Solaredge SE8K + Bruk-Bet Solar 325Wp + P370-5R M4M RM

Witam odwiedzających. Zapraszam do dyskusji, gdyż każda pomocna opinia się dla mnie liczy.

Posiadam stary budynek, który otrzymał nową elewację.
Podczas tego zabiegu niezbędny był także remont długiego balkonu.
Balustrada wykonana w latach 80-tych też musiała odejść w zapomnienie.

Ponieważ konstrukcja balkonu nie jest typowa, oraz sporych rozmiarów wezwałem 3 firmy prosząc o wycenę materiału + robocizny.
Pierwsza firma zrezygnowała, gdyż wolą robić prostsze konstrukcje, dwie pozostałe wyliczyły wstępnie koszt w okolicy 12-15000zł.
Dodam, że balkon nie jest użytkowany i przez cały rok wejdę tam raz może dwa.

Dlaczego narodził się ten pomysł?
1. Jeżeli mam wydać na bezużyteczną balustradę 15 000 to wolę w podobnej kwocie założyć coś użytecznego,
2. Jedynym ogrzewaniem budynku jest kocioł opalany drewnem. Kocioł 25kW założony 4-5 lat temu, posiada osobną pompę i instalacje CWU.
Wymiana ogrzewania nie opłaca mi się, gdyż obecnie posiadam opału na 5-6 sezonów grzewczych. Dodatkowo drzewo mam praktycznie za darmo.
3. Latem niezbędne jest rozpalenie w piecu, by podgrzać wodę w CWU.
Z powodu częstych wyjazdów obowiązek ten spada na osoby po osiemdziesiątce. Więc chciałbym ich odciążyć w ten sposób również.
4. Tradycyjnej instalacji nie zamierzam zakładać i dzielić się z operatorem. Mój średni rachunek za prąd to 200-250zł.

Mój balkon wygląda bardzo podobnie do tego zdjęcia podglądowego na którym opisałem długości balustrady.
Długość oznaczona kolorem zielonym (5.6-5.9m) to powierzchnia nasłoneczniona od rana do południa.
Długość oznaczona kolorem czerwonym (5-5.2m) to powierzchnia na którą przechodzi słońce w południe i oświetla, aż do samego zachodu słońca.
Podane długości nie są sztywne, gdyż wyprowadzone już kotwy mocujące pod konstrukcje pozwalają na żonglowanie długością w podanych wyżej wymiarach.
W pobliżu brak, obiektów, drzew czy innych czynników (dach budynku nie jest wysunięty, by miał związek) dających jakikolwiek cień na panele.
Panele chciałbym, by były zamontowane poziomo:
Dodam jeszcze, że posiadam bojler Galmet SGW(L)x2 o pojemności 300 litrów poziomy z pompą mieszającą włączaną zależnie od ustawionej temperatury na niezależnym sterowniku. Bojler wyposażony jest w grzałkę 2kW 230V z termostatem na pokrętle (bez elektroniki). Grzałkę można wymienić na inną (posiadam odpowiedni klucz rurowy i dojście też jest).

I teraz chciałbym wiedzieć:
1. Czy montując powiedzmy 7 paneli zagrzeje taka instalacja wodę do temperatury powyżej 40 stopni mierzone w połowie bojlera w miesiącach od maja-czerwca do września-października?
2. Czy niewielkie pochylenie paneli (ok 5-10cm wysunięte od dołu) będzie miało jakiś związek czy przy tej powierzchni i danym kącie jest to mało istotne?
3. Jaki producent/model paneli polecacie?
Ze względu na wygląd, bardziej myślę o panelach monokrystalicznych.
4. Jaki sterownik polecacie? Nie potrzebuje wifi czy innych wodotrysków.
Na rynku znalazłem AZO Digital eco solar boost mppt-3000 pro i EkoPulsar PulsarSimple.
5. Czy w momencie przejścia nasłonecznienia z jednych paneli na drugie niezbędne jest jakieś inne urządzenie sterujące ich pracą?

Czy brałeś pod uwagę kolektory solarne poziome? Czy tylko fotowoltaika?

Balustrada z kolektorów solarnych?

Nie montowałem ale widziałem kolektory płaskie zamontowane na balustradzie balkonu. Kolektory poziome.

Dodano po 1 [minuty]:

https://www.google.pl/maps/@50.19003,20.15777...4%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

Dodano po 8 [minuty]:

Głowy nie dam ale czy to z Twojego zdjęcia to nie kolektory solarne?

