Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp

artzie92 24 Nov 2022 16:13 435 24
Optex
  • #1
    artzie92
    Level 5  
    Cześć,
    Aktualnie skończyłem montaż sterowników TechSterowniki u siebie w domu (125 m - bliźniak). Moje ogrzewanie to kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann ecotec pure z zasobnikiem na wodę. Na dole podłogówka 8 pętli, na górze kaloryfery w 4 pokojach, oraz podłogówka w łazience na górze. Aktualnie mój system składa się z listwy Wifi L4, siłowniki termoelektryczne na podłogówce. Głowice STT-869 na kaloryferach. Podłogówka ma swoją pompę + zawór trójdrożny, jest ona włączana w momencie kiedy któraś ze stref podłogówki jest niedogrzana, przy piecu mam styk MW-1, który jest wpięty w RT24 do pieca. Jeżeli, któraś strefa jest niedogrzana styk się załącza i piec zaczyna grzać.

    To tyle jeżeli chodzi o słowo wstępu. Aktualnie zastanawiam się co będzie lepsze od strony ekonomicznej (zużycie gazu) oraz od strony eksploatacji pieca.

    1. Temperatura: W tym momencie są temperatury od -5 w nocy do około 4 stopni w dzień. Jeszcze nie mam pogodówki więc na ten moment moja temperatura to jakies 40 stopni. Na dole podłogówka jest ustawiona na regulatorach na 21.4 w dzień, w nocy 21.0. Strefy podłogi załączają się dosyć rzadko i pewnie niższa temperatura na piecu dałaby radę. Na górze sytuacja jest inna ponieważ mam ustawione 21.4, ale tam czasami żeby kaloryfer nagrzał pomieszczenie do 21.4 to czas od 21.0 do 21.4 to nawet kilka godzin, przez co piec praktycznie dla 2 kaloryferów jest cały czas uruchomiony. I moje pytanie brzmi. Czy lepiej podnieś temperaturę na piecu tak aby kaloryfery się szybciej nagrzały i piec się wyłączył, czy zostawić jak jest i niech sobie pompka od pieca pracuje z niższą temperaturą chodząc przed 3/4 dnia. A może jeszcze zmniejszyć temperaturę na piecu, tak aby praktycznie cały czas chodził w trybie ciągłym?

    2. Ustawienia pompy: Domyślnie w piecu pompa była ustawiona na Eco, wyłączała się co jakiś czas. W momencie kiedy podpiąłem MW-1 stwierdziłem, że przełączę pompę w tryb ciągły ponieważ lepiej żeby chodziła jeżeli któraś ze strew jest niedogrzana. Czy jest to dobre podejście? Czy lepiej pozwolić jej działać w trybie przerywanym nawet i umożliwić wyłączanie się nawet gdy strefy są niedogrzane? Czy ciągłe "chodzenie" pompy nie sprawi, że się szybciej popsuje?

    3. Ustawienie pompy moc: Aktualnie pompa jest ustawiona na moc w trybie auto. W momencie kiedy załącza się palnik, przełącza się na 100% i szybko pompuje wodę, w pozostałych sytuacjach działa na 60%. Czy tak to zostawić czy przypisać stała wartość np 80%?

    4. Ustawienie głowic grzejników. Czy w przypadku głowic stosować opcję Sigma? Czy kiedy grzejnik wymaga grzania po prostu na sztywno go zawsze otwierać np na 30%. Znowu co w tym przypadku będzie lepsze?

    W załączniku dorzucam wykres. Salon podłogówka, gabinet II to grzejnik. Na salonie widać że temp w okolicach 21.4 jest praktycznie stała i praktycznie podłogówka w domu nie chodzi, na grzejniku widać że tylko raz było 21.5 i wtedy się wyłączyło, histereza na grzejniku to 0.3 stopnia więc wszystko poniżej 21.2 uruchamia piec i pompę.

    Będę wdzięczny za uwagi osób, które na co dzień borykają się z takimi rzeczami :)

    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp
  • Optex
  • #2
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Zapewne brak sprzęgła hydraulicznego, a zawór 3-drogowy termostatyczny, ustawiany ręcznie?

    Kiedyś takie tematy tu się pojawiały raz w miesiącu, a widzę, że obecnie to już co 2-3 dni.

