[Solved] Antena midland ML-145 - Cewka anteny.

Odkopuję temat.
Mam pytanie. Ile zwojów lub jak wygląda cewka od anteny MIDLAND ML-145? Pytam konkretnie, ponieważ zdjęcia które znalazłem w internecie dotyczą anteny SIRIO.

Wytargałem ze złomu antenę Midland, cewkę naprawiłem (powierzchnie nakrętki i pierścienia masowego dodatkowo pocynowałem), podstawa magnetyczna jest niestety połamana, przewód z wtyczką mam ze starych dobrych czasów. Problem tkwi w tym, że antena stroi w okolicach 29.5–30 MHz. Cewka ma jeden zwój mniej od tych widocznych na zdjęciach (Sirio), a wysokość anteny od podstawy cewki wynosi ok. 161 cm (sam bat ma 146 cm). Przedłużając bata o jakieś 30 cm schodzi ze strojeniem, ale nadal za mało. W podzakresie C SWR w okolicach 5:1. Słychać to także po poziomie szumów. Pod osłon ą cewki było trochę bezbarwnego silikonu, nie jestem pewien czy ktoś nie przerabiał i czy cewka jest przeznaczona do jeszcze dłuższego bata.
Jak to jest z przeciwwagą anteny, potrzebuje płaszczyzny połączonej elektrycznie z masą anteny, czy sama podstawa jest dla niej przeciwwagą pojemnościową (stąd potrzebny jest magnes oklejony folią)?

Moderated By c2h5oh:

Regulamin punkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
Tym razem wydzielam do osobnego tematu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie.

Wydzielone z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14783881#14783881

Żadnych podkładek się nie stosuje w przypadku tej anteny !!! Wyrzuć tą gównianą podstawę Sirio. Rozbij to o ścianę. Oryginał podstawa CTE jest cała metalowa z plastikową osłonką u góry. Anteną zostaw. Nic tam nie przerabiaj i nie lutuj. Ta antena jest niezniszczalna i nie ma potrzeby nic tam dłubać. Widać, że leżała gdzieś w trawie, ale to w niczym nie przeszkadza ten brązowy nalot. Wyczyść tylko pilniczkiem gniazdo do gołej miedzi. Cewka jest OK. Długość promiennika jest OK. Twój problem to plastikowa podstawa. Kup na allegro oryginał CTE.



Dodano po 30 [minuty]:

To nie jest oryginał podstawa CTE

https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14834443#14834443

Chyba pomyliłeś z innym użytkownikiem. Do tej anteny mam podstawę oryginalną Midland — trzy wkręty nierdzewne krzyżowe wg. DIN, dwie osłony plastikowe — niestety jest połamana, przyrdzewiała i bez magnesu. Gdzie w tej podstawie jest zabezpieczenie gniazda SO239 przed obracaniem się? Plastiku już nie ma, a otwór w metalowej podstawie jest okrągły. Z mojego punktu widzenia słabe rozwiązanie. Gniazdo SO239 wygląda na lutowane wcześniej — styk środkowy wystawał powyżej powierzchni czołowej gniazda a sam styk obracał się przy wkręcaniu cewki. Sprawdzę jeszcze czy żelazna rdza w gwincie podstawy cewki nie robi jakieś warstwy izolacyjnej.
Skąd przekonanie że antena jest niezniszczalna? Po pierwsze, użyto gatunek mosiądzu który utlenia się do izolacyjnej warstwy na połączeniu masy cewki. Po drugie, opinie na elektrodzie wskazują że zaledwie jedna na cztery nowe anteny okazuje się sprawna. Każdy ma problemy z SWR powyżej 2 w paśmie CB.

Widocznie kabel do wyrzucenia. Ale zmierz jeszcze miernikiem. Czasem wina jest samego gniazda. Przeczyść pilniczkiem do gołej miedzi. Anteny się nie czepiaj. Jej się nie da zepsuć. Sprawdź na drugim samochodzie/na drugiej podstawie. Goła podstawa CTE SWR 1.1 bez podkładek. Długość kabla ma znaczenie. Powinno być chyba 3.5 metra, ale nie jestem pewien.

