logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2

Jur4S 19 Maj 2022 20:50 1884 21
REKLAMA
  • #1 20026034
    Jur4S
    Poziom 11  
    Witam. Trochę ponad tydzień temu kupiłem sobie endera 3 z oficjalnej strony Creality na allegro i wszystko drukowało pięknie. Ale przy większych elementach pojawiały się stuki w ekstruderze pominięte warstwy. Rozwiązaniem problemu okazało się wydrukowanie mocowania które sprawia że bowden jest trzymany przez nakrętkę zamiast złączki pneumatyczniej. Problem się rozwiązał więc postanowiłem że warto iść dalej z ulepszeniami i oczytałem się bajek o tym że aktualizacja softu to najlepsze co może się stać.
    Więc tak zrobiłem i drukarka nie drukuje teraz w żadnym akceptowalnym stopniu. Próbowałem soft z oficjalnej strony ale był to inny niż ten który miałem po kupnie (inny układ menu itd) był to Marlin 2.0.1 -V1.0.1 dla płyty 4.2.2 (sprawdzałem i na pewno mam taką)
    Na tej wersji drukarka miała problem nawet z pierwszą warstwą a na kostce testowej po 3-4 warstwie drukowała prosta krechę przez całą długość stołu.
    Szukałem dalej i kolejnym jakim znalazłem jest Marlin2.0.6HW4.2.2GD (nie wiem co oznacza HW i GD)
    Tutaj to co drukuję przypomina przynajmniej kształtem kostkę ale dalej wydruk jest nieakceptowalny (zdjęcia)

    Próbowałem też czystego marlina. Ale z jakiegoś powodu nie chciał się skompilować na moim komputerze a jak już się udawało to bin ważył 10kb zamiast ~200kb

    Czyściłem głowicę. Sprawdzałem czy bowden dolega do głowicy. Sprawdziłem ekstruder. Była dosyć duża niedokładność 94.4 na 100 zadane. Ale wyregulowałem.

    Co dalej robić? Lub czy może mi ktoś skompilować czystego nowego marlina pod ender3 na 4.2.2 ?
    Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2 Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2 Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2 Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 20027283
    tzok
    Moderator Samochody
    Jur4S napisał:
    Co dalej robić?
    Sprawdzić czy nie pękła plastikowa dźwignia dociskająca filament do ekstrudera, bo to standard. Po drugie nie znam moda z nakrętką, ja mam nieprzelotową złączkę pneumatyczną i kawałek wysokotemperaturowego bowdena "uwięziony" między złączką, a głowicą.

    Załączam Ci też czysty firmware 2.0.9.3 dla Ender 3 (model podstawowy, nie V2, nie PRO)na płycie 4.2.2.
  • #4 20027385
    Jur4S
    Poziom 11  
    tzok napisał:
    Załączam Ci też czysty firmware 2.0.9.3 dla Ender 3


    Super. Uratowałeś mi skórę.
    Rzeczy które zrobiłem to sprawdziłem to ramie tak jak sugerujesz ale jest całe. Na wszelki wypadek wymyłem radełko izopropylem bo może jakieś śliskie było czy coś. I po sugestii znalezionej w internecie rozciągnąłem sprężynę napinającą te ramie. Wgrałem twój soft krzaki w Repetier-Host zniknęły. I po tym wszystkim kostka wygląda już znacznie lepiej. Trochę się błyszczy ale możliwe że to przez temperaturę bo drukowała się na 210°C
    Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2

    A jeżeli chodzi o mod ekstrudera z nakrętką to wygląda to tak i działa.
    Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2

    Stla forum nie chce łykać.
  • Pomocny post
    #5 20027648
    tzok
    Moderator Samochody
    O wiele bardziej problematyczna jest złączka po stronie hot-endu. Co zaś się tyczy ekstrudera, to jeśli masz plastikowy, to odżałuj te kilkadziesiąt zł i kup sobie aluminiowy, bo to plastikowe ramie prędzej czy później pęknie. Złączki pneumatyczne są ok, pod warunkiem, że są kupowane w sklepach z pneumatyką, a nie jako akcesoria do drukarek 3D ;) W ekstruderze masz gwint M6, a w hot endzie M10, przewód 4mm.

