Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
TermopastyTermopasty
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.

398216 Usunięty 26 Aug 2021 13:53 2286 18
  • Mamy obudowę - załóżmy, że kupioną i dobraną na odpowiedni wymiar.
    Pozostaje pytanie - jak mocować w niej wszystkie części składowe?
    O ile montaż płytek do spodniej płyty nie stanowi w zasadzie problemu - można kupić odpowiednie dla naszych wymagań tulejki, słupki itp. elementy (w dodatku o różnych długościach i z różnych materiałów).
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    To jeśli chodzi o montaż do płyty czołowej - już taki prosty nie jest.
    Oczywiście, można powiercić otwory na śruby i poprzykręcać wszystko co potrzeba, można użyć kleju na gorąco czy nawet żywicy epoksydowej, ale... w pierwszym wypadku łby śrub będą szpeciły panel przedni (nie mówię o celowo eksponowanych śrubach mocujących panel do boczków), a w drugim - tracimy możliwość łatwego dostępu serwisowego.
    Dobrym wynalazkiem są śruby z łbem wpuszczanym (trójkątnym).
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    i pod-frezowanie panela tak, by łeb schował się na równo z płaszczyzną czołową. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    O ile nie przeszkadza nam taki schowany (ale wciąż widoczny) łeb - OK. Natomiast gdy chcemy lub musimy go schować? Tu wykorzystać można patent z poprzedniego odcinka - opisy wykonane na zalaminowanym papierze samoprzylepnym, ale zanim go nakleimy, należy wkręcić wszystkie śrubki i solidnie je zamocować nakrętką, tulejką z gwintem wewnętrznym - dodatkowo używając kropli Kropelki na gwint i pod łeb śruby.
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Wtedy nie będzie możliwości, by w trakcie przymiarek czy serwisu taka tulejka nam się zaczęła obracać, bo gwint się poluzował. Proste, ale skuteczne. Od razu zwracam uwagę na dość istotny szczegół. Otóż papier, folia czy inna "maskownica" z opisami naklejona czy nawet tylko przyłożona do płyty czołowej (konstrukcyjnej) może nie być idealnie nieprzezroczysta! Jeśli więc panel przedni jest z czarnego plastiku (większość dostępnych obudów plastikowych jest czarna lub szara) wykorzystanie śrubki srebrnej może nam popsuć efekt wizualny - taka śrubka będzie widoczna jako jaśniejsza plamka na panelu z opisami. Wynika z tego, że albo musimy łeb śrubki pomalować (czarnym flamastrem spirytusowym) na czarno, albo po prostu wybrać czernioną śrubkę.
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Oczywiście w wypadku szarej płyty - srebrna śrubka widoczna nie będzie (bo za mała różnica koloru) i ten problem nie istnieje.
    Oczywiście - jeśli ktoś uznaje, że estetyka i funkcjonalność serwisowa go nie dotyczy, może stosować mocowanie na glugana czy inny sposób nieodwracalnego (lub trudno demontowanego) montażu. Najwyżej po ewentualnej awarii albo wyrzuci urządzenie, albo zrobi drugie - mam nadzieję, że tym razem w bardziej przemyślany sposób.
    A elementów montaż ułatwiających jest naprawdę dużo.
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu. Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Inną sprawą (częściowo już poruszoną przy okazji rysunku ukazującego montaż wyświetlacza w wyciętym okienku) jest estetyka wykonania montażu - schowany łeb śruby nie powoduje dużych utrudnień pod względem wyfrezowania stożkowego wgłębienia - są specjalne przyrządy do tego celu)
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    A sam efekt wizualny - na pewno lepszy. Ponadto mamy więcej miejsca na opisy... ;)
    Dość ciekawym pomysłem jest też wykonanie płyty czołowej lub nawet całej obudowy z laminatu FR4 - najlepiej dwustronnego.
    KILKA ZDJĘĆ Z MONTAŻU SWITCHA