Też pomyślałem o przewodzie, ponieważ dotykając przewodu i go ruszając SWR skakało od dobrego do tragicznego.
Polutowałem drugi nowy przewód, kilka metrów, linka miedź cynowana w powłoce PE... Odpalam w domu bo burza przechodziła i... jest jeszcze gorzej.
Dalej zauważyłem wpływ przewodu na działanie anteny, więc założyłem filtr ferrytowy na dwóch zwojach przewodu koncentrycznego zaraz przy antenie (miałem go tam wcześniej, gdyż przewód wcześniej używałem do anteny odbiorczej odbiornika globalnego) i... nagle cisza w radiu. Wpływ przewodu na antenę przestał być zauważalny, za to znaczenie zaczęło mieć miejsce na którym stoi antena.
Wyszedłem na zewnątrz i zacząłem sprawdzać. Znowu stroi się ze SWR 1.0 przy 29 MHz, ale na 27 MHz jest trochę lepiej. Okazało się że podstawa anteny musi mieć idealne metaliczne połączenie z podłożem, które stanowi przeciwwagę dla anteny! Brak galwanicznego połączenia – SWR powyżej 2. W końcu zestroiła się na 27 MHz z SWR 1.0. Dostroiłem dla podzakresu B i środka 27 MHz przez wysunięcie bata prawie do końca (wysokość od podstawy cewki 164 cm).
Więc ta metalizowana folia pod magnesem to nie jest przypadek, ale też trochę półśrodek ze strony producenta bo nie daje tego samego co galwaniczne połączenie/fizyczna przeciwwaga. Lepszy byłby montaż stały do metalowego dachu? Plus choke balun dla świętego spokoju?

Coś Ty się tak tej folii uczepił ? Mówiłem już tam nie może być żadnej folii. W oryginale jej tam nie ma. Jest tylko ta cienka gumka żeby nie porysować dachu. Jak ruszasz kablem i SWR aż tak skacze to ekran (oplot) jest całkowicie zgnity i kabel do utylizacji. Dzieje się tak, bo ta podstawa łapie przeciwwagę po obwodzie koła metalowego korpusu. Pewnie by i było z folią jakby ta folia dotykała obwodu koła, ale wtedy nie założysz gumy. Ja myślałem, że masz tą tandetną podstawę Sirio z plastiku co się nadaje tylko o kant doopy rozbić, bo CTE nie ma folii w oryginale. Ktoś ją sobie tam podłożył bo mu pewnie Czesio w sklepie tak powiedział. Goła podstawa jeżeli jest na niej znaczek CTE i nic nie podkładamy. Antena jest zestrojona. Nic już nie rusz.

Taką mam podstawę.
A przewód jest nowy, czysty, nie zgnity. Jak widać, robi za przeciwwagę.

BANANvanDYK wrote:

przewód jest nowy, czysty, nie zgnity. Jak widać, robi za przeciwwagę.

Bo niewłaściwa długość przewodu. Dowiedz się jaka ma być długość co do centymetra i taki zastosuj. SWR wtedy przestanie się zmieniać przy ruszaniu kablem.

BANANvanDYK wrote:

Okazało się że podstawa anteny musi mieć idealne metaliczne połączenie z podłożem, które stanowi przeciwwagę dla anteny! Brak galwanicznego połączenia – SWR powyżej 2

I co? Będziesz dachy samochodów skrobał żeby podstawa miała metaliczne połączenie z karoserią? Dawno się tak nie uśmiałem.

BANANvanDYK wrote:

założyłem filtr ferrytowy na dwóch zwojach przewodu koncentrycznego zaraz przy antenie

I większej głupoty nie mogłeś zrobić. To nie kabel do komputera ani monitora. Pomyśl po co tam są stosowane takie dławiki (filtry).

BANANvanDYK wrote:

Więc ta metalizowana folia pod magnesem to nie jest przypadek,

Oczywiście, że jest potrzebna. Nawet podkładka gumowa jest stosowana celowo w niektórych typach podstaw.

BANANvanDYK wrote:

Okazało się że podstawa anteny musi mieć idealne metaliczne połączenie z podłożem, które stanowi przeciwwagę dla anteny!

W przypadku anteny na magnes, to połączenie jest pojemnościowe.

BANANvanDYK wrote:

i bez magnesu.

Jak Ty chcesz ją zamontować?

Pozdrawiam.