    Masz wyraźną "słoniową stopę", czyli albo masz za nisko głowicę (czy raczej stół za wysoko), albo za dużo filamentu. Ja kombinowałem z kalibracją ekstrudera i u mnie wychodzi, że fabrycznie jest za mało filamentu, ale jak skalibruję prawidłowo, to wydruki wychodzą gorsze, pierwsza warstwa się rozlewa, jest problem z rozdzieleniem wieloelementowych wydruków "in-place".

    Ta czeska lista upgradów jest całkiem sensowna, nie znałem jej, ale ma większość z nich, tj. szklany stół, sztywniejsze sprężyny, aluminiowy ekstruder, cichą płytę (Creality 4.2.7), BL-Touch (akurat średnio przydatny w połączeniu ze szklanym stołem). Mam też zmienione podłączenie wentylatora elektroniki (domyślnie jest podłączony równolegle z tym chłodzącym wydruk, ale czasem drukuje się z minimalnym lub wręcz bez chłodzenia wydruku i wtedy elektronika też nie ma chłodzenia. Mam więc podłączony ten wentylator na stałe, do zasilania, tak jak wentylator hot-endu.

    Co do BL-Touch to mam go podłączony inaczej niż w większości opisów, tj. pozostawiłem krańcówkę osi Z i nadal jej używam do auto-home, a BLT używam tylko do kalibracji offsetów.

    Repetier-Host'a nie używam, używam Cura z profilami CHEP z Filament Friday:
    https://www.chepclub.com/cura-profiles.html
  • #6 20027993
    Jur4S
    Poziom 11  
    tzok napisał:
    O wiele bardziej problematyczna jest złączka po stronie hot-endu.


    Planuję kupić metalową:
    https://allegro.pl/oferta/zlaczka-zakrecana-bezluzowa-do-glowicy-ender-11131967598

    tzok napisał:
    Masz wyraźną "słoniową stopę", czyli albo masz za nisko głowicę (czy raczej stół za wysoko), albo za dużo filamentu. Ja kombinowałem z kalibracją ekstrudera i u mnie wychodzi, że fabrycznie jest za mało filamentu, ale jak skalibruję prawidłowo, to wydruki wychodzą gorsze, pierwsza warstwa się rozlewa, jest problem z rozdzieleniem wieloelementowych wydruków "in-place".


    Był to pierwszy wydruk na właśnie szklanym stole. Drugi wyszedł lepiej. U mnie kalibracja poprawiła jakość (ale bardzo delikatnie) chociaż różnica była nie wielka bo robiłem to drugi raz po poprawieniu ekstrudera i miałem 99 na 100 zadane.

    BLTouch nie mam bo trochę nie widzę fenomenu wydawania 300zł na coś co można zrobić kartką papieru tylko jest upierdliwe.

    A jeśli chodzi o repetier-Hosta to używam go do zmiany wartości kroków ekstrudera w epromie. I przy okazji okazało się że pokazuje przebieg G-Code i właśnie tam zobaczyłem krzaki w kodzie i stąd stwierdziłem że soft się wysypał.

    Tak jak pisałem drukarkę mam niecały tydzień więc lista modyfikacji pewnie będzie dłuższa z czasem.
    Chociaż jeżeli chodzi o plastikowy ekstruder to mam wrażenie że sama wymiana na aluminiowy nie rozwiąże całego problemu bo bardziej mi osobiście wydaje się podejrzane radełko i to że jest tam dużo możliwości skipa itd niż fakt że ramie pewnie pęknie. Więc jak już będę szukał upgrade kitu to takiego który np złapie filament ząbkami z obu stron bo wydaje się to mieć więcej sensu. Albo może jakieś bardziej agresywne radełko...

