odłączonym od kompresora starterze między L (C na schemacie), a N(R) pojawia się i znika ~100V z kondensatorem, 120V bez kondensatora, między trzecim stykiem (S) a fazą jest opadające co ok. sekundę 100/80/50/20/0 V.
- kompresor odpalony "na krótko" startuje bez problemu, nie grzeje się specjalnie i chłodzi błyskawicznie, także raczej nie w nim problem.
- Niestety nie mam akurat pod ręką miernika z pojemnością żeby sprawdzić kondensator, ale wątpię żeby z jego powodu działy się powyższe cyrki z wyświetlaczem.
- Starter jest oparty na jakimś tranzystorze, niby zwarcia na nim nie ma, ale nie sprawdzałem pod napięciem czy zwiera obwód kondensatora.

[Aktualizacja]:
Okazało się, że po odłączeniu elektroniki (czyli termostatu) i zwarciu jej złącz na starterze kompresor pięknie startuje i pracuje także starter i kondensator odpadają - zostaje elektronika, na co w sumie objawy powinny od początku wskazywać. Oczywiście od ręki nigdzie jej u nas nie ma, najszybciej byłoby z Niemiec ściągnąć, ale zastanawiam się czy ma to sens i nie wymienić po prostu kondensatora (elektrolit) albo i obydwu bo wygląda to na układ zasilania. Triak niby nie ma zwarcia więc zakładam, że jest okej, ale to BTA212 też bym mógł od razu wymienić, w każdym razie na jego wyjściu, które podaje napięcie na sprężarkę miernik pokazuje marne 0-1V.
Dorzucam film z funkcjonowania i zdjęcia płytki:

Jeśli ten czarny prostopadłościan na płytce jest kondensatorem p-zakłóceniowym to zmierz jego pojemność a następnie wymień jeśli opis nie zgadza się z realem.

kecajk49 wrote:

Jeśli ten czarny obiekt na płytce jest kondensatorem p-zakłóceniowym to zmierz jego pojemność a następnie wymień jeśli opis nie zgadza się z realem.

Niestety jak na złość miernik z pojemnością zostawiłem na drugim końcu Polski mam tu tylko najprostszy chiński multimetr, ale i tak w ciemno zamawiam właśnie obydwa kondensatory - elektrolit i ten bezpieczeństwa oraz triaka, wymienię i dam znać jak się potoczyły losy.

Ten kondensator .68µF K275V = 680nF zawsze nieomal jest odpowiedzialny za wszelkie nienormalności pracy. Często takowe zaczynają się już nawet przy stracie jednej trzeciej swej nominalnej wartości i zapewniam Cię, że tylko jego wymiana wystarczy

TONI_2003 wrote:

Ten kondensator .68µF K275V = 680nF zawsze nieomal jest odpowiedzialny za wszelkie nienormalności pracy. Często takowe zaczynają się już nawet przy stracie jednej trzeciej swej nominalnej wartości i zapewniam Cię, że tylko jego wymiana wystarczy

Potwierdzam. Wima załatwi sprawę na 20lat.

Oczywiście winowajcą był wspomniany kondensator MKP, z 680nF zostało mu raptem 100nF pojemności. Niestety na szybko miałem dostępne tylko KEMETy z TME, ale i tak musiałem wziąć 5 sztuk więc najwyżej będą na przyszłość, bo wymiana zajmuje 5 minut. Elektrolit też wylutowałem bo na płytce nie dało się go zmierzyć i był sprawny, ale też go na wszelki wypadek wymieniłem jak już miałem płytkę na stole.