@Novile @Wawrzyniec Proszę poczytać o tzw. Choke Balun. Jest to cewka zwinięta z przewodu koncentrycznego, może lecz nie musi być wykonana na rdzeniu ferrytowym. Cewka spełnia dwa zadania.
1. W przypadku odbioru, rozdziela dla sygnałów w.cz. masy/uziemienie anteny i odbiornika. Sprawia także, że oplot przewodu koncentrycznego przestaje robić za niepożądaną antenę odbiorczą.
2. Przy nadawaniu eliminuje zakłócenia spowodowane szkodliwym promieniowaniem oplotu przewodu koncentrycznego. Dzieje się to wówczas, kiedy obciążenie anteny nie jest idealnie symetryczne, prąd w przewodzie płynie w tych samych a nie przeciwnych kierunkach. Czasami da się to zauważyć przez pomiar prądu miernikiem cęgowym nałożonym na przewód koncentryczny.
Wśród polskich radioamatorów wydaje się że Choke Balun jest mało znanym składnikiem zestawu antenowego, na angielskojęzycznych stronach jest o tym więcej informacji. Dobre opracowanie nt. asymetrii anten czytałem u niemieckiego lub austriackiego krótkofalowca.

Wawrzyniec wrote:

I co? Będziesz dachy samochodów skrobał żeby podstawa miała metaliczne połączenie z karoserią?

Zastosować mocowanie stałe, ale rozbierać samochód i wiercić w dachu raczej nikomu się nie podoba.
Zdziwił mnie tak duży wpływ połączenia masy na działanie anteny. Mam pożyczoną antenę Lemm 75 cm i takiego zachowania nie zauważyłem. Może leżeć byle gdzie i SWR zawsze poniżej 2. Swoją drogą miała cewkę z przypalonym uzwojeniem, prawdopodobnie ze zwarciami międzyzwojowymi i w takim stanie chodziła z SWR 1.8, po rozsunięciu uzwojeń SWR 1.0. A przewód oryginalny, stalowy i wtyczka gówniana znalowa zaprasowywana...

Quote:

Więc ta metalizowana folia pod magnesem to nie jest przypadek,
Oczywiście, że jest potrzebna.

Spróbuję więc z podklejeniem alutaśmą, podkładką pod nią i na innej lakierowanej powierzchni blaszanej.

gumisie wrote:

Jak Ty chcesz ją zamontować?

Planowałem montaż stały/bazowy. Samochodu nie mam. Jakie długie przeciwwagi dać?

Novile wrote:

Nie będę roztrząsał tematu mimo iż mam licencję operatorską. Niech inni Cię uczą.

Wcale się nie dziwię, że odrobinę nerwy Cię poniosły. Ja również doszedłem do podobnego wniosku, zwłaszcza po takim wpisie:

BANANvanDYK wrote:

Planowałem montaż stały/bazowy.

@BANANvanDYK Jak już musisz i nie masz innego "wyjścia", to oczyść tą "podstawę" ze rdzy i przykręć ją blachowkrętami, do blachodachówki, lub do arkusza blachy o wymiarach np. : !,5 x 1,5 m.
Przy odrobinie własnej inicjatywy, można by wykonać odpowiedni uchwyt i ową antenę zamontować do rynny (metalowej).
Co do tego:

BANANvanDYK wrote:

Proszę poczytać o tzw. Choke Balun. Jest to cewka zwinięta z przewodu koncentrycznego, może lecz nie musi być wykonana na rdzeniu ferrytowym. Cewka spełnia dwa zadania.

Wolę się nie wypowiadać.

Pozdrawiam serdecznie.

BANANvanDYK wrote:

Samochodu nie mam. Jakie długie przeciwwagi dać?

Żadne.

BANANvanDYK wrote:

Planowałem montaż stały/bazowy

To jest antena na magnesie, ze sprzężeniem pojemnościowym z przeciwwagą którą jest (ma być) bryła samochodu (nie myl z anteną magnetyczną bo to całkiem innego rodzaju antena). I nie zrobisz z niej anteny stacjonarnej i żadne cudawianki na kiju tutaj ci nie pomogą. To jest antena skrócona, dostosowana do warunków mobilnych. Długość kabla też jest dobrana fabrycznie i tworzy całość której nie możesz dowolnie zmieniać. Zasady strojenia takiej anteny są też inne niż stacjonarnej, gdzie najpierw stroisz kabel (dobierasz jego długość na najmniejszy WPS, a dopiero później po podłączeniu do anteny stroisz długością promiennika. Gdybyś tak chciał zrobić przy antenie mobilnej, czy to na magnesie czy "do dziury" to kabel stałby się częścią czynną (tak jak to jest u ciebie bo masz złą długość kabla) a nie tylko linią przesyłową która ma z jak najmniejszymi stratami przesłać sygnał do części czynnej anteny którą jest bat (promiennik). Piszesz o przeciwwagach. W antenie stacjonarnej ważna jest nie tylko długość przeciwwag, ale też ich nachylenie (zmieniając pochylenie przeciwwag zmieniasz oporność falową, a zarazem dostrojenie anteny). A balun by ci był potrzebny gdybyś chciał do tego kabla który masz podłączyć np. antenę magnetyczną, lub miał nadajnik CB z wyjściem 75Ω (ale takich nie ma), podłączył do niego kabel satelitarny i to chciał podłączyć do stacjonarki, czyli dopasować kabel 75Ω do wejścia anteny 50Ω.