    Obecnie jestem na etapie drukowania chłodzenia pod 2 blowery 5015.
    Kolejnym pomysłem na mały subtelny upgrade jest sprzęgło elastyczne bo ludzie mają o nich dobre opinie oraz zwykłe druciane napinacze pasków bo też płacenie 100zł za 2 napinacze to trochę przesada (dla mnie)

    Dzięki wielkie za uratowanie mi drukarki bo przez kilka dni frustracja narastała a postępów był brak.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 20028020
    tzok
    Moderator Samochody
    Jur4S napisał:
    BLTouch nie mam bo trochę nie widzę fenomenu wydawania 300zł na coś co można zrobić kartką papieru tylko jest upierdliwe.
    Na elastycznych płytach bl-touch ma sens, bo fabryczna, aluminiowa płyta rzadko kiedy jest prosta, a bl-touch może odwzorować jej krzywiznę. Można go mieć dużo taniej niż za 300 zł, ja mam klon no-name ale pomiary robi bardzo powtarzalnie. Właściwie to bym go nie kupował, ale dostałem go w zestawie z płytą. Było też metalowe mocowanie do niego dedykowane do Endera.
    Jur4S napisał:
    Więc jak już będę szukał upgrade kitu to takiego który np złapie filament ząbkami z obu stron bo wydaje się to mieć więcej sensu. Albo może jakieś bardziej agresywne radełko...
    IMO na płycie Creality, to nie ma sensu, nie będzie przeskakiwać filament, to zacznie przeskakiwać silnik krokowy ;) Ważny jest dobry bowden.

    Złączki mam takie:
    https://allegro.pl/oferta/bowden-zlacze-koncowka-pc4-m6-bowden-4mm-gwi-10802749720
    https://allegro.pl/oferta/bowden-zlacze-koncowka-pc4-m10-bowden-4mm-gw-10802750057 - do tej trzeba wydrukować podkładkę, trzymając kawałek bowdena w hot-endzie.

    "Sprzęgła" nie mam ale mam podkładki pod silnik, żeby śruba była w pionie. Napinaczy też nie mam, te paski się aż tak szybko nie naciągają, a swoją drogą to ja bardzo rzadko tej drukarki używam.
  • #8 20029258
    Jur4S
    Poziom 11  
    Nowe druki i nowe problemy. Przy drukowaniu płaskich powierzchni słychać stukanie w ekstruderze i widać jak radełko w momencie stuku obraca się kilka milimetrów w druga stronę. (Silnik jakby się cofa)
    Co to oznacza? Silnik krokowy nie daje rady pchać? A może to coś do wyregulowania? Dodam że jak drukowałem na starcie filamentem z zestawi i próbką która przyszła przy pełnej szpuli nie było problemów. Całe te cyrki dopiero na DevilDesign black pla się rozpoczęły.
  • REKLAMA
  • #9 20030077
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak, ekstruder Ci przeskakuje (gubi kroki). Zapewne wysunął się bowden z hot endu i powstała szczelina między nim, a głowicą, w którą wlał się filament i teraz stawia opór, a w rezultacie ekstruder nie ma siły przepchnąć filamentu przez dyszę. Dlatego właśnie pisałem o przeróbce na nieprzelotową złączkę i umieszczeniu kawałka rurki PTFE między złączką a głowicą. Zauważ, że przy ruchach głowicy rurka PTFE się obraca w złączkach, przy ekstruderze ją unieruchomiłeś, więc mocniej przekręca się w złączce głowicy. Skoro się przekręca to z czasem się wysuwa i/lub jest podcinana przez złączkę. Patent z zaciskowymi złączkami po obu stronach też nie jest jest moim zdaniem dobry, bo ta turka musi móc się obracać w złączce i to w miarę swobodnie, inaczej będzie się zaciskać na filamencie. Jej rozdzielnie w hot endzie ułatwia jej obracanie, jednocześnie minimalizując ryzyko wycieku filamentu między rurką, a dyszą głowicy.
  • REKLAMA
  • #10 20030452
    Jur4S
    Poziom 11  
    Szczerze to przestaję widzieć optymalne wyjście z tej sytuacji. Teraz koniec weekendu to będzie można zrobić zakup nowych części. Co do szczeliny w hotendzie to składałem to na taki patent że dyszę zostawiałem około pół obrotu wysuniętą dopiero wtedy wkładałem rurkę do oporu i dokręcałem do końca dyszę.
    Po 13h wydruku który wyszedł bardzo dobrze nie było tam wylanego filamentu więc ta opcja przechodzi na dalszy plan.
    Ale już wydruk puszczony jako następny zepsuł się po dosłownie 30 min i zaczął się właśnie gubieniem kroków na ekstruderze. Mam znacznik markerem i nie zauważam ruchów bowdena.
    Rozwiązanie które spróbuję zastosować to wymiana rurki na markową Capricorn. Kupiłem 2 odcinki i postaram się zastosować 2 sztywne złączki i zobaczę co się będzie działo. Jak będą problematyczne zastosuję 2 lepsze złączki pneumatyczne. Podejrzewam że bowden może być trochę pociachany przez ząbki złączki i może rurka przestała być równa w środku i przez jakieś niedoskonałości na filamencie robi się opór.
  • #11 20031387
    tzok
    Moderator Samochody
    Dopóki nie rozdzieliłem rurki to głowica zapychała się co kilka wydruków. W jakiej temperaturze drukujesz? Fabryczny bowden ma problemy w hotendzie już minimalnie powyżej 210°C.
  • #12 20031447
    Jur4S
    Poziom 11  
    Drukuje 205-210°C. Zamówiłem dzisiaj kilka rzeczy do drukarki i jedną z nich jest część która ma sprawiać że bowden dochodzi tylko do zimnej części a filament płynie już w metalu. Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2