    Laminat taki można lutować co jest cechą nie bez znaczenie - zwykłą cyną i lutownicą. Wada - niezbyt duża wytrzymałość (no, chyba, że zbudujemy obudowę z dużą ilością usztywnień/wzmocnień) i konieczność precyzyjnego docięcia części składowych. Ponadto trzeba pamiętać, że cyna podczas zastygania kurczy się - jeśli nie uwzględnimy tego lub nie wstawimy co najmniej kilku usztywnień w kształcie trójkąta prostokątnego lub prostokąta, dłuższy pasek lutowany na styk do spodu (też z laminatu) będzie krzywy - nie zachowa kąta prostego.
    ZDJĘCIE SZCZEGÓŁU
    W krótkich paskach - przy lutowaniu niewielkiej obudowy - taki efekt można pominąć, jednak już przy wymiarach rzędu kilkunastu centymetrów jest to nie bez znaczenia.
    Oczywiście zawsze można zrobić panel czołowy z aluminium - jest to bardzo wdzięczny i (wbrew pozorom) łatwy w obróbce materiał.
    Wiercenie w aluminium wykonujemy tak jak w plastiku - z użyciem w roli chłodziwa IPA (ważne!). Bez chłodzenia IPA aluminium będzie się "kleić", a otwór wywiercony ładny nie będzie. Cięcie - piła do metalu, ale ostra - To ważniejsze niż w wypadku cięcia stali. Ogólnie - wszystkie narzędzia skrawające do obróbki Al MUSZĄ być ostre - warto o tym pamiętać.
    Mocowanie słupków montażowych do panelu - tu dwie opcje:
    Pierwsza - jak w plastikowych panelach, z tym, że pod-frezowanie na łeb śruby wpuszczanej musi być ciut głębsze - łeb musi się schować pod przednią płaszczyznę panela na ok. 0,1mm lub nieco więcej (oby tylko nie przesadzić - panel ma skończoną grubość). Po wycięciu i wywierceniu wszystkich potrzebnych otworów dokręcamy (silnie) słupki dystansowe, a wgłębienia pod łby śrub wypełniamy szpachlówką - tu z czystym sumieniem mogę polecić taką:
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Szpachlówka taka twardnieje bardzo szybko, więc rozrabiamy ją też szybko (ale dokładnie według instrukcji) i tylko niewielką ilość - w razie czego lepiej dorobić kolejną porcję niż usiłować szpachlować tężejącą szpachlówką - i tak odpadnie.
    Taka poprawnie nałożona szpachlówka silnie łączy się z podłożem, a po wyschnięciu (około kilkanaście minut do pełnej twardości) daje się szlifować albo papierem ściernym (niezbyt grubym - gradacja dopasowana do wymaganego zmatowienia aluminium) założonym na drewniany klocek lub (szybciej) na tarczy elastycznej do wiertarki.
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Oczywiście ta metoda nadaje się tylko wtedy, gdy panel mamy zamiar następnie pomalować - jeśli malować, to farbami „MALEXIM - szybkoschnąca emalia do drewna i metalu” (sprawdzona - silnie się wiąże z aluminium, nie wymaga nawet podkładu, a nakładać można albo wałkiem, albo (po rozcieńczeniu stosownym rozcieńczalnikiem) pistoletem. Malujemy 3-4 warstwy (pistoletem więcej, wałkiem mniej) według instrukcji. Po całkowitym wyschnięciu można nanieść napisy (patrz poprzednie odcinki) i cieszyć się z trwałej powłoki. Osobiście preferuję czarny mat - ma odpowiednią głębię, co skutkuje brakiem odblasków i jednocześnie śladami po paluchach... ;)
    Inną metodą jest mocowanie tulejek dystansowych do panela na klej - żywicę epoksydową. Słupki dystansowe dokręcamy najpierw do mocowanego elementu, nanosimy na nie klej (z lekkim naddatkiem - klej po związaniu ma tworzyć na tulei coś w rodzaju lutu na płytce drukowanej - oblewać słupek ze wszystkich stron.
    Oczywiście należy przy tym precyzyjnie przypasować płytkę z np. wyświetlaczem do otworu, w którym ma się znaleźć. Po związaniu żywicy (ok. 24 godziny) połączenie jest wystarczająco mocne, by mocować na 4 tulejkach nawet płytki z wyłącznikami klawiszowymi czy przełącznikami obrotowymi; wytrzymają - oczywiście powierzchnie klejone przed nałożeniem kleju muszą być porządnie odtłuszczone.