BANANvanDYK wrote:

Wśród polskich radioamatorów wydaje się że Choke Balun jest mało znanym składnikiem zestawu antenowego

Tzw. prąd asymetrii jest integralną częścią anteny samochodowej, więc jego chęć pozbycia się nie ma logicznego uzasadnienia. Jak wyżej kol. wawrzyniec powiedział długość kabla jest integralną częścią układu dopasowania impedancji takiej anteny bliskiej 50 Ω żeby miała równo 50 Ω i taki prąd musi być wpisany w racjonalny byt takiego układu. Straty mocy wynikające z tej różnicy są znikome. Jeden pierścionek ferrytowy to jakieś 20 Ω wtrącone w oplot. Pierścionki stosowane powszechnie jako eliminator zakłóceń są tak naprawdę gówno warte, bo mają tylko kilkanaście Ω i taką oporność falową zakłóceń to można sobie jedynie o kant doopy rozbić. To tak jakbyś u źródła zakłóceń chciał zupełnie odłączyć antenę, lecz pozostawiłbyś w obwodzie wyłącznika rezystor 20 Ω i nie zaobserwowałbyś żadnej różnicy. Bezsens całkowity !!! Chiny to w końcu pojęły i od jakiegoś czasu stosują gumowe atrapy tego gówna co tylko przeszkadza. I słusznie, bo łatwo się takiej atrapy pozbyć. Jakbyś nadawał mocą powiedzmy 500W, to można by coś zrobić w kierunku "odkłócenia" kabla żeby czuła elektronika w samochodzie nie pogłupiała. I żeby odniosło to jakiś skutek, to musiałbyś tych pierścionków położyć jakieś min. 30 szt. żeby wyszło jakieś 500...1000 Ω oporności falowej. Mało tego, bo trzeba by dołożyć kolejne min. 30 szt. żeby taki "odłącznik zakłóceń" zadziałał w obu kierunkach, tj. od strony radia do odbioru (i ewentualnych zakłóceń od komputera) oraz kolejny "wypasiony zestaw" od strony anteny do nadawania. 100 sztuk pierścionków i mamy już sensowną oporność falową zakłóceń rzędu killooma w obu kierunkach i możemy już o czymś rozmawiać. Ale przy 4W mocy i jak masz SWR 1.0, to ten prąd jest znikomy i nie ma się czym przejmować. Co ważne jest integralną częścią układu dopasowania i dlatego najlepszy sposób na "odkłócenie" kabla anteny samochodowej, jaki mogłem sobie wykombinować, to prowadzenie go w taki sposób żeby przylegał bezpośrednio do karoserii. Czy to pod dywanikiem po podłodze, czy to przyklejony taśmą samoprzylepną, byle przylegał on bezpośrednio do karoserii. Lepszego sposobu na odkłócenie kabla w samochodzie nie ma. W budynku natomiast wymyśliłem sobie taki sposób, że kabel okręcam sobie wkoło masztu, który pochłania zakłócenia (tzn. głównie od komputera) w znacznym stopniu i dalej bezpośrednio po ścianie, która również pochłania te zakłócenia.

Przypomnę tu zależność strat mocy od SWR żeby się zastanowić czy warto.

BANANvanDYK wrote:

Proszę poczytać o tzw. Choke Balun.
1. W przypadku odbioru, rozdziela dla sygnałów w.cz. masy/uziemienie anteny i odbiornika. Sprawia także, że oplot przewodu koncentrycznego przestaje robić za niepożądaną antenę odbiorczą.
2. Przy nadawaniu eliminuje zakłócenia spowodowane szkodliwym promieniowaniem oplotu przewodu koncentrycznego.

Jak kabel syfiasty/uszkodzony (i/lub TRX rozstrojony/uszkodzony) to tak. Jak kabel dobry (oraz TRX dobry) to nie. I pozostają tylko zakłócenia od komputera.

Kol. wawrzyniec powiedział to samo, tylko w kontekście dopasowania.

Wawrzyniec wrote:

A balun by ci był potrzebny gdybyś chciał (...) dopasować kabel 75Ω do wejścia anteny 50Ω.