    Mam nadzieję że pomoże bo taki mały kawałek metalu kosztował mnie 40zł. Obecnie drukarka nie przeskakuje już. (A nic nie zmieniłem) Dalej mnie to nie cieszy bo chciałbym ją doprowadzić do stanu kiedy będę mógł wyjść z domu bez strachu że zaraz coś się zepsuje.
  • #13 20031463
    tzok
    Moderator Samochody
    Do PLA to się tak średnio nadaje... Rurka PTFE jest lepszą opcją niż matalowa, bo gorzej przewodzi ciepło. Metalowe rurki przy drukowaniu PLA powodują, że filament topi się już w rurce zamiast w głowicy.
  • #14 20037859
    Jur4S
    Poziom 11  
    Okazało się że jest to przemyślane trochę bardziej niż myślałem. W gardzieli znajduje się fabrycznie wsadzony kawałek rurki ptfe która sprawia że ciepło jest mocno izolowane. Więc mod oceniam na poprawienie wygody brak negatywnego efektu na druk.

    Kolejnym tematem są złączki na gwint. Trochę się obawiałem jak napisałeś że ptfe będzie sztywno siedziało. Na szczęście okazał okazało się że rurka po zamocowaniu w gwincie obraca się dosyć swobodnie ale nie porusza się góra dół.

    Ale pojawiły się kolejne problemy. Przez ostatnie dni próbowałem zrobić upgrade chłodzenia. Jak się okazało z negatywnym skutkiem. Próbowałem wiele konfiguracji aż stwierdziłem że zastosuję inny system. Problem jest taki że żeby wydrukować drugi system chłodzenia potrzebuję sprawnej drukarki a przez próby zmiany chłodzenia wszystkie druki wychodziły średnio. Więc wróciłem do fabrycznego chłodzenia.
    Obecnie mody jakie mam to 2 złączki gwintowane i rurka capricorn oraz gardziel. Wczoraj odpaliłem kostkę testową i wyszła naprawdę najlepiej ze wszystkich jak do tej pory. Więc odpaliłem kolejny wydruk na noc z nadzieją że już wszystko jest tak jak powinno.
    Ale budzę się rano a tu okazało się że po około 10 warstwach ekstruder zaczął strzelać i tak przez jakieś 3-4h aż rano się obudziłem. Odkręciłem dyszę i sprawdziłem czy droga od ekstrudera do samej dyszy jest okej. I wszystko jest bardzo płynnie i bez oporu. Więc wyczyściłem dyszę, założyłem ponownie i znów ekstruder strzela. Tak jak wyżej cofa silnik krokowy.

    Czy możliwe że silnik krokowy stracił swoje właściwości przez strzelanie tak przez całą noc?
    Czy delikatne podniesienie napięcia na zasilaczu może coś zmienić? (widziałem taką poradę na zagranicznym forum ale była raczej jako ostatnia deska ratunku) I jeśli tak to do ilu bezpiecznie mogę kręcić?