    Co do precyzyjnego wycięcia elementów składowych obudowy - jest to ważne nie tylko w wypadku obudowy z laminatu. Precyzja obowiązuje w zasadzie na każdym "szczeblu" budowy obudowy (sic!) jak wspomniałem we wstępie - nawet niedokładność rządu ułamka milimetra zepsuje cały efekt.
    Tu wypada wspomnieć o laminowanym papierze (folii) samoprzylepnej przyklejonej na płytę czołową - jego naklejenie MUSI być wykonane niezmiernie starannie - zwracając uwagę na to, żeby rysunek nie przesunął się względem otworu - czy to na wyświetlacz, czy kontrolkę a nawet potencjometr - tu łatwo jest się pomylić, a mamy tylko jedno podejście (papier nie lubi być moczony jak w wypadku folii naklejanej na mokro; nie możemy sobie go poprawić, gdy coś nie wyjdzie) dlatego też dopóki nie zdobędziemy wprawy, lepiej jest dokładnie przemyśleć sposób "zgrania" się krawędzi nalepki z panelem - szczególnie tych krawędzi pod kątem (dół i bok np.), lub od razu przygotować sobie dwie zalaminowane nalepki... :)
    Sam miałem kilka przypadków, gdy (mimo doświadczenia) ręka mi drgnęła (o to przy częściowym niedowładzie nie jest trudno) i musiałem odrywać źle przyklejoną nalepkę i kleić drugą.
    Tak przy okazji - laminowany papier ma tę zaletę, że laminat jest stosunkowo sztywny - więc w wypadku np. niezamierzonego wgłębienia (np. za głębokim pod-frezowaniu otworu na łeb śruby wpuszczanej) nie będzie ono widoczne po nim. Jednak w drugą stronę (wystający ponad płaszczyznę płyty czołowej element) zepsuje wygląd. Taką "górkę" bowiem zdecydowanie będzie łatwiej zauważyć. Pamiętajcie o tym.
    Kolejna sprawa to (trudne słowo) ERGONOMIA. Wszystkie elementy manipulacyjne czy wskaźnikowe, jakie będą na płycie czołowej MUSZĄ być ustawione z sensem i tak, by ich położenie było logiczne (np. kolejność potencjometrów wzmacniacza) i wygodne w obsłudze. Tu na szczęście możemy podejrzeć "jak to robią zawodowcy" i ewentualnie powielić pewne ustawienia z urządzeń firmowych. Co do ergonomii - obowiązuje ona i wewnątrz obudowy. Nie uwzględniając jej, możemy się potem nieźle napocić, szukając przyczyny złego działania (np. brumu we wzmacniaczu M.cz. - bo transformator przymocujemy blisko obwodów wejściowych, a z daleka od wyłącznika) urządzenia. Pamiętajmy zawsze, że połączenia muszą być jak najkrótsze, a przewody z napięciem sieciowym (prócz podwójnej izolacji) nie powinny być prowadzone za blisko np. przedwzmacniacza gramofonowego... :) Zresztą nawet mocowanie płytek musi spełniać pewne wymagania - jeżeli np. płytka wzmacniacza mocy dynda sobie luźno, bo połączona jest mechanicznie z elementem obudowy tylko poprzez nogi tranzystorów czy układów scalonych - nie jest to ani ładne, ani bezpieczne rozwiązanie. Pamiętajmy, ze taki wzmacniacz często narażony jest na wibracje (chociażby od transformatora czy drgającej od nadmiaru basu półki, na której wzmacniacz stoi) czy udary mechaniczne (bo chcemy się pochwalić koledze i niesiemy swoje dzieło w plecaku).
    No a przede wszystkim - jak miło jest potem w DIY przeczytać - "Elegancko rozplanowany panel i wnętrze"... ;)
    CDN. - natchnienie mi się skończyło. ;)


    P.S.
    Zwrócono mi (słusznie) uwagę, że brak jest kilku zdjęć, w zamian za nie jest tylko informacja gdzie mają być. Stało się tak z przyczyn ode mnie niezależnych - kłopot ze zdrowiem opóźnił prace nad kolejnym "klockiem" (bardziej spostrzegawczy domyślają się już czego ma dotyczyć), ale obiecuję wstawić je jak tylko dojdę do siebie. Przepraszam za zamieszanie wynikłe z tego powodu.