Takie coś ma rację zastosowania jak ktoś potrzebuje ekstremalnej ciszy w eterze do ekstremalnych DX-ów.

...albo jak posiada w domu (lub samochodzie) coś co nie spełnia żadnych norm (lub jest uszkodzone) i jest czułe na pierdnięcie komara, to wtedy tak.

Ale nie tutaj.

BANANvanDYK wrote:

opinie na elektrodzie wskazują że zaledwie jedna na cztery nowe anteny okazuje się sprawna

Przeciwnie - czołówka najlepszych anten wszechczasów i nie ma już co usprawniać.

BANANvanDYK wrote:

Okazało się że podstawa anteny musi mieć idealne metaliczne połączenie z podłożem.

Już sam zauważyłeś jak podkładki jej szkodzą, a mimo to dalej chcesz udowadniać teorie o foliach łażąc po jakiś lipnych forach.

BANANvanDYK wrote:

Więc ta metalizowana folia pod magnesem to nie jest przypadek, ale też trochę półśrodek ze strony producenta.

Co powiedziałem na wstępie ?

Hektar Zahle.r wrote:

Żadnych podkładek się nie stosuje w przypadku tej anteny !!!

A Wy co ?

gumisie wrote:

BANANvanDYK wrote:

Więc ta metalizowana folia pod magnesem to nie jest przypadek,

Oczywiście, że jest potrzebna.

Przeraża mnie niewiedza co niektórych z Was. Antena z 90 lat jak elektroda chodziła na modemach.

Novile wrote:

ale Ty gówno wiesz o rdzeniu na którym nawijasz swój rzekomy Choke Balun

No tak, musiałbym zamówić specjalnie do tego celu rdzenie przeznaczone do tego celu jedynej słusznej firmy Amidon. Tymczasem prowizoryczne rozwiązanie pozwoliło mi znaleźć przyczynę gdzie indziej.

Novile wrote:

To co Ty robisz przypomina próbę zrobienia z nosorożca konia wyścigowego

Potrzymaj mi kakałko

Novile wrote:

polscy krótkofalowcy to chyba obecnie najbardziej rozwinieci technicznie radioamatorzy na świecie pod względem budowy anten i urządzeń

Opieram się na tym, co mogę znaleźć w internecie gdyż na osobistą pomoc doświadczonych krótkofalowców nie mam co liczyć. Gdy w wyszukiwarkę wpiszę "strojenie przewodu antenowego" wychodzą mi wyniki:
1. Strojenie anteny CB
2. Opracowanie autorstwa SQ5GVY w którym zawarto uwagę:

Quote:

Opisywany sposób dopasowania nie rozwiązuje kwestii symetrii i asymetrii zasilania anteny
tzn. nie eliminuje konieczności stosowania baluna tam gdzie powinien on być zastosowany.
Uproszczeniem jest fakt że w wielu przypadkach można ten balun wykonać jako choke balun
zwijając transformator ćwierćfalowy np. w dławik powietrzny lub przewijając go kilkakrotnie
przez odpowiedni pierścień ferrytowy według jednego z wielu opisów zamieszczonych
w internecie. Pamiętajmy: to nie niedopasowanie powoduje promieniowanie fidera
i zakłócenia tylko prąd wyrównawczy (common mode curent) w fiderze.

Nawet jeśli chciałbym stroić przewód wg. tego opracowania — nie posiadam analizatora wymaganego do pomiaru impedancji.
3. Wpis sprzed 14 lat, potwierdzający to co już znam, czyli długość przewodu antenowego ma wpływ na SWR kiedy nie stanowi on fidera, tylko przedłużenie anteny który promieniuje energię w.cz.

Novile wrote:

Cię nie stać nawet na półfalówkę z aluminium to bym Ci za friko wysłał taką

W moim przypadku problemem są trzy kwestie:
1. Budynek nie posiada uziomu oraz instalacji odgromowej, a już kilka piorunów uderzyło w sąsiedztwie.
2. Konieczność instalacji masztu na dachu oraz zgłaszanie w urzędzie, bo u mnie latają samoloty, helikoptery, drony i paralotniarze.
3. Koszt inwestycji vs czas po jakim czasie mi się to znudzi.

Hektar Zahle.r wrote:

Moja przeleżała ze 2 lata w trawie i wygląda tak.
Rok zakupu ok 95.