    Tak jak wyżej raczej na 90% wykluczam cały system bowden bo filament wpychany ręcznie porusza się tam bardzo swobodnie. A przy druku jednak są problemy.
  • #15 20037909
    tzok
    Moderator Samochody
    Można trochę podnieść prąd drivera silnika ekstrudera, ale to raczej nie to, chyba że driver się uszkodził. Zmierz temperaturę dyszy, sądzę, że z jakiegoś powodu jest za niska.
  • #16 20038368
    Jur4S
    Poziom 11  
    Udało się zdiagnozować problem. Nie do końca wiem w jaki sposób się to działo ale winny był blok grzejny a dokładniej jego gwint. Zauważyłem delikatne jakby ?zaolejenie? (wydzielinę z długo grzanego filamentu) nad blokiem. Więc postanowiłem rozebrać od nowa cały hotend i mimo że z wierzchu wszystko wyglądało poprawnie po wykręceniu dyszy i gardzieli cały gwint był zalany filamentem. Gwint był zbyt luźny. Na szczęście miałem blok na miejscu i teraz wszystko jest już w porządku.
    Najwidoczniej słaby gwint nie pozwalał uzyskać szczelnego połączenia ptfe z dyszą i filament uciekał gdzieś na bok tracił temperaturę i stawiał opór dla świeżego filamentu.
    Dzięki za wszystkie porady. Dużo się nauczyłem oby teraz było już bezproblemowo :D
  • #17 20038400
    tzok
    Moderator Samochody
    Jur4S napisał:
    Odkręciłem dyszę i sprawdziłem czy droga od ekstrudera do samej dyszy jest okej. I wszystko jest bardzo płynnie i bez oporu. Więc wyczyściłem dyszę, założyłem ponownie i znów ekstruder strzela.

    Jur4S napisał:
    postanowiłem rozebrać od nowa cały hotend i mimo że z wierzchu wszystko wyglądało poprawnie po wykręceniu dyszy i gardzieli cały gwint był zalany filamentem.

    ... czyli nigdy nie wierz pacjentowi/klientowi ;) w 90% przypadków, przy opisywanych objawach przyczyną jest to co właśnie ustaliłeś, no ale napisałeś, że jest czysto i bez oporów, to szukałem innego powodu. Takie wycieki często się zdarzały w oryginalnej konstrukcji hot-endu, między (ruszającą się w złączce) rurką PTFE, a głowicą. Przy heat-break'ach typu full-metal, albo takich jak masz, z "uwięzioną" rurką PTFE, ważne jest aby heat-break był wkręcony na tyle głęboko, by głowica się o niego opierała i tworzyła szczelne połączenie.

    Pamiętaj, że to drukarka z bowdenem, czyli są retrakcje. Roztopiony filament nie ma prawa się dostać między głowicę, a heat-break. Ta rurka PTFE w dolnej części heat-break'a, też nie jest wieczna. PTFE z czasem robi się "tępe", może się też odkształcać, a w wysokich temperaturach to następuje szybciej.
  • #18 20039490
    Jur4S
    Poziom 11  
    Znów. Jeden wydruk 5h bez żadnego problemu. Puściłem drugi na noc i słyszę stukanie ekstrudera. Więc szybka myśl znów połączenie zawiodło... sprawdzam a tam jest idealnie czysto tak jak zostawiłem. Filament po nagrzaniu dyszy też wyszedł bardzo gładko do tyłu i nie jest zdeformowany jakoś dziwacznie jeżeli chodzi o koniec.

