Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Samsung UE55MU6472UXXH - próbuje się włączyć, mignie podświetlenie.

rubens 12 May 2021 19:16 2571 23
Testo
  • #1
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Mój Samsung UE55MU6472UXXH wyzionął ducha.
    Jednocześnie z telewizorem uszkodził się UPS (UPS uszkodził TV, albo TV uszkodził UPS-a), burzy nie było, przepięcia w sieci raczej też nie.
    Objaw uszkodzenia TV - próbuje wystartować, mignie podświetlenie, dioda na panelu zaświeca się, podświetlenie gaśnie a z nią dioda panelu, brak treści obrazu.
    W momencie jak dioda na panelu świeci widać, że TV reaguje na wysyłane komendy z pilota.

    Nigdy nie rozbierałem TV z tak cienką ramką, zanim coś pomierzę, muszę go rozebrać.
    Pytania do doświadczonych:
    Z tego co widziałem na Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=NtQsxtvXt2M ) tylna pokrywa wciskana jest na "druciki" które są zamontowane w blasze.
    Widziałem dwa sposoby otwierania tego typu TV, pierwszy jak w tym filmie, drugi poprzez podważenie narożników i wyjęcie tych drucików.
    Który ze sposobów jest lepszym rozwiązaniem?

    Zastanawiam się nad tym na ile bezpieczne jest rozbieranie obudowy gdy TV zostanie postawiony na fabrycznych nóżkach (nie pamiętam czy jest podstawa, czy są dwie nogi - muszę poszukać kartonu), czy lepiej kupić sobie od razu formatkę większą niż wymiar TV, wyłożyć czymś miękkim i na tym bezpiecznie położyć TV.
  • Testo
  • Helpful post
    #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dzięki za odpowiedź.
    Kładzenie na podłodze nie wchodziło w rachubę - stado dzieci biegających po mieszkaniu.
    Kupiłem płytę MDF większą niż TV i teraz bezpiecznie sobie leży na płycie.
    Wybrałem inny sposób otwarcia obudowy, podważyłem jeden z górnych rogów "wyjmakiem" do telefonów, zaglądając do otworu zauważyłem że jest przyklejony taśmą dwustronną, używając gołego ostrza od nożyka tapicerskiego odciąłem taśmę.
    Potem w ruch poszły ściągacze tapicerskie - powoli krok po kroku górna i boki obudowy powoli uwalniałem.
    Dolna część TV to ryzyko uszkodzenia taśm matrycy - tu delikatnie rwałem obudowę.
    Udało się bez żadnych zniszczeń czy śladów rozebrać - to tak dla potomnych.

    Wracamy do usterki.
    Najpierw co siedzi w TV :
    Panel LCD CY-KM055HGEV2H
    Main board BN41-02568A ( naklejka BN94-11955S)
    Zasilacz L55E6_KHS BN44-00876A
    Listwa dolna HV550QUB-N5A
    Scalak na listwie IML2111CL-TR / I2111/ 12111 QFN8

    Aby nie rozpisywać się co i jak robiłem możecie obejrzeć sobie film:
    https://www.youtube.com/watch?v=h0u2cuOF8ts

    Samsung UE55MU6472UXXH - próbuje się włączyć, mignie podświetlenie.

    W skrócie:
    -po odłączeniu obydwu białych taśm od main board-u, TV wystartował, na jednej z diod (( za dławikiem) ( na main board)) obecne jest 17,5V które podawane jest na dolne listwy i min. na układ IML2111CL-TR / I2111/ 12111 ( pod takimi symbolami znalazłem je na aliexpres).
    Po odłączeniu dolnej taśmy ( tej idącej do dolnej lewej płytki krawędziowej) z podłączoną górną, TV startuje na prawej części pojawia się treść obrazu.
    Po podłączeniu dolnej taśmy ( tej idącej do dolnej lewej płytki krawędziowej) z odłączoną górną, TV nie startuje, napięcie 17,5V kuca - albo coś je obciąża albo przetwornica się zabezpiecza.

    Biała taśma podłączona bez wpięcia do lewej płytki nie jest powodem kucania 17,5V.

    Wnioski ( na tą chwilę), możliwe przyczyny:
    - dolna lewa płytka powoduje kucanie 17,5V
    -coś na dolnej lewej płytce powoduje zabezpieczenie przetwornicy
    -uszkodzenie matrycy LCD
    -może jednak coś na main board-dzie leży

    Na dolnych płytkach są rezystory, kondensatory i jeden układ scalony ( prawdopodobnie IML2111CL-TR.