Gdyby ktoś wcześniej zamieścił zdjęcie cewki anteny MIDLAND, to nie byłoby mojego pytania o cewkę i wydzielania tematu zmierzającego jak zwykle w gównoburzę. Wiedziałbym, że nie mam szukać problemu w cewce i długości promiennika, tylko w samej podstawie.

Hektar Zahle.r wrote:

najlepszy sposób na "odkłócenie" kabla anteny samochodowej, jaki mogłem sobie wykombinować, to prowadzenie go w taki sposób żeby przylegał bezpośrednio do karoserii. Czy to pod dywanikiem po podłodze, czy to przyklejony taśmą samoprzylepną, byle przylegał on bezpośrednio do karoserii.

Przy poprzednim przewodzie zauważyłem zachowane wręcz odwrotne — podniesienie przewodu poprawiało SWR — choć wpływ na to mogły mieć inne czynniki.

Podkleiłem podstawę folią aluminiową i wyszły następujące wnioski:
1. Folia musi przylegać możliwie jak największą powierzchnią i z możliwie jak najmniejszą szczeliną pomiędzy folia a podłożem. Pustka pomiędzy folią a podłożem – odstrojenie anteny.
2. Przy zachowaniu warunków punktu 1. izolacja galwaniczna w postaci dwóch kartek papieru nie stanowi dużego wpływu na pracę anteny. Oczywiście przy podłożeniu podkładki gumowej – dalsze odstrajanie anteny.
3. Antena jest zestrojona z SWR=1.0 przy 27.555, niestety promiennik jest już przycięty. Przy braku masy odstraja się na ok. 29.500–30.000.
Podczas testów udało się nawet złapać przebijające rozmowy w języku włoskim oraz — zdaje się — francuskim i jakimś nordyckim.

EDIT:
Po dodaniu posta zauważyłem że znikła część posta ze zdjęciem cewki antenowej.

BANANvanDYK wrote:

No tak, musiałbym zamówić specjalnie do tego celu rdzenie przeznaczone do tego celu jedynej słusznej firmy Amidon

Najlepiej jakbyś się trochę dokształcił w tym temacie, kupił sobie analizator antenowy, pomierzył co nie co i skończył z domysłami.

Jarek SP3SWJ bardzo fajnie i w tzw. 3 słowach opisał jak to się robi.

https://sites.google.com/site/max6notatki/pomiary/pomiar-duzych-impedancji/pomiary-by-sp3swj

BANANvanDYK wrote:

Przy poprzednim przewodzie zauważyłem zachowane wręcz odwrotne — podniesienie przewodu poprawiało SWR

Bo miernik nie pokaże Ci najniższego SWR na wykresie, tylko przy aktualnej częstotliwości nadawania. Wykres SWR ma kształt paraboli i tym sposobem nie wiesz czy ten wierzchołek paraboli faktycznie rośnie/maleje, czy (co jest raczej pewne) przesuwa się na boki. Na ekranie analizatora byłoby to widać - do tego celu polecam taki z dużą częstotliwością odświeżania ekranu/wyświetlacza. Nie taki co odświeża co kilka sekund jak np. Rigexpert AA i tylko psuje nerwy, a taki np. ja mam MAX4, co w połączeniu z odpowiednio skonfigurowanym programem jest niesamowicie szybki. Takim analizatorem możesz wszystko co sobie zamarzysz, tylko trzeba umieć z niego korzystać mając tego pełną świadomość co robisz. Teraz Nano VNA od "majfrienda" kosztuje dosłownie czapkę gruszek, więc jak podejmujesz temat choke baluna, to wypadałoby się w niego zaopatrzyć i z jego pomocą odsiewać ziarno od plew szlajając się po lipnych forach. Wierzchołek SWR można też dosyć szybko ustalić na analizatorze z wyświetlaczem alfanumerycznym.

BANANvanDYK wrote:

Podstawa powinna być podklejona folią metalizowaną w celu zwiększenia powierzchni i zmniejszenia odległości od podłoża

Gadam do ściany.

W takim razie zamykam temat, bo widzę że tu nie ma miejsca na konstruktywną dyskusję.
Wnioski jakie wyciągnąłem z tematu:
1. Tak wygląda cewka od Midland ML-145 o wysokości ok. 165 cm.
2. Podstawa powinna być podklejona folią metalizowaną w celu zwiększenia powierzchni i zmniejszenia odległości od podłoża, co skutkuje zwiększeniem pojemności pomiędzy podstawą a izolowanym podłożem (dachem samochodu).
3. Użycie podkładek ochronnych lakier itp. może mieć wpływ na odstrojenie anteny.