    Cool! Ranking DIY
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
    About Author
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Offline 
    Has specialization in: Hodowla marchewki wysokopiennej
    398216 Usunięty wrote 25755 posts with rating 3754, helped 3188 times. Been with us since 2015 year.
  • TermopastyTermopasty
  • #2
    krzysiek_krm
    Level 40  
    398216 Usunięty wrote:
    śruby z łbem wpuszczanym (trójkątnym)

    Myślę że to jest łeb stożkowy (ale mogę się mylić).
    Swego czasu, w PRL, robiono płyty czołowe sprzętu audio z ceownika, który był lekko frezowany, w tym frezowaniu były ukryte śruby, przykryte blachą od obudowy.
    A znowu inny sprzęt miał śruby "przyspawane" od tyłu aluminiowej płyty czołowej - właściwie było to jakieś "zgrzewanie".
  • TermopastyTermopasty
  • #3
    398216 Usunięty
    Level 43  
    krzysiek_krm wrote:
    Myślę że to jest łeb stożkowy (ale mogę się mylić).
    Stożkowy, wpuszczany, okrągły... nazwy są różne ale sama idea taka sama. Dlatego też (żeby nie było nieporozumień) zamieściłem stosowny obrazek.
    krzysiek_krm wrote:
    w PRL, robiono płyty czołowe sprzętu audio z ceownika, który był lekko frezowany, w tym frezowaniu były ukryte śruby,

    Zgadza się. W powyższym artykule starałem się przedstawić zasadę i sposób ich wykonania w domowych warunkach. Sposób stosunkowo prosty, a efekt (po zamaskowaniu łba śruby) bardzo zbliżony do fabrycznych - chyba fajnie wykonać sprzęt DiY nie do odróżnienia (wykonaniem) od fabrycznego?
    krzysiek_krm wrote:
    inny sprzęt miał śruby "przyspawane" od tyłu aluminiowej płyty czołowej - właściwie było to jakieś "zgrzewanie".
    Były i zagniatane łby śrub wpuszczonych w wyfrezowane ślepe otwory w grubym (5mm) panelu czołowym. Patentów było kilka, ja jednak chciałem się skupić na tych, które można wykonać bez specjalnych narzędzi.
  • #4
    Trzyzet
    Level 21  
    Jak bawiłem się w budowanie swoich własnych sprzętów a przedni panel robiłem z aluminium to lutowałem odpowiednim spoiwem mosiężne tulejki do frontpanelu przy pomocy malutkiego palnika. Z odrobiną wprawy wychodzi jak fabryka.

    Kiedy budowałem syntezator, dokładnie midibox SID, to przyklejałem śrubę z płaskim łbem do frontpanelu przy pomocy JB Welda. JB Weld to w sumie jeden z lepszych pomysłów w domowych warunkach. Dobrze zmieszany zaaplikowany na dobrze oczyszczone powierzchnie działa dokładnie jak przylutowane tulejki.
  • #5
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Trzyzet wrote:
    przyklejałem śrubę z płaskim łbem do frontpanelu przy pomocy JB Welda. JB Weld to w sumie jeden z lepszych pomysłów w domowych warunkach. Dobrze zmieszany zaaplikowany na dobrze oczyszczone powierzchnie działa dokładnie jak przylutowane tulejki.