    Zostają mi chyba 2 tropy:
    1 Filamet
    2 Napięcie na potencjometrze. Co dziwne w internecie widzę że wartość Vref nominalna 1.20V Vref max to 1.38V a u mnie jest 726mV. Wszędzie jest napisane żeby rozpoznać rodzaj drivera po literze na obudowie karty pamięci. U mnie tej litery brak. Płyta to 4.2.2
  • #19 20039589
    tzok
    Moderator Samochody
    Poradniki, na które patrzysz są dla starej, 8-bitowej płyty. Pamiętaj, że przy wydruku są retrakcje czyli filament jest wycofywany z głowicy. Spróbuj wrócić do oryginalnego heat-break'a. Raczej nie szukałbym problemów w elektronice. Wymieniłeś ramię ekstrudera na aluminiowe? Jesteś pewien, że to silnik ekrstudera "gubi" kroki, a nie puszcza docisk?

    W firmware, które Ci wysłałem, były skonfigurowane drivery A4988.
  • #20 20040388
    Jur4S
    Poziom 11  
    tzok napisał:
    Spróbuj wrócić do oryginalnego heat-break'a.


    Próbowałem. Zero zmian.

    tzok napisał:
    Wymieniłeś ramię ekstrudera na aluminiowe? Jesteś pewien, że to silnik ekrstudera "gubi" kroki, a nie puszcza docisk?


    Jak na razie nie bo mój nie jest pęknięty. Rozciągnąłem sprężynę i od tamtej pory radełko nie przeskakuje. Mam kreskę markerem na radełku. I bardzo jasno widać że w momencie dźwięku strzelania radełko się cofa o jakąś 1/8 obrotu mimo że silnik nim kręci do "przodu".

    Poradnik którym się sugerowałem to ten:
    Tutaj płyta identyczna jak u mnie i wartości w granicy 1.2V
    https://www.youtube.com/watch?v=QoUqy-z0WRQ&ab_channel=makeIT

    i tutaj
    https://www.youtube.com/watch?v=k2nm-WetPnU&list=WL&index=1&ab_channel=YouMakeTech
    Na płycie 4.2.7 I wartości też okolice 1.1V
    Stąd może zdziwienie dlaczego u mnie wartości to około 600mV na osiach i dokładnie 726mV na ekstruderze.

    Mam kamerę termowizyjną. Czy podnieść trochę napięcie i kontrolować temperaturę silnika czy może dalej kopać w internecie i szukać przypadku z tak niskim napięciem?

    Dodano po 17 [minuty]:

    Dodatkowo dokopałem się do strony na której jest rozpisane napięcie dla konkretnie A4988 i obliczając według tego schematu wciąż wychodzi że moje napięcie nie jest poprawne. U mnie rezystory na wyjściu to R150 więc obliczając to dla silnika ekstrudera wychodzi mi zakres od 1.04 nominalnie do 1.2V maksymalnie. Więc do 726mV daleko.

    Ender 3 - problemy z drukiem po aktualizacji do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2

    Dodano po 4 [godziny] 54 [minuty]:

    Jak na razie podniosłem bezpiecznie na 950mV. Temperatura drivera z 38°C do 40°C ale wiadomo że w trakcie pomiaru wiatrak nad mobo nie pracował bo pokrywa byłą zdjęta. Temperatury silnika oscyluje w granicy 29°C.
    Drukuje już 2h i jeszcze zero strzałów na ekstruderze.
  • #22 20042922
    Jur4S
    Poziom 11  
    Napięcie podniosłem dalej do 1.1V temperatury w normie i w końcu brak jakichkolwiek problemów od 3 wydruków. Mam nadzieję że to koniec takich zagadek bo ta przygoda kosztowała mnie jakieś pół kilo filamentu.
    Dzięki za wszystkie wskazówki.

Podsumowanie tematu

Użytkownik zgłosił problemy z drukowaniem na drukarce Ender 3 po aktualizacji oprogramowania do Marlin 2.0.1-V1.0.1 na płycie 4.2.2. Po wcześniejszych problemach z ekstruderem, które zostały rozwiązane przez modyfikację mocowania bowdena, nowa aktualizacja spowodowała trudności w drukowaniu, w tym problemy z pierwszą warstwą i gubieniem kroków przez ekstruder. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia dźwigni ekstrudera, wymiany na aluminiowy ekstruder oraz kalibracji. Po wymianie rurki PTFE na markową Capricorn oraz podniesieniu napięcia na driverze silnika ekstrudera do 1.1V, problemy zniknęły, a jakość wydruków poprawiła się.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA