Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Stacja lutowncza Yihua 853D

07 Feb 2021 23:46 336 9
  • Level 15  
    Witam wszystkich
    Parę lat temu zakupiłem stację lutowniczą Yihua 853D, przez dłuższy czas nie sprawiała żadnych kłopotów. Jakiś czas temu pożyczyłem ją znajomemu, wyjeżdżałem na miesiąc poza dom, więc nie była mi potrzebna. Międzyczasie znajomy oddał stację, kiedy mnie jeszcze nie było. Gdy wróciłem, musiałem skleić zderzak w samochodzie, więc tylko używałem gorącego nadmuchu.

    Gdy przyszła kolej na lutowanie i używanie zasilacza, to pojawił się problem.
    Zasilacz nie działa a lutownica na początku ustawia się na temperaturę jaką się nastawi, aby za chwilę dobić prawie do 500°C. Rozebrałem stację i zastałem to co widać na zdjęciach. Dzwoniłem do znajomego i pytałem dlaczego stacja nie działa. Odpowiedział, że on z kolei na chwilę pożyczył koledze. Jak tamten zwrócił, to już jej nie sprawdzał, tylko oddał mnie. Wątpię, aby tak wyglądała stacja od nowości. Znajomy jak i jego kolega nie chcą się przyznać do ingerowania w stację.

    Co jest przyczyną, że nie działa zasilacz i dlaczego lutownica sama się przestawia na większą temperaturę? Gdzie mam szukać usterki. Chciałbym dodać, że widoczny triak BT137-600E został tak przylutowany, ponieważ zostały uszkodzone ścieżki i zapewne naprawiający nie miał już go gdzie zamontować.
    Stacja lutowncza Yihua 853DIMG_202102...257033.jpg Download (213.15 kB) Stacja lutowncza Yihua 853DIMG_202102...257359.jpg Download (249.92 kB) Stacja lutowncza Yihua 853DIMG_202102...257697.jpg Download (236.68 kB) Stacja lutowncza Yihua 853DIMG_202102...256697.jpg Download (260.94 kB) VID_202102...183559.mp4 Download (32.42 MB)
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 33  
    Na pewno była grzebana bo nie uwierzę że taka wyszła z produkcji, najgorsze to że już ktoś tam porządnie grzebał i nie wiadomo od czego zacząć. Ja bym na twoim miejscu uporządkował ten triak i sprawdził go albo od razu wymienił na nowy, potem należało by sprawdzić kolbę czy nie ma zwarcia albo innych cudów które mogły by znowu doprowadzić do uszkodzeń. Tak na prawdę nie można wykluczyć problemu z kolbą bo być może czujnik wariuje i robi niezłe cuda. Trudno doradzić coś więcej, inna kwestia gdy ma się na stole takie urządzenie to bez problemu wiadomo co robić.
  • Level 15  
    Nie wykluczałem tego, że mogło tak wyjść ze sklepu. Jest możliwość, że to naprawiony po serwisowy sprzęt.
    Nie mniej i tak muszę to naprawić.
    Z tym triakiem może być problem, ponieważ po sprawdzeniu plytki, nie ma gdzie go wlutowac. Przy ostatniej "nóżce" brakuje ścieżki do zlutowania. Dlatego ktoś poszedł na skróty i z lutował tak jak jest widoczne. Nie wiem czy uda mi się wstawić w oryginale miejsce. Można, ale zamiast zerwanej ścieżki musiałbym dać przewód.
    Wydaje mi się że kolba nie ma zwarcia, jeśli by tak było, to w ogóle by nie pracowała.
    A gdzie szukać uszkodzeń zasilacza...? Nie jest mi on tak naprawdę potrzebny, bo mam oddzielny stacjonarny, ale lubię jak wszystko działa.
  • Level 39  
    To jest dramat. Radiator wygląda na niewlutowany fabrycznie ale to jedynie przypuszczanie. Pin.5 MOC3041 jest N.C czyli do niczego nie podłączony. To jak ma sterować bramką triaka?
    To nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie by poprzez radiator był zamykany obwód sterowania bramką triaka.
    Jak możesz, zrób zdjęcie drugiej strony płytki PCB.
    Wychodzi na to, że będzie trochę roboty.
  • Level 15  
    RitterX wrote:
    To jest dramat. Radiator wygląda na niewlutowany fabrycznie ale to jedynie przypuszczanie. Pin.5 MOC3041 jest N.C czyli do niczego nie podłączony. To jak ma sterować bramką triaka?
    To nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie by poprzez radiator był zamykany obwód sterowania bramką triaka.
    Jak możesz, zrób zdjęcie drugiej strony płytki PCB.
    Wychodzi na to, że będzie trochę roboty.


    Właśnie się męczę nad tym. Niestety ścieżki triaka są uszkodzone i nie bardzo jest gdzie go wlutowac. Sprawdzałem tego optotriaka i ma inne parametry niż sąsiadujący. Być może także jest uszkodzony.

    Jutro go wymienię, wraz z triakiem, więc będzie pewność, że oba elementy są sprawne.
    Co, jeśli okaże się, że to nic nie dało..?
  • Level 15  
    Mam jeszcze pytanie, dzisiaj zakupiłem kilka sztuk triakow, ale zapomniałem wspommiec, że potrzebuję model 137-600 a dostałem 137-800 czy ma to znaczenie?

    A druga rzecz to kupiłem MOC3041 a oryginalny to CT3041.
    U wujka Chińczyka jest napisane, iż CT3041 jest identyczny jak MOC3041. Czy faktycznie tak jest?
    Wstawiłem to co kupiłem, niestety zasilacz i lutownica nadal nie działają.
  • Level 39  
    Jeżeli na końcu oznaczenia BT137-800 jest E a nie F to wszystko jest w porządku. Wersja z F ma izolowaną łopatkę radiatora obudowy od podłoża a tym samym środkowej nóżki triaka.
    W pierwszej kolejności sprawdź czy są przejścia, zmierz rezystancję termopar i grzałek HA i grotówki na pinach gniazdka przymocowanego do obudowy stacji.
    W drugiej kolejności sprawdź czy fotodiodadioda sterująca jest zasilana, zmierz spadek napięcia na szeregowym rezystorze z fotodiodą optotriaka i znając rezystancję policz jaki płynie tam prąd? Zmierz napięcie na fotodiodzie.
    Możesz też wylutować rezystor sterujący fotodiodą i w jej miejsce przez ten rezystor podłączyć czerwoną diodę LED. Jeżeli mikrokontroler sterujący jest sprawny to powinna się zaświecić po włączeniu obwodu grotówki/HA dlatego, że sygnał z termopary ma za małą wartość by nastąpiło wyłączenie diody, zadziałanie regulatora PID. To jest najlepszy sposób by sprawdzić sterowanie zaczynając od grotówki.
    Jeżeli będziesz chciał wymusić zgaszenie diody to zdemontuj grot z grzałki w lutownicy, owiń ją aluminiową folią kilka razy i podgrzej jej koniec zapalniczką ale nie żywym ogniem tylko powietrzem. Wzrost temperatury powiedzmy do 200C powinien spowodować zgaśnięcie czerwonej diody testowej. Jak to się uda zajmiesz się optotriakiem i triakiem. Po kolei, metodycznie.

    Póki co wylutuj triak wykonawczy BT137. Optotriak ma obciążalność rzędu 200mA dlatego możesz szeregowo z nim połączyć zwykłą żarówkę 25W/230V~, to obciążenie ~100mA. Zasilić układ i sprawdzić czy się włącza. To jest wariant dla triaka sterującego grzałką HA zasilaną z sieci 230V~.
    Do sprawdzenia działania optotriaka grzałki lutownicy zasilanej z trafo 24V~ (28V~) będą potrzebne dwie czerwone diody LED, które łączysz równolegle, przeciwsobnie A-K i K-A a do tego rezystor 2kR.
    Jeżeli sygnalizacja zadziała to problem leży w polaryzacji triaków, połączeniu optotriak-triak.
  • Level 15  
    RitterX wrote:
    Jeżeli na końcu oznaczenia BT137-800 jest E a nie F to wszystko jest w porządku. Wersja z F ma izolowaną łopatkę radiatora obudowy od podłoża a tym samym środkowej nóżki triaka.
    W pierwszej kolejności sprawdź czy są przejścia, zmierz rezystancję termopar i grzałek HA i grotówki na pinach gniazdka przymocowanego do obudowy stacji.
    W drugiej kolejności sprawdź czy fotodiodadioda sterująca jest zasilana, zmierz spadek napięcia na szeregowym rezystorze z fotodiodą optotriaka i znając rezystancję policz jaki płynie tam prąd? Zmierz napięcie na fotodiodzie.
    Możesz też wylutować rezystor sterujący fotodiodą i w jej miejsce przez ten rezystor podłączyć czerwoną diodę LED. Jeżeli mikrokontroler sterujący jest sprawny to powinna się zaświecić po włączeniu obwodu grotówki/HA dlatego, że sygnał z termopary ma za małą wartość by nastąpiło wyłączenie diody, zadziałanie regulatora PID. To jest najlepszy sposób by sprawdzić sterowanie zaczynając od grotówki.
    Jeżeli będziesz chciał wymusić zgaszenie diody to zdemontuj grot z grzałki w lutownicy, owiń ją aluminiową folią kilka razy i podgrzej jej koniec zapalniczką ale nie żywym ogniem tylko powietrzem. Wzrost temperatury powiedzmy do 200C powinien spowodować zgaśnięcie czerwonej diody testowej. Jak to się uda zajmiesz się optotriakiem i triakiem. Po kolei, metodycznie.

    Póki co wylutuj triak wykonawczy BT137. Optotriak ma obciążalność rzędu 200mA dlatego możesz szeregowo z nim połączyć zwykłą żarówkę 25W/230V~, to obciążenie ~100mA. Zasilić układ i sprawdzić czy się włącza. To jest wariant dla triaka sterującego grzałką HA zasilaną z sieci 230V~.
    Do sprawdzenia działania optotriaka grzałki lutownicy zasilanej z trafo 24V~ (28V~) będą potrzebne dwie czerwone diody LED, które łączysz równolegle, przeciwsobnie A-K i K-A a do tego rezystor 2kR.
    Jeżeli sygnalizacja zadziała to problem leży w polaryzacji triaków, połączeniu optotriak-triak.


    Oznaczenie wskazuję na E, więc będzie pasować

    Na początek przy pomocy soczewki z lornetki, sprawdziłem ogólnie płytę przy triaku. Znalazłem uszkodzoną ścieżkę. Załączam ją na zdjęciu. Po wstawieniu ponownie podzespołów, lutownica w końcu "ruszyła" pozostał problem z zasilaczem.
  • Level 15  
    RitterX wrote:
    Jeżeli na końcu oznaczenia BT137-800 jest E a nie F to wszystko jest w porządku. Wersja z F ma izolowaną łopatkę radiatora obudowy od podłoża a tym samym środkowej nóżki triaka.
    W pierwszej kolejności sprawdź czy są przejścia, zmierz rezystancję termopar i grzałek HA i grotówki na pinach gniazdka przymocowanego do obudowy stacji.
    W drugiej kolejności sprawdź czy fotodiodadioda sterująca jest zasilana, zmierz spadek napięcia na szeregowym rezystorze z fotodiodą optotriaka i znając rezystancję policz jaki płynie tam prąd? Zmierz napięcie na fotodiodzie.
    Możesz też wylutować rezystor sterujący fotodiodą i w jej miejsce przez ten rezystor podłączyć czerwoną diodę LED. Jeżeli mikrokontroler sterujący jest sprawny to powinna się zaświecić po włączeniu obwodu grotówki/HA dlatego, że sygnał z termopary ma za małą wartość by nastąpiło wyłączenie diody, zadziałanie regulatora PID. To jest najlepszy sposób by sprawdzić sterowanie zaczynając od grotówki.
    Jeżeli będziesz chciał wymusić zgaszenie diody to zdemontuj grot z grzałki w lutownicy, owiń ją aluminiową folią kilka razy i podgrzej jej koniec zapalniczką ale nie żywym ogniem tylko powietrzem. Wzrost temperatury powiedzmy do 200C powinien spowodować zgaśnięcie czerwonej diody testowej. Jak to się uda zajmiesz się optotriakiem i triakiem. Po kolei, metodycznie.

    Póki co wylutuj triak wykonawczy BT137. Optotriak ma obciążalność rzędu 200mA dlatego możesz szeregowo z nim połączyć zwykłą żarówkę 25W/230V~, to obciążenie ~100mA. Zasilić układ i sprawdzić czy się włącza. To jest wariant dla triaka sterującego grzałką HA zasilaną z sieci 230V~.
    Do sprawdzenia działania optotriaka grzałki lutownicy zasilanej z trafo 24V~ (28V~) będą potrzebne dwie czerwone diody LED, które łączysz równolegle, przeciwsobnie A-K i K-A a do tego rezystor 2kR.
    Jeżeli sygnalizacja zadziała to problem leży w polaryzacji triaków, połączeniu optotriak-triak.


    Oznaczenie wskazuję na E, więc będzie pasować

    Na początek przy pomocy soczewki z lornetki, sprawdziłem ogólnie płytę przy triaku. Znalazłem uszkodzoną ścieżkę. Załączam ją na zdjęciu. Po wstawieniu ponownie podzespołów, lutownica w końcu "ruszyła" pozostał problem z zasilaczem.

    Po odłączeniu wszystkich przewodów wyjściowych z zasilacza a pozostawienie tylko od potencjometru, nic nie zmienia. Po przekręceniu potencjometru, zaczyna "pikać", po odłączeniu całkowitym potencjometru, też "pika".
    Wymieniłem potencjometr, ale nadal jest to samo. Na zdjęciu pokazałem, gdzie idzie przewód od niego.
    Stacja lutowncza Yihua 853D Stacja lutowncza Yihua 853D
  • Level 39  
    Sprawdź U3. To może być LM358 lub inny podwójny wzmacniacz operacyjny choć tu wydaje się zaczerniony. Wskazuje na to znajdujący się obok potencjometr regulacyjny. Zapewne ustawiający poziom wzmocnienia z czujnika.
    Okerśl po wyprowadzeniach rozrysowując kawałek schematu czym jest U3? Wtedy będziesz mógł określić czy jest sprawny mierząc sygnał wejściowy, z wartości rezystorów sprzężenia zwrotnego obliczysz wzmocnienie a miernikiem sprawdzisz czy takie jest jak powinno mnożąc wartość sygnału wejściowego przez wzmocnienie i porównując z wynikiem pomiaru napięcia wyjściowego.

    Na zimno sprawdź okoliczne elementy w obudowach SOT-23 czy nie mają zwarć. To co tam spotkasz to tranzystory i diody uniwersalne plus jakieś źródło napięcia referencyjnego np. TL431.
    Stacja jest budowana na tanich, ogólnie dostępnych prostych elementach i można to wykorzystać przy naprawie.