    Wydałeś niepotrzebnie kupę kasy na wszystkie te sterowania, a w domu będzie albo za zimno, albo za ciepło, a ogarnięcie tego będzie bardzo trudne i zawsze będziesz niezadowolony.

    A kocioł będzie mocno taktował i spalał gaz z niską sprawnością. Cóż z tego, że masz kocioł kondensacyjny, skoro będzie miał sprawność zwykłego kotła atmosferycznego, czyli o ok. 15-20% niższą. Jak okiełznasz huśtawkę na piętrze to pojawi się ona na parterze. Jak ogarniesz parter to piętro będzie się huśtać. I tak "w koło Macieju".
    A wystarczyło tylko wszędzie robić ogrzewanie podłogowe, bez listew sterujących, bez siłowników, bez dodatkowych pomp i mieszaczy, bez regulatorów. Do kotła podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, ustawić krzywą grzewczą dla podłogówki, resztę doregulować rotametrami i cieszyć się stabilną temperaturą w pomieszczeniach oraz niższymi rachunkami za gaz.
    Obecnie masz małe wahania temperatur, ale "jazda" się zacznie jak w nocy będą temperatury -10'C, a w dzień powyżej 0'C.

    Ale cóż? Zamiast doradzić się i dopytać fachowców na Elektrodzie przed budowaniem instalacji to ludzie najpierw budują, później pakują masę zbędnej automatyki, wydają kupę kasy, a teraz jak już się nie da z tym nic sensownego zrobić to wołanie o pomoc do fachowców.
    Cóż można odpowiedzieć? Ano tylko tyle, że taki układ nigdy nie będzie działał dobrze i oszczędnie. Co najwyżej będzie działał jako-tako.

    Nie chce mi się po raz enty pisać i wyjaśniać jak to powinno być zrobione, ani też używać funkcji COPY -> PASTE
    Tu masz podobne tematy z identycznymi problemami i moimi wypowiedziami:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3934930.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3935231.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3509443-420.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3934849.html
    To jest tylko część tematów, które tu się "kręciły" w tym miesiącu.
  • #3
    artzie92
    Level 5  
    @Plumpi cześć. Na początek dzięki za odpowiedź. Niestety jest to budynek kupiony od dewelopera. Jeżeli chodzi o to co mam przy podłogówce to wilo pompa + esbe vta 372. Zdecydowanie masz rację, że sama podłogówka by była lepsza, bardziej oszczędna, mniej skomplikowana, jednak ja tutaj nie miałem wyjścia i brałem to co dali, a teraz za pomocą automatyki chcę to jak najlepiej wyregulować, bo manualnie w takim układzie zupełnie byłoby ciężko. Przejrzę te tematy. Jednocześnie wydaje mi się, że takie rozwiązanie za pomocą sterowników jest raczej dosyć popularne i liczę na to, że ktoś może tak ma i potrafi odpowiedzieć w jakiś sposób na moje pytania.
    1. Najbardziej interesuje mnie to czy lepiej aby piec chodził w trybie ciągłym z niższą temperaturą i żeby strefy były większość czasu aktywne, czy lepiej wyższa temperatura i rzadsze działanie stref.
    2. Te elementy o które zapytałem w sprawie pompy, czyli automatyczna moc czy stała np. 80%. Czy pompę zostawić w trybie eko żeby się wyłączała co jakiś czas, czy pozwolić jej tak długo chodzić jak strefa jest aktywna.

    Mówisz o tych wahaniach temperatury. Znajomy akurat nie ma sterowników ma tylko pogodówkę ustawił krzywą pod grzejniki a mieszacz obniża temp wody na podłogę i w miarę utrzymuje mu to w domu komfort cieplny. Ja również zainwestuję w pogodówkę, ale zanim to się stanie w tym sezonie będę ręcznie sterować temperaturą i stąd moje pytania.