    Samsung UE55MU6472UXXH - próbuje się włączyć, mignie podświetlenie.

    Niestety w internecie nie znalazłem żadnej informacji "czym on jest", jedynie na aliexpresie można go kupić.

    Na jedną z jego nóg wchodzi wspomniane 17,5 V które po podłączeniu lewej dolnej płytki kuca.

    Przemierzyłem na okoliczność zwarcia każdy kondensator na obydwu płytkach + układy IML2111.
    Rezystancje obydwu płytek w tych samych miejscach są podobne - czystego zwarcia nie ma, brak śladów wygrzania, spuchnięcia itp.

    Na chwilę obecną planuję:

    - zmienić miejscami taśmy ( górna z dolną) aby potwierdzić że problem jest na dolnej lewej płytce ( lub matrycy)- PYTANIE czy mogę to zrobić

    -zrobić próbę zwarciową, do dolnej lewej płytki podłączyć zasilacz i w trybie ograniczenia prądowego podać około 15V , co się zagotuje to będzie przyczyną

    Dziwi mnie to napięcie 17,5V, w internecie znalazłem info że matryca jest zasilana napięciem 12V a tu mamy 17,5V, może tak być, że te 17,5V to tylko jedno z napięć a te 12V jednak jest podawane z innego miejsca, lub ten scalak je generuje ( choć to mało prawdopodobne).

    Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły to podrzućcie.
  • Helpful post
    #4
    Telo
    Service technician RTV
    Witam

    Może to napięcie 17,5V jest na taśmach matrycy jakiś regulator i tam już jest 12V ale pewności nie mam , ja stawiam na uszkodzoną matrycę.
  • Helpful post
    #5
    lisek
    Service technician RTV
    Spróbuj kupić te I211 na (ali) Link, podmień zobacz efekt

    Swego czasu na tych płytkach (driver T-con) stawiano układ MAX9650 code BKX qfn8 Link_ datasheet
    - odpowiedzialny za VCOM (czasem opis VDIM)

    T-con
    Samsung UE55MU6472UXXH - próbuje się włączyć, mignie podświetlenie.

    czy piny sa kompatybilne > wiedzą tylko "ali spece"
    Trzeba porównać piny i zobaczyć czy nie ma zwarcia wej> wyj.
    Jak poszło napięcie na matrycę ... moze być róznie
  • Testo
  • #6
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Właśnie przyszły od Chińczyka IML2111CL.
    Zanim wziąłem się za wymianę oryginału na chińczyka postanowiłem zamienić IML2111CL z lewej dolnej płytki na ten z prawej dolnej płytki.
    Czyli kolokwialnie mówiąc zamieniłem je miejscami.
    Nic to nie zmieniło:
    -telewizor z wpiętą górną taśmą do prawej dolnej płytki startuje, napięcie 17,5V ( na main booard jest opisane AVDD) wynosi około 17,5V, obraz widoczny na połowie ekranu
    -telewizor z wpiętą dolną taśmą do lewej dolnej płytki nie startuje, napięcie 17,5V ( na main booard jest opisane AVDD) wynosi około 0V, tak jakby było zwarcie ( a go nie ma)

    Odlutowałem diodę prostowniczą która jest na wyjściu tych 17,5V (AVDD), przylutowałem ją na przewodach aby móc zrobić pomiary prądu który płynie w gałęzi 17,5V i wynosi ono około 0,08A przy wpiętej górnej taśmie do prawej dolnej płytki ( TV działa)

    Czyli teoretycznie max pobór prądu powinien być nie większy niż 2x 0,08A =0,16A dla obydwu podłączonych płytek, przyjmijmy z dużym dwukrotnym zapasem 0,3A.
    Rozpiąłem przewody od diody i za diodą ( dioda odłączona) podłączyłem się z zasilaczem laboratoryjnym ustawionym na 17V DC z ograniczeniem prądowym na 0,5A, podłączam zasilacz i od razu zasilacz się zabezpieczył ( podłączone obydwie dolne płytki).

    Teoretycznie zachował się OK, przy założeniu że dolna lewa płytka ( lub matryca są zwalone).
    Odłączam taśmę od dolnej lewej płytce, włączam - to samo zasilacz wchodzi w zabezpieczenie prądowe - podłączona prawa dolna płytka która jest OK.