    398216 Usunięty wrote:
    Słupki dystansowe dokręcamy najpierw do mocowanego elementu, nanosimy na nie klej (z lekkim naddatkiem - klej po związaniu ma tworzyć na tulei coś w rodzaju lutu na płytce drukowanej - oblewać słupek ze wszystkich stron.
    W zasadzie do tego typu mocowania nadaje się każda żywica dwuskładnikową. Osobiście kleiłem na ... DISTAL i efekt był bardzo dobry. Warunek; powierzchnia panela w miejscu klejenia musi być bardzo dokładnie odtłuszczona - tak samo tulejka/śrubka. No i żadna żywica poliuretanowa nie nadaje się do klejenia tulejek czy śrubek do paneli plastikowych.
  • #6
    krzbor
    Level 22  
    398216 Usunięty wrote:
    W zasadzie do tego typu mocowania nadaje się każda żywica dwuskładnikową.
    Kiedyś przykleiłem łeb śruby do plastikowej obudowy dwuskładnikowym poxipolem - nałożyłem go na łeb śruby. Wydawało się, że jest OK, ale jednak odpadło. Ponieważ jednak dzięki poxipolowi powstała spora i gładka powierzchnia (śruba z poxipolem związała się świetnie) postanowiłem użyć kleju "kropelka". Łeb śruby z poxipolowym nadlewem świetnie się przykleił, a dzięki dużej powierzchni nieźle się trzyma.
  • #7
    olaf x
    Level 32  
    398216 Usunięty, z przyjemnością czytam Twoje kompendia. Niby wszystko, a właściwie przeważającą większość się wie, ale tak ładnie to zebrać.... szacun :D
    W sumie patrząc na większość Twoich wypowiedzi na forum - powinieneś być nauczycielem :wink:
  • #8
    398216 Usunięty
    Level 43  
    olaf x -> Dziękuję za miłe słowa. Miałem nadzieję, że właśnie w ten "swobodny" sposób przedstawienie rzeczy na pozór oczywistych wzbudzi większe zainteresowanie, a to wpłynie z kolei na lepsze zrozumienie całości wypowiedzi.

    P.S.
    A nauczycielem nie będę już - za stary i zbyt schorowany jestem. Ponadto (chyba jak każdy człowiek w "słusznym" wieku) - lubię ciszę*... ;)


    * - Pod nazwą "cisza" rozumiem hałas uporządkowany - np. dobrą muzykę.
  • #9
    wesolyyyy
    Level 33  
    A co jeżeli płytka drukowana jest zbyt ciężka (przez zastosowane elementy)? Osobiście staram się wtedy unikać montowania punktowego (śruby, tulejki), a używam uchwytów z tworzywa które w uproszczeniu są kawałkiem plastiku i mają z jednej strony wyfrezowanie by płytka trzymała się na całej długości. Kiedyś je kupowałem ale od pewnego czasu coraz więcej takich pierdół z plastiku robię samodzielnie. Trzeba tylko kupować kształtki z tworzywa :)
  • #10
    pawelr98
    Level 39  
    Warto by jeszcze wspomnieć o nitowaniu.

    Pewne elementy mają być "na amen" i warto je nitować.
    Trzyma porządnie i mocno, estetycznie jest też powiedzmy "w miarę", choć to zależy od typu nita.

    Są też śruby z gładkim łbem, powiedzmy że kolejne rozwiązanie problemu estetyki jeśli chodzi o montaż panelu frontowego.
  • #11
    398216 Usunięty
    Level 43  
    pawelr98 wrote:
    Warto by jeszcze wspomnieć o nitowaniu.
    Temat "montażu" jest na tyle obszerny, że na pewno nie skończył się na tym jednym artykule. O nitowaniu (i nie tylko) będzie na pewno.
    wesolyyyy wrote:
    A co jeżeli płytka drukowana jest zbyt ciężka (przez zastosowane elementy)?
    Nie mam pewności co do przyczyny obaw Kolegi. Przykręcony słupek sam w sobie ma dużą wytrzymałość, a zachowanie odpowiedniego zapasu w panelu czołowym w którym schowane są łby śrub na pewno wytrzyma obciążenie wyrywające rządu 1 kG. (mowa o JEDNEJ tulejce dystansowej. Przy czterech słupkach ta wytrzymałość wzrasta ponad czterokrotnie - nie sądzę by była potrzeba przewidzenie większych obciążeń na panelu przednim. Przedstawione uchwyty plastikowe ostatecznie też jakoś trzeba mocować do płyty czołowej chyba? Chyba, że kleisz? Jeśli do frontu plastikowego - OK, ale jeżeli Al to patrz uwagę o wytrzymałości spoin klejonych.
  • #12
    vorlog
    Level 36  
    Warto też zaznaczyć istnienie świetnego wynalazku-
    nitonakrętki
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    i nitokołki
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    To jest mechanicznego Nobla warte! :)
    Owszem, wymagana jest odpowiednia praska
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    ale i ręcznie da się, przecież w domu/garażu produkcji się nie odstawia

    Link

    V.
  • #13
    wesolyyyy
    Level 33  
    vorlog wrote:
    To jest mechanicznego Nobla warte!

    Jeżeli chodzi o mechanicznego Nobla, nic nie jest w stanie konkurować z trytytkami :)
    vorlog wrote:
    i nitokołki

    Wolę kołki do zgrzewania. Bardziej estetyczne.
    Od siebie dorzucę wkładki gwintowane:
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Oraz moje odkrycie sprzed stosunkowo niedawna, wkładki pazurkowe:
    Problemy mechaniczne elektronika - Jak zrobić obudowę? Sposoby montażu.
    Do drewna, szczególnie mocowania głośników to jest złoto :)
  • #14
    vorlog
    Level 36  
    Pazurki znam i są świetne, wkładki gwintowane też- przy różnych stolarskich zabawach ratują tyłek i czas :)
    Nitonakrętki i nitokołki są wspaniałym rozwiązaniem, gdy np. mamy płytę montażową/podstawę z cienkiej blachy a musimy solidnie coś masywnego zamocować. Oczywiście, można dać nakrętkę z drugiej strony, ale czasem problem z dostępem a i niewygodne toto, zaś "wstrzelone" nitonakrętki trzymają jak trza :)
    Nitokołki doceniłem, jak mi się w aucie pourywały szpilki mocujące nadkola (rdza, te sprawy)- pożyczyłem praskę z roboty, kupiłem trochę nitokołków M6 i nadkola wisiały na swoim miejscu w godzinkę.
    V.
  • #15
    wesolyyyy
    Level 33  
    A może rozpocznę kolejną "nitkę" - sposoby klejenia. Nie zawsze przecież trzeba używać kleju zgodnie z zamysłem producenta :)
    Swego czasu odkryłem, że wiele rzeczy warto ze sobą kleić przez inny materiał. Przykładowo szkło ze szkłem bardzo mocno aczkolwiek nie permanentnie można skleić przez papier używając kleju do papieru. Trzyma bardzo mocno, ale wystarczy trochę wody by puściło.

    A ja nadal czekam aż Usunięty napisze coś o radiatorach, bo już mnie szlag trafia jak mam zaprojektować coś wymagającego porządnego chłodzenia. Dochodzę do wniosku że od pewnego poziomu najtaniej wychodzi wodne chłodzenie absolutnie wszystkiego, a najlepiej wogóle zalać całość trafo-olejem i mieć to w dupie... Tylko dlaczego wzmacniacz będzie ważył 60 kilo :P
  • #17
    CMS
    Administrator of HydePark
    Podoba mnie się :)
    Można to kupić gdzieś w kraju, albo na Aliexpress?
    https://polyformus.ru/
  • #18
    E8600
    Level 39  
    CMS wrote:
    Można to kupić gdzieś w kraju, albo na Aliexpress?

    Już kiedyś szukałem na Ali ale nie znalazłem ale spróbowałem raz jeszcze przed chwilą i chyba mam szukać pod hasłem "Polymorph" :D https://www.aliexpress.com/item/32891059063.html?
    Na allegro także jest dostępny pod tym hasłem.
    Mi również się podoba; ciekawe czy realnie nie jest kruchy po utwardzeniu?
  • #19
    wesolyyyy
    Level 33  
    E8600 wrote:
    Mi również się podoba; ciekawe czy realnie nie jest kruchy po utwardzeniu?

    Nie powinien, wydaje mi się że wręcz przeciwnie - będzie "zbyt" giętki dla niektórych zastosowań.

    Kupiłbym od razu cały 25 kilogramowy worek, ale 140 złotych za kilogram? Kogoś pogrzało, i to zdecydowanie powyżej tych 62 stopni.