Problem w tym, że ja obecnie nie mam balustrady.
Częścią nowej balustrady mają być panele, czyli coś na wzór załączonych zdjęć jak widzisz. Możliwe, że przypadkowo wkleiłem błędne zdjęcie. Panele są różne sugerowałem się ciemnym kolorem mój błąd, bo widzę teraz łączenia między nimi.
Dodatkowo robiąc elewacje i balkon zabetonowalem peszel z pilotem na przewody fi32, który prowadzi od balkonu do bojlera, by nie robić makaronu na nowej elewacji. Nie wchodzi to w grę. Tylko fotowoltaika.

Zagrzejesz, ale czy to opłacalne?
https://youtu.be/Me9QCxsmrJs

Panele nie mogą stanowić konstrukcji nośnej balustrady, musi być konstrukcja odpowiedniej wytrzymałości, do której panele bedą tylko przykręcone, jeżeli o takim rozwiązaniu myślałeś.

Pozdr

Oglądałem ten film.
Problem polega na tym, że każdy myśli o tym jedynie jak o instalacji fotowoltaicznej.

Pomyśl o tym jak o barierce:
a) Kupujesz robioną pod zamówienie balustradę za 15 000 stalową no ładnie wygląda nic więcej.
b) Kupujesz jeszcze droższą balustradę z nierdzewki z wypełnieniem w postaci szklanych szyb, jest jeszcze ładniejsza, sąsiad podziwia i nic więcej.
c) Robisz prostą konstrukcję stalową, wrzucasz w ocynk, potem malowanie proszkowe. Z przodu zakrywasz to panelami fotowoltaicznymi. Może barierka ta nie wygląda tak pięknie jak poprzednia opcja, ale jak wyjdzie w podobnych kosztach to JUŻ PIERWSZE ZAGRZANIE BOJLERA JEST DLA MNIE ZWROTEM INWESTYCJI. Dlatego resztę prądu po zagrzaniu baniaka może iść w las. Nie obchodzi mnie to. Jeżeli po 10-20 latach panele padną to utnę przewody i to dalej będzie moja barierka. Która się spłaciła i zarobiła na siebie już pierwszego lata.
Za 10-20 lat kiedy inni będą dziubać z kalkulatorem czy instalacje były dla nich opłacalne czy nie, ja jak dożyje będę szukał już innej tańszej/nowocześniejszej technologii opartej na bezobsługowe ogrzewanie.

Ja bym wrzucił te 7 paneli i podpial do grzałki z termostatem. W Twojej sytuacji ma to jak najbardziej sens. Napięcie szczytowo może być nieco wyższe niż nominalne grzałki, ale to jest akceptowalne przekroczenie. Daj panele polikrystaliczne bo one lepiej się bedą sprawować przy takim ułożeniu.

Pozdr

Slawek K. wrote:

Panele nie mogą stanowić konstrukcji nośnej balustrady, musi być konstrukcja odpowiedniej wytrzymałości, do której panele bedą tylko przykręcone, jeżeli o takim rozwiązaniu myślałeś.

Pozdr

Oczywiście. Balkon jest żelbetowy, pręty zbrojeniowe fi16 są bardzo gęsto ułożone w kratkę i zalane razem z wieńcem. Firma zmieniająca grzejniki ułożyła na nim na palecie żeliwniaki o wadze grubo ponad tony. Nic się nie stało. Głównie konstrukcja będzie się opierać na balkonie właśnie. Dodatkowo są już wypuszczone z nowej elewacji cztery profile stalowe przykręcone do muru (każda na podporze z blachy stalowej o grubości 4mm i wymiarach 20x20) i przytwierdzone szesnastoma kółkami Fishera. Spawanie konstrukcji pod panele oraz jej montaż wykona firma na codzień wykonująca bramy wjazdowe. Zrobili mi 4 bramy przesuwne, które mnie przeżyją. Najszersza przesuwna podwieszana z napędem ma w świetle wjazdu 18m szerokości. O ich konstrukcję się nie martwię. Cały balkon jest osłonięty przed wiatrem budynkiem. Więc jestem spokojny o to.