    Odłączam obydwie dolne płytki, zasilacz laboratoryjny startuje - nie zabezpiecza się.

    Podłączam zasilacz ustawiony na 2A i to samo......... z podłączoną dolną lewą płytką czy prawą zachowuje się tak samo - od razu jakby było czyste zwarcie.
    Oczywiście mierząc rezystancję w gałęzi 17,5V ( AVDD) nie ma zwarcia ani na lewej ani na prawej dolnej płytce.

    Normalnie cuda.

    Podłączyłem z powrotem diodę i prawą dolną dolną płytkę i TV startuje, pobór prądu w gałęzi 17,5V taki sam, czyli poniżej 0,1A.


    Zasilacz laboratoryjny jest sprawny ( choć jutro go z ciekawości sprawdzę elektronicznym sztucznym obciążeniem).

    Wnioski:

    1. układy IML2111CL są sprawne, bo zmiana miejscami pomiędzy płytkami nic nie zmieniła

    2.przemierzyłem jeszcze raz dolną lewą i prawą płytkę i wszędzie są takie same rezystancje ( na kondensatorach,, rezystorach, i opisanych punktach pomiarowych), czyli czystego zwarcia nie ma na lewej dolnej płytce

    3. odłączenie taśmy prawej dolnej płytki i podłączenie do niej zasilacza ustawionego na 17V DC i 2A) powoduje że wchodzi w od razu w zabezpieczenie ( tak jakby było czyste zwarcie) a przecież ta płytka jest OK.

    Zgłupiałem, ale........ może muszę poszukać masy AGND, choć opisane napięcie AVDD ( 17V) mierzę względem masy i odczyt jest 17,5V DC więc raczej jest OK.

    Pytanie do Was:
    -czy mogę podłączyć górną taśmę ( mowa o main board) i przełożyć ją z dolnej prawej płytki do lewej dolnej?
    Dało by to odpowiedź czy na 100% problemem jest dolna lewa płytka lub matryca.
  • #7
    Telo
    Service technician RTV
    Witam.
    Trzeba sprawdzić co jest na tych wyprowadzeniach, bo może nie da się tak sobie zamienić: zasilania, masy???
    rubens wrote:
    Pytanie do Was:
    -czy mogę podłączyć górną taśmę ( mowa o main board) i przełożyć ją z dolnej prawej płytki do lewej dolnej?
    Dało by to odpowiedź czy na 100% problemem jest dolna lewa płytka lub matryca.
  • Helpful post
    #8
    oskmar
    Level 13  
    Nie wiem czy mój pomysł będzie dobry, ale ja osobiście spróbował bym jeszcze podłączyć tylko samo 17.5V do lewej płytki sterującej panelem bez podpinania jej taśmą to mainboard.
  • #9
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    oskmar wrote:
    Nie wiem czy mój pomysł będzie dobry, ale ja osobiście spróbował bym jeszcze podłączyć tylko samo 17.5V do lewej płytki sterującej panelem bez podpinania jej taśmą to mainboard.

    Robiłem wszystkie kombinacje.
    Odłączenie całkowite taśmy od lewej płytki, podłączenie zasilacza nawet z 2A ograniczeniem, efekt - zasilacz od razu wchodzi w zabezpieczenie.

    Odłączenie całkowite taśmy od prawej płytki, podłączenie zasilacza nawet z 2A ograniczeniem, efekt - zasilacz od razu wchodzi w zabezpieczenie.

    Podłączenie się na main board za diodą z napięciem 17,5V i odłączenie obydwu taśm - zasilacz startuje, prąd około 0,06A

    Rezystancje w gałęzi 17,5V na lewej i prawej płytce TAKIE same....

    Musi być jakiś myk - z tym 17,5V.
    Mam jeszcze parę pomysłów, a że sprawa nie jest pilna to temat ciągnie się w bólach.
  • Helpful post
    #10
    Telo
    Service technician RTV
    Witam

    A może to napięcie się gdzieś zamyka i wchodzi na dwie taśmy górną i dolną?
    Albo są różne masy??Ciekawe co z tego wyjdzie.
  • #11
    krakarak
    Level 41  
    @rubens jesteś pewien lub ktoś z kolegów może potwierdzić, że 17,5V jest prawidłowym napięciem a nie zawyżonym?...
  • #12
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Telo wrote:
    Witam

    A może to napięcie się gdzieś zamyka i wchodzi na dwie taśmy górną i dolną?
    Albo są różne masy??Ciekawe co z tego wyjdzie.


    Napięcie 17V generowane jest na main board, jedną i drugą taśmą jest podawane odpowiednio na dolną lewą i prawą płytkę.

    Na main board napięcie jest opisane jako AVDD i powinno być 17V - jest trochę więcej ale to nie rzutuje.

    Czyli teoretycznie jeśli powinno być 17V i tyle jest i mierzę je względem masy to teoretycznie względem tej samej masy powinienem podłączać zewnętrzny zasilacz który od razu się zabezpiecza.

    Tak jak pisałem - zacznę od gruntownego sprawdzenia zasilacza ( ale to raczej nie on), pomierzę czy mogę zamienić taśmy - górna do lewej dolnej płytki - choć to może być ryzykowne bez schematu i uzyskania 100% pewności jakie sygnały gdzie idą.

    Nakręcę film, będzie widać co i jak.
  • #13
    krakarak
    Level 41  
    Miałem podobny przypadek gdy kondensator smd ubzdurał sobie, że jest transilem.
  • #14
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    krakarak wrote:
    @rubens jesteś pewien lub ktoś z kolegów może potwierdzić, że 17,5V jest prawidłowym napięciem a nie zawyżonym?...

    Na main board jest napisane 17V, zmierzone to 17,5V.

    Odłączenie jednej taśmy powoduje, że TV startuje i jest obraz ( połowa ekranu), więc te 0,5V więcej nie ma ( raczej ) znaczenia.

    Prawie taki sam problem jest w tym wątku:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3809671.html

    Choć w tamtym wątku T-con jest typowy ( osobna pytka), u mnie jest zintegrowany z main board.

    Przyznam szczerze, że naprawiając różne urządzenia laboratoryjne, przemysłowe i inne, nigdy nie miałem problemów z robieniem próby zwarciowej, a tu ( na razie) lipa.

    Dzisiaj sprawdzę to co pisałem powyżej, może coś się wyjaśni..
  • #15
    krakarak
    Level 41  
    A próbowałeś podjechać z zasilaniem tylko tej felernej płytki od np. 5V i powoli do góry obserwując pobór prądu oraz napięcie, przy którym zasilacz się ograniczy?
  • #16
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    krakarak wrote:
    Miałem podobny przypadek gdy kondensator smd ubzdurał sobie, że jest transilem.


    Też bym sobie życzył aby to był kondensator SMD- to było pierwsze co weryfikowałem omomierzem, jak do tej pory pomiary rezystancji każdego kondensatora SMD na obydwu dolnych płytkach ( w równoważnych gałęziach) dały takie same wyniki.

    Dlatego chciałem wykonać próbę zwarciową - wtedy by się wyjaśniło.

    Na razie z próby lipa.

    W akcie desperaci będę podnosił po kolei każdy kondensator SMD i sprawdzał czy TV się podniesie, wbrew pozorom nie jest ich tak dużo.
  • Helpful post
    #17
    krakarak
    Level 41  
    Nie wiem czy w tym miejscu można psiknąć pianką do chłodzenia i podnosząc napięcie zasilania obserwować czy na którymś elemencie pianka nie zaczyna się topić. Piszę, "nie wiem", bo może lepiej, by nie wpłynęła pod szkło. Choć to miejsce można akurat zaizolować...
  • #18
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    krakarak wrote:
    A próbowałeś podjechać z zasilaniem tylko tej felernej płytki od np. 5V i powoli do góry obserwując pobór prądu oraz napięcie, przy którym zasilacz się ograniczy?


    Pomysł jest dobry, ale:
    -prawa dolna płytka ( która jest sprawna - bo na tej części ekranu jest obraz), po podaniu napięcia z zakresu 12-17,7 V od razu powoduje zabezpieczenie prądowe, testowałem ograniczenie od 0,1 do 2,5A
    Tak więc teoretycznie to nie zadziała - ale to oczywiście sprawdzę.

    Wiem, że brzmi to nie logicznie i przeczy prawu Ohma ale na razie tak to wygląda.
    Albo faktycznie mój zasilacz jest walnięty, albo coś gdzieś się zapętla lub jednak nie ta masa....
  • Helpful post
    #19
    krakarak
    Level 41  
    Osobne masy dla sygnału widziałem, ale dla zasilania jeszcze nie... Bo i sensu nie widzę wykonać dwa izolowane wzajemnie obwody zasilające 17V dla dwóch osobnych płytek gdzie są osobne masy.
    To zabezpieczanie się zasilacza zewnętrznego może być spowodowane twoim błędnym wskazaniem masy i plusa zasilania, czymś może się zasugerowałeś.
    Bo jak wytłumaczyć prawidłowe działanie prawej płytki gdy ma zasilanie z MB a gdy podepniesz 17V z zewnątrz to się zabezpiecza?...
    Ja jak się zapętlę nad problemem to robie sobie przerwę na jazdę rowerem, odrywam myśli od tego tematu.
  • #20
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    krakarak wrote:
    Nie wiem czy w tym miejscu można psiknąć pianką do chłodzenia i podnosząc napięcie zasilania obserwować czy na którymś elemencie pianka nie zaczyna się topić. Piszę, "nie wiem", bo może lepiej, by nie wpłynęła pod szkło. Choć to miejsce można akurat zaizolować...


    Podczas próby zwarciowej można obserwować który element się nagrzeje.
    Można użyć izopropanolu, kamery termowizyjnej, palca ( choć jest mało dokładny :-) ), zamrażacza, termometru na podczerwień i kilku innych patentów.
    Zazwyczaj wtedy od razu widać gdzie jest potencjalny problem.
    Problemem w moim przypadku ( na razie) jest brak możliwości wykonania próby zwarciowej.....

    Skoro scalaki zamieniłem pomiędzy płytkami to zostają na placu boju:
    -kondensatory SMD
    -drivery na fleksach
    -matryca LCD

    Kondensatory podniosę ale driverów już nie, tak samo jak i matrycy.

    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, dopóki nie wykonam kilku kroków ( sprawdzenie zasilacza, ewentualne podniesienie kondensatorów ( w w akcie desperacji)) nie posunę się do przodu.
    Walczę dalej.
  • #21
    krakarak
    Level 41  
    Wiem jak używać pianki i wiem też, że podanie niskiego napięcia i brak zwarcia a następnie podnoszenie napięcia wywoła albo powolne rozgrzewanie podejrzanego elementu albo nagły zatrzask i pełne zwarcie. W elektronice wbrew logice i nauce nigdy nic pewnym nie jest.
    I aby już ciebie nie denerwować i nie zaśmiecać tematu to ostatnia propozycja - zewnętrzne napięcie dodatnie podawaj na pin taśmy od strony MB (oczywiście izolując go od napięcia z MB) a minus też do MB, nie do dolnych płytek (!).

    Pozdrawiam, lecę do swojej elektroniki :-)
  • #22
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Znalazłem chwilę czasu i podszedłem jeszcze raz do tematu.
    Wylutowałem diodę prostowniczą w gałęzi 17V, podlutowałem ją na przewodach aby móc wykonać pomiary prądu w tej gałęzi.
    Podłączyłem prawą dolną listwę i prąd w w chwili startu TV wynosił ponad 100mA aby po chwili spaść poniżej tej wartości.
    Teoretycznie po podłączeniu drugiej listwy powinien być 2x większy ( czyli około 200-250mA).
    Ustawiłem zasilacz w tryb ograniczenia prądowego ( 17V i 0,6A) i oczywiście zasilacz się zabezpieczył.
    Cuda......
    Zrobiłem zatem inaczej, zasilacz w tryb ograniczenia prądowego, ale napięcie podnosiłem powoli.
    Na sprawnej listwie przy około 11V prąd wynosił około 0,2 A - czyli o dziwo więcej niż mierząc wcześniej w gałęzi oryginalnego zasilania.
    Sprawdzając temperaturę taśm zauważyłem że jeden driver grzeje się nieco bardziej niż pozostałe, dalsze podnoszenie napięcia sobie odpuściłem.

    Przyszła kolej na podłączenie "uszkodzonej listwy ( dolna lewa płytka)", tutaj już przy 5V prąd wynosił 0,2A i jeden driver dosłownie parzył, dalsze podnoszenie napięcia sobie odpuściłem.

    Tak więc na 99% padnięty jest jeden driver na dolnej lewej płytce i podejrzanie grzeje się jeden z driverów na dolnej prawej płytce.

    Co ciekawe gdy TV działa ( na zasilaniu 17V z main board) na dolnej prawej płytce, temperatura tego drivera nie odbiega od pozostałych.

    Nie chciało mi się podłączać oscyloskopu aby zobaczyć jak zachowuje się to napięcie 17V podczas startu TV ( na oryginalnym zasilaniu z main board) - dziwne jest to zachowanie poboru prądu z zasilacza laboratoryjnego w porównaniu z poborem z oryginalnym zasilaniu z main board, tak jakby była jakaś sekwencja uruchamiana tej przetwornicy, lub był jakiś miękki jej start.

    W tej sytuacji pozostaje:
    -odpuścić dalsze zabawy
    -poszukać kogoś kto wymieni taśmę z driverem
    -kupić taki sam TV z pękniętą matrycą i spróbować przełożyć taśmę z driverem

    Teoretycznie kupując uszkodzony TV lub samą uszkodzoną matrycę można by na niej próbować się uczyć.

    Na jakimś rosyjskim filmie ktoś wymieniał taśmę przy użyciu 3M Tape 9703.

    Czy ktoś z Was próbował takich zabaw?

    W Chinach robią takie usługi - mają do tego maszynę.

    Pytanie czy w Polsce jest ktoś kto takową posiada - może ktoś wie?

    Na razie TV idzie na kołek, na lepsze czasy, może kiedyś......... podejdę jeszcze raz do tematu.


    W związku z tym pytanie - planując w przyszłości zakup nowego TV - w jakich markach tego typu usterki występują najrzadziej?

    Wiem, że jest tylko kilku producentów matryc i w TV np. Sony nie siedzi matryca Sony.

    Moje zmagania:

    https://www.youtube.com/watch?v=qmNpmL984K8
  • #23
    rubens
    VIP Meritorious for electroda.pl
    TV naprawiony!
    Dzięki jednemu z widzów dostałem namiary na serwis który ma maszynę do bondingu.
    W sumie wymienili 3 COF-Y.
    Jeden ten zwarty który poprawnie zdiagnozowałem, dwa dodatkowe - były pionowe linie na ekranie.
    Obawiałem się, że ten grzejący się driver to skutek a przyczyną jest zwarcie na szkle......
    Teoretycznie wymiana jednego COF-a to koszt od 350 do 650 netto, za trzy zapłaciłem 1150zł brutto.
    Wielu z Was powie - puknij się w głowę, nie opłacało się.
    Trochę matematyki:
    TV działał powiedzmy cztery lata, kosztował około 3700 zł, rocznie koszt użytkowania tego egzemplarza wyniósł zatem około 77 zł / miesiąc ( przy założeniu że nie da się go naprawić i trafi na śmietnik).
    Mam gwarancję na te COF-y rok czasu,czyli zakładając że nie padnie powtórnie to po roku "zwróci" się 924zł, czyli jeśli podziała więcej niż 15 miesięcy to koszt naprawy będzie do przełknięcia.
    Oczywiście wyliczenie nie do końca ma sens ale żona tak to sobie wymyśliła że zaryzykujemy.
    Jak wiadomo z żonami się nie dyskutuje.

    Gdyby to tylko ode mnie zależało to przy takich kosztach bym go nie naprawiał.
    Nie ma tego złego - będę królikiem doświadczalnym, zobaczymy z perspektywy czasu czy było warto i na ile trwała będzie taka naprawa.
    Oczywiście może się uszkodzić podświetlenie, inny COF, płyta główna..... wtedy gwarancję o kant d.....
    Tak czy siak praktycznie nikt nie dawał szansy że jest ktoś w Polsce kto dysponuje taką maszyną, a tu jednak jest taki serwis.

    Serwis naprawia TV wielu producentów ( nie tylko Panasonic, LG, Blaupunkt), z różnymi rodzajami usterek.
    BWM Electronics
    Energetyczna 3
    05-500 Piaseczno

    Autoryzowane Centrum Serwisowe
    Panasonic, LG, Blaupunkt

    Tel.: + 48 22 644 80 66

    Tematu nie zamykam, odezwę się jak się ponownie zepsuje.....
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
  • #24
    Interesant
    Level 34  
    ...
    Pytanie:
    Jaki byłby średni koszt miesięcznej eksploatacji nowego Telewizora na Gwarancji??