Pionowe położenie paneli powoduje od razu na starcie 70% wydajności w porównaniu z ustawieniem 30-40 stopni. Do tego dochodzi odchylenie południowy wschód - południowy zachód, i znowu kilka procent mniej. Te 7 paneli musi być bardzo mocnych, żeby przy tej wydajności grzałka dała radę zagrzać 300 litrów. Trudno będzie dobrać zestaw do standardowej grzałki AC i przetwornicy Azo Solar Boost, tak, żeby i napięcie pasowało, i mocy za mało nie było. Ale pewnie da się to zrobić. Wg moich obliczeń dobrze dobranym zestawem byłoby było 7 sztuk paneli 370W. Wtedy napięcie wychodzi 240V, moc systemu 1940W, moc grzałki 2kW 2190W, ale to przy ustawieniu z niewielkimi tylko odchyleniami od optymalnego. To są parametry dość zbliżone do zasilania grzałki z normalnego gniazdka. Tylko, że 70% z tej mocy systemu to zaledwie 1533W.
Pytanie jeszcze jak długo teraz tą grzałką 2kW musisz grzać ten bojler 300l. normalnym prądem z sieci?

Przy 300l wody i grzałce 2kW, czas niezbędny do podgrzania tej ilości wody o 1 st. C to 10 min i 30s, a z tego wynika, że ilość energii elektrycznej koniecznej do podgrzania o 1 st.C wynosi 0,34 kWh.

Pozdr

Prądem grzałem tak sporadycznie, że nie jestem w stanie określić czegokolwiek.
Jak sprawdzę to dam znać.
Latem piec 25kW z włączonym tylko obiegiem na cwu + pompka nagrzewa mi wodę w ciągu około godziny (licząc rozpalanie także). Tylko tyle mogę powiedzieć, choć się domyślam, że to może być mało istotne.

A czy jest różnica w podzieleniu tych paneli na stronę z nasłonecznieniem?
Da się ustawić coś w sterowniku, by pobierał prąd z tych które dają lepiej, czy podłączyć wszystko razem i to się sumuje, a może zakupić dwa takie urządzenia na każde ze stron oddzielnie?

Widziałem, że czasem (choć bardzo rzadko) panele montują po obu stronach dachu. Czyli jakiś sposób jest na podłączenie tego.

johny222 wrote:

Widziałem, że czasem (choć bardzo rzadko) panele montują po obu stronach dachu. Czyli jakiś sposób jest na podłączenie tego.

Tak, często jest tak montowane, ale do tego potrzebny jest inwerter z dwoma wejściami MPPT i każdy taki string czyli panele z jednej orientacji pod jeden MPPT, a z drugiej orientacji pod drugi MPPT.

Musiał byś znaleźć inwerter OffGrid odpowiedniej mocy do paneli z dwoma wejściami MPPT jeżeli nie chcesz dzielić się z energetyką.

Johny222
a dlaczego nie kolektory solarne (ogniwa fotowoltaiczne - w OPTYMALNYCH warunkach mają sprawność rzędu 12..20%, a kolektory solarne - sprawność rzędu 50..70%).

Bo przecież Tobie nie chodzi o samą energię elektryczną! Potrzebujesz jej tylko do podgrzania wody w bojlerze.
Za pomocą kolektorów - będziesz mieć to samo tylko szybciej/ wymagana mniejsza ilość kolektorów/ czy też - dłuższy sezon w ciągu roku, gdzie takie podgrzewanie wody będzie efektywne!
pozdrawiam - Maciek

Matheu wrote:

Johny222
a dlaczego nie kolektory solarne (ogniwa fotowoltaiczne - w OPTYMALNYCH warunkach mają sprawność rzędu 12..20%, a kolektory solarne - sprawność rzędu 50..70%).

Bo przecież Tobie nie chodzi o samą energię elektryczną! Potrzebujesz jej tylko do podgrzania wody w bojlerze.
Za pomocą kolektorów - będziesz mieć to samo tylko szybciej/ wymagana mniejsza ilość kolektorów/ czy też - dłuższy sezon w ciągu roku, gdzie takie podgrzewanie wody będzie efektywne!
pozdrawiam - Maciek

Domyślam się, że muszą iść tam jakieś rury.
Elewacji nie będę prół przez pół budynku, a w peszlu na kabel ich raczej nie zmieszczę.
Przy bojlerze coś jeszcze muszę zrobić jakąś wcinke.
Rury mam stalowe 2 cale, więc nagwintować to nie jest tak łatwo. Wszystkie połączenia rur mam spawane.
Zapewne będzie musiała iść tam jakaś pompa, która dodatkowo musi posiadać zasilanie awaryjne.
Średnie u mnie napięcie w gniazdku to 210V (zgłaszane wielokrotnie do operatora, że spada nawet poniżej 200V). Często są braki w zasilaniu czasami nawet kilkugodzinne.
Kolektorów na tym metrażu będzie zapewne za dużo, więc część balustrady by była w solarach część w czymś odbiegającym wyglądem.
Nie znam nikogo posiadającego taki system w przeciwieństwie do grzania wody z fotowoltaiki.
Fotowoltaika wydaje mi się bardziej bezobsługowa.
Coś się dzieje wyciągam wtyczkę z gniazdka rozpalam w piecu i się nie martwię.

Slawek K. wrote:

Przy 300l wody i grzałce 2kW, czas niezbędny do podgrzania tej ilości wody o 1 st. C to 10 min i 30s

Jeśli założyć, że wodę trzeba podgrzać o 30 stopni, to przy mocy ciągniętej z gniazdka 2000W trwałoby to około 5,5 godziny. Ale z paneli będzie mniej mocy, chyba trudno będzie odpowiedzieć na pytanie o ile mniej przy takim układzie balustrady. Wydaje się, że za mało. Trzeba chyba rozważyć znacznie mocniejsze panele, i raczej jakiś mądrzejszy sterownik niż tania przetwornica Azo.
Przy okazji - z wymiarów na obrazku wynika, że zmieści się tylko 6 paneli i to tych mniejszych, a więc najwyżej około 340-370W na panel.

johny222 wrote:

Może barierka ta nie wygląda tak pięknie jak poprzednia opcja, ale jak wyjdzie w podobnych kosztach to JUŻ PIERWSZE ZAGRZANIE BOJLERA JEST DLA MNIE ZWROTEM INWESTYCJI.

To problem, rozwiązany. Z ekonomicznego punktu, jest to nieopłacalne. EkoPulsar plus nowe panele z okablowaniem, to około ~6000zł. A czy ma Pan możliwość, dołożenia większej ilości paneli, np. na dachu? Gdy podgrzewanie wody, będzie niewystarczające, zawsze można przejść, na ongrid.

Uprośćmy temat, na rynku dostępne są microinwertery, podłączasz do nich po 2 panele (znika przy okazji temat cienia, wędrówki słońca) , a wyjście do fazy bojlerowej. Do tego papierologia u dostawcy energii.
Potem cieszysz się "dodatkowym" prądem nie tylko dla bojlera. Nic nie przerabiasz. Skoro godzisz się na stratę energii po 1 nagrzaniu bojlera to i pogodzisz się z oddaniem 20% operatorowi.

Yazu wrote:

johny222 wrote:

Może barierka ta nie wygląda tak pięknie jak poprzednia opcja, ale jak wyjdzie w podobnych kosztach to JUŻ PIERWSZE ZAGRZANIE BOJLERA JEST DLA MNIE ZWROTEM INWESTYCJI.

To problem, rozwiązany. Z ekonomicznego punktu, jest to nieopłacalne. EkoPulsar plus nowe panele z okablowaniem, to około ~6000zł. A czy ma Pan możliwość, dołożenia większej ilości paneli, np. na dachu? Gdy podgrzewanie wody, będzie niewystarczające, zawsze można przejść, na ongrid.

Dzięki za zainteresowanie tematem. Myślę, że czas powrócić do punktu wyjścia.
Wydawało mi się to prostsze w wykonaniu i efektywniejsze w ogrzewaniu.

Co do mocy grzałki przypomniałem sobie, że była wymieniana.
Oryginalna była skierowana w dół, na dnie baniaka nagromadził się kamień i myślę, że na skutek stykania się grzałki z nim uległa ona uszkodzeniu.
Wymieniłem grzałkę na poziomą o niewiadomej mocy.
Nie posiadam wpinanego do gniazdka licznika energii, więc odłączyłem bezpieczniki w domu oraz wyłączyłem pozostałe odbiorniki prądu na tej fazie co działa bojler. Przez równe 60 minut jedynym odbiornikiem prądu był bojler oraz sterownik TECH ST-21 mierzący temperaturę w połowie bojlera.
Początkowa wartość temperatury przed grzaniem: 28°C
Temperatura po 60 minutach grzania grzałką: 32°C

Licznik po 60 minutach pracy bojlera wskazywał tą samą wartość.
Podczas pracy bojlera wskazywał taki pobór (0.1kW) jak na poniższym zdjęciu.
Po pełnej godzinie włączyłem resztę bezpieczników (wtedy pokazał wartość 1kW) i po kilku minutach przeskoczył o 0,1kWh.

Dodam jeszcze, że jeżeli o godzinie 18-19 mam na bojlerze 45-50°C i wygasa w piecu, kąpią się wszyscy to następnego dnia rano jest już około 23-28°C.
Kiedyś myślałem o zmianie bojlera na taki z wbudowaną pompą ciepła, ale nie wiem jaka by była oszczędność, a jednocześnie, by postawić zbiornik pionowy muszę wyburzyć jedną ściankę działową.

Na dniach:
- dowiadywałem się cenę zestawu EkoPulsar (6 paneli mono + sterownik, itd.) i otrzymałem odpowiedź, że około 9500zł bez montażu, bo nie zakładają już. Wydaje mi się, że ktoś na YT chwalił się jak mu firma zakładała ten zestaw, że jego koszt to około 5000zł, albo mam coś z pamięcią,
- próbowałem się dowiedzieć cenę paneli glass-glass oraz zapytać o ich efektywność. Nie znalazłem firmy, która była coś w stanie konkretnego powiedzieć,
- dzwoniłem po producentach sterowników, lecz z tego co się dowiedziałem raczej żaden z nich nie zda u mnie egzaminu,
- przypadkowo zjawił się u mnie naganiacz, który chodził po domach i proponował założenie instalacji fotowoltaicznej. Powiedziałem, że chętnie tylko bez podłączenia do sieci operatora. Zanim powiedziałem o co mi chodzi to sobie poszedł. Nie mam pojęcia o co mu chodziło?
- odebrałem telefon, gdzieś z polski z firmy niby zakładającej panele na terenie całego kraju. Jak powiedziałem, że chcę grzać wodę panelami to dostałem odpowiedź, że takie coś nie istnieje. Wiec wysłałem im zdjęcia instalacji znajomego wraz ze zdjęciem przetwornicy, by się doedukowali.

Więc wiadomo, że mój pomysł nie znajdzie niestety zastosowania w praktyce.
Starszyzna namawia i jest w stanie dołożyć 13 emeryturę na coś usprawniającego grzanie wody niezależnie czy będzie to zamontowane zamiast balustrady czy nie.
Jak wspominałem mój średni rachunek za prąd to 200-250zł. Drugą połowę płacą pozostali domownicy (licznik mamy wspólny opłatę za energię dzielimy na pół). Przeanalizowałem nasze zużycie energii 5 lat wstecz. Zużycie w tych latach wahało się pomiędzy 3700-4200kWh rocznie.
Jeżeli dojdzie do tego grzanie elektryczne cwu rachunek będzie odpowiednio wyższy (ciężko mi wyliczyć o ile).

Nie mam możliwości zamontowania czegoś na dachu budynku, lecz obok domu (ok 30-40 metrów) posiadam wiatę na drzewo, która ma jednospadowy dach.
Konstrukcja wiaty jest w całości stalowa (łaty co około 80cm też stalowe z profilu 30x50x4). Kryta blachą trapezową (gruba można chodzić po niej).
Powierzchnia dachu to około 6,5-7 metrów szerokości na 9-10 metrów długości.

Kąt nachylenia dachu to 9,5° w stronę południowo wschodnią.


Czy w moim przypadku (posiadając ww dach i dodatkowo grzejąc wodę za pomocą grzałki) warto założyć na nim on-grid?
Posiada ktoś link do strony na której mogę określić spadek/położenie dachu względem nasłonecznienia z dokładnym określeniem strony południowej?

Ja ma 10 panel na wiacie samochodowej, dach o nachyleniu 7 st. Panele mino 310W. Zamontowałem to od 02.09 wiec nie mam pełnego roku aby Ci powierzieć ile wyprodukowało, ale z kalkulatora wynikało, że 2900 kWh za rok w mojej strefie klimatycznej (południowy-wschód) Jak chcesz, mogę Ci zrobić fotki, u mnie panele robią za równocześnie za pokrycie dachu, uszczelnione są pomiędzy sobą taśma dekarska samoprzylepną, mam kilka Mielec gdzie kapie, ale to teraz poprawie od góry silikonem dekarskim. Ja mam on-gdrid, zrobiłem bo i tak budowałem wiatę wiec jak u Ciebie, i tak musiałem czymś pokryć, a, ze zamontowałem PC to potrzebne mi byló właśnie około tyle energii rocznie dodatkowo. Mam też druga instalacje 4.5kWp na dachu, ale nie miałem jej jak rozbudować.
Sprawdziłem teraz, od 02.09 wyprodukowała 650 kWh, ale wiadomo jaki był listopad, grudzień i styczeń. W lutym jest już zdecydowanie więcej słońca. Trzeba mieć świadomość, że przy takim kącie, najwiecej produkcji będzie w miesiące, gdzie słońce jest wysoko, czyli od kwietnia do sierpnia. Ale i tak jestem zadowolony bo nic mi nie szpeci działki bo nie mam żadnej konstrukcji pod panele a panele są niewidoczne. Kupiłem panele i falownik, resztę zrobiłem sobie sam. Za panele (10 szt. mono 310W) zapłaciłem 5 tys., za falownik SMA 4 kW (wziąłem celowo z nadmiarem) 2,8 tyś., reszta to moja praca której za dużo z panelami nie było, tylko przykręcić i podłączyć. Po odliczeniu w ramach ulgi termodernizacyjnej, koszt wyszedł sporo mniejszy. Papiery do OSD sam pzygotowalem, mam uprawnienia do 1kV które są wystarczające i złożyłem w PGE, można to zlecić elektrykowi i za kilkaset złotych Ci przygotuje.

Tu masz stronę na której możesz obliczyć potencjalna produkcje w zależności o położenia, katów paneli, azymutu itp. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Pozdr

Sprawdziłem azymut i wyszło mi E102° montując panele zgodnie z dachem (kąt 10°).
Jeżeli by je obrócić o 90° i zamontować na wspornikach (35°) w stronę południową S191° zysk będzie większy.
Przyjmując, że 1 kWp = 800 kWh pomiędzy ww położeniem w obu przypadkach wyszła mi różnica (na instalacji 9kWp) rocznej produkcji energii 1347kWh. Mnożąc to przez 0,6zł wychodzi różnica 808zł rocznie co oznacza, że warto zmienić konstrukcję.

Wolę sam nie kombinować z elektryką (hydrant daleko ), wezmę jakąś firmę, która oferuje pełne wsparcie techniczne również online po wifi jak coś się będzie dziać, by sprawdzili na już, a jak trzeba będzie to wizyta u klienta.
Jeżeli będę zadowolony z ich pracy, to będzie również do wykonania instalacja w innym miejscu na firmie na dachu hali magazynowej. Ale to już będzie gruba inwestycja.

Dzięki wszystkim za pomoc. Trochę poczytałem i pewne sprawy są już dla mnie bardziej zrozumiałe.

Podjąłem decyzję, która w skrócie wygląda tak:
- Solaredge SE8K WiFi 3-fazowy
- Bruk-Bet Solar 325Wp 30 sztuk
- Optymizer P370-5R M4M RM 30 sztuk
- Przewody solarne podwójnie izolowane 6mm²
- Rozdzielnia z zabezpieczeniami DC i AC
- Uziemienie >10 ohm

Przed sekundą sprawdziłem przewód od wiatki do budynku i mam tam YDYżo 4x4 450/750V wkopany w ziemi o odcinku około 40 metrów bez łączeń po drodze.

Dane ze strony producenta SolarEdge:
Inwerter sieciowy
Moc [W]
8000
Gwarancja na produkt
12 lat
Sprawność europejska [%]
97.6
Sprawność maksymalna [%]
98
Napięcie maksymalne [V]
900
Prąd maksymalny [A]
13.5
Maksymalny prąd wyjściowy [A]
13
Liczba faz
3

Czy ww przewód nie będzie za cienki na instalację 9,75kWp, czy lepiej dać jakiś 5x6 lub 5x10?
Bo jak trzeba inny to zaraz idę kopać :)

Dodano po 49 [minuty]:

Nie wiem czy to istotne ale pod ten przewód 4x4 często podłączam:
- Kompresor 4.0 kW (podczas jego rozruchu przygasa światło pod wiatką)
- Kolejny silnik 3kW
- Krajzega około 4-5kW
- Myjka wysokociśnieniowa na 380V i gorącą wodę (nie znam mocy około 3kW)
- Prostownik ładuje mi akumulatory codziennie
- Jakieś szlifierki kątowe, wiertarkę, światło i inne mniejsze rzeczy.

johny222 wrote:

- Uziemienie >10 ohm

Chyba <10 Ω.

rokbok wrote:

johny222 wrote:

- Uziemienie >10 ohm

Chyba <10 Ω.

Możliwe, że coś pomyliłem. Lub pomylił się pisząc ten co będzie to wykonywał.

Dzień dobry,
ja mam pytanie niejako przy okazji dlaczego do 9,75kWp falownik SE8K, a nie większy? Już piszę dlaczego o to pytam. Mam u siebie taki problem: posiadam instalację 9,9 kWp oraz falownik SolarEdge SE8K-rw0tebnn4 o nominalnej mocy 8,4 kW. Przed podpisaniem umowy na instalację zostałem poinformowany, że falownik może działać z maksymalną mocą >10 kW i w związku z tym taki jego dobór jest adekwatny do ilości paneli. Moc 10,8 kW jest rzeczywiście maksymalną mocą tego falownika co wynika z karty katalogowej. W rzeczywistości jednak falownik odcina moc na poziomie 8,4 kW, czyli pomimo teoretycznych możliwości pracuje tylko z mocą nominalną. I teraz nie wiem, czy tak ma być, czy może ktoś czego nie dokonfigurował? Widzę, że odcina, bo o tej porze roku, przy dobrym nasłonecznieniu dzienny wykres produkcji "spłaszcza się" na 8,4kW.

Będę wdzięczny za wyjaśnienie - jestem laikiem.

Ja narazie wkopalem 4x10 w ziemię i czekam na montaż, także nie podpowiem. Mi dobrał taki instalator, więc raczej dobierał na jakiejś podstawie. Ogólnie z tego co znajomi mówią wszystkie firmy montujące im instalacje dobierały im na styk. Jak chcieli większe urządzenie, by w przyszłości dołożyć paneli to zaczynał się ból d...

arecez wrote:

Dzień dobry,
ja mam pytanie niejako przy okazji dlaczego do 9,75kWp falownik SE8K, a nie większy? Już piszę dlaczego o to pytam. Mam u siebie taki problem: posiadam instalację 9,9 kWp oraz falownik SolarEdge SE8K-rw0tebnn4 o nominalnej mocy 8,4 kW. Przed podpisaniem umowy na instalację zostałem poinformowany, że falownik może działać z maksymalną mocą >10 kW i w związku z tym taki jego dobór jest adekwatny do ilości paneli. Moc 10,8 kW jest rzeczywiście maksymalną mocą tego falownika co wynika z karty katalogowej. W rzeczywistości jednak falownik odcina moc na poziomie 8,4 kW, czyli pomimo teoretycznych możliwości pracuje tylko z mocą nominalną. I teraz nie wiem, czy tak ma być, czy może ktoś czego nie dokonfigurował? Widzę, że odcina, bo o tej porze roku, przy dobrym nasłonecznieniu dzienny wykres produkcji "spłaszcza się" na 8,4kW.

Będę wdzięczny za wyjaśnienie - jestem laikiem.

Ktoś tu albo źle zrozumiał dane falownika SE8K albo źle wytłumaczył, zgodnie z kartą falownik ma moc 8000W i wszystko co będzie trochę powyżej tych 8 zostanie zredukowane natomiast modułów podłączyć do niego można o mocy 10800W

3301 wrote:

Ktoś tu albo źle zrozumiał dane falownika SE8K albo źle wytłumaczył, zgodnie z kartą falownik ma moc 8000W i wszystko co będzie trochę powyżej tych 8 zostanie zredukowane natomiast modułów podłączyć do niego można o mocy 10800W

Czy to oznacza, że falownik został dobrany nieprawidłowo? W szczycie sezonu widać jak na dłoni, że panele mogłyby dawać więcej, ale mają ogranicznik w postaci falownika. Dodam jeszcze, że pierwsze opowiedziałem na taką konfigurację to: dlaczego nie 10K skoro paneli jest tyle, na co pan mi odpowiedział, że falownik 8K i tak można wykorzystywać na 120% więc spokojnie wystarczy. Więcej nie wnikałem, bo tak jak pisałem nie znam się na tym.