    Tak wygląda rozdzielacz mojej podłogówki:
    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp
  • Optex
  • #4
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Nie wiem co mam Ci doradzić, bo tu masz spierniczone zbyt wiele rzeczy.
    1. Instalacja mieszana.
    2. Brak sprzęgła i odseparowania obiegów grzejnikowych od podłogowych i kotła. Pompa wbudowana w kocioł szarpie się z pompą podłogówki. Obecny układ wymusza, abyś grzał wyższymi temperaturami na kotle, jednocześnie mocno obniżając temperaturę obiegu podłogówki. Tyle, że regulacja zaworem 3-drogowym, termostatycznym, będzie sprawiać wiele problemów.
    3. Mieszacz podłogówki stałotemperaturowy, brak regulacji pogodowej.
    4. Kocioł źle dobrany do tej instalacji i tego domu. Będzie bardzo mocno taktował. Ale jest nadzieja, że jak przyjdą mrozy -35'C to przestanie taktować. Kocioł ten ma moc minimalną ponad 7kW, a zapotrzebowanie grzewcze tego domu będzie gdzieś ok. 5-6kW, kiedy na zewnątrz będą się utrzymywały temperatury -20'C dzień i noc. Z tego powodu kocioł będzie grzał z bardzo małą sprawnością.
    5. Dołożona automatyka (listwy, siłowniki, regulatoey) tylko pogarsza sterowalność. Wprowadza większy dyskomfort cieplny, zwiększa taktowanie kotła. Pozwala nieco okiełznać przegrzewanie domu, ale kosztem wprowadzenia większych wahań temperatury oraz zwiększenia taktowania kotła.

    Jak to naprawić?
    Gdzie masz zamontowany ten rozdzielacz do podłogówki? Gdzie masz kocioł gazowy, czy jest tam jakaś kotłownia?

    Weź pod uwagę, że idzie bardzo trudna zima, gdzie nie wiadomo jeszcze ile podrożeje gaz, a z całą pewnością podrożeje i nawet głupi wydatek na czujnik temperatury zewnętrznej może się zwrócić w ciągu kilku dni grzewczych.
  • #5
    artzie92
    Level 5  
    Kocioł znajduje się na górze w małej "kotłowni". Wygląda to w taki sposób:
    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp

    Na dole w garażu mam ten rozdzielacz od podłogówki
    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp

    Na dole przy podłogówce mam też tą listwę L4-Wifi i ona się łączy z piecem za pomocą MW-1.

    Dodano po 4 [minuty]:

    @Plumpi jeżeli chodzi o pogodówkę to myślałem o czymś takim - multiMATIC VRC 700/6. Tylko akutalnie nie mam kabla wyciągniętego na ścianę północną i musiałbym zastanowić się nad opcją bezprzewodową, albo jednak pociągnąc kabel, co dałoby się zrobić.
  • Helpful post
    #6
    Plumpi
    Heating systems specialist
    No i bardzo mądre rozwiązanie. Do tego dołożyć moduł V70, wymienić zawór mieszający termostatyczny na taki z siłownikiem, sterowany z V70
    A jak chcesz, żeby to hulało tak jak powinno to zaślepić te rury do rozdzielacza, dołożyć przy kotle bufor, choćby nawet 100-150 litrów, dołożyć pompę do obiegu grzejnikowego, doprowadzić oddzielne rury od bufora do rozdzielacza podłogówki. Jeżeli nie ma miejsca na bufor to chociaż sprzęgło.
    A te wszystkie listwy i sterowniki Tech sprzedać.
    Ustawiasz wtedy dwie krzywe grzewcze w multiMaTICU: jedną dla grzejników, a drugą dla podłogówki. Resztę doregulowujesz rotametrami.
    Jak dołożysz bufor to i zmniejszy się taktowanie i kocioł zacznie pracować oszczędniej. Przy sprzęgle także, ale z buforem będzie to mocno zauwaćalne.
  • #7
    artzie92
    Level 5  
    Dzięki za konkretne rady!

    Na ten moment dołożenie bufora lub większa przeróbka nie wchodzi w grę, dom został wykończony w tym roku, a droga z kotłowni do garażu niestety daleka.

    Ta opcja z multiMATIC VRC 700/6 oraz VR 70 wydaje się na ten moment najmniej bezproblemowa. Rozumiem, że VR 70 bez problemu podłączę do ecotec Pure? Możesz polecić jakiś siłownik do tego VR 70?

    I jeszcze pytanie, czy na ten moment sam multiMARTIC ma jakiś sens, żeby dobierać jedną krzywą grzewczą na grzejniki i ręcznie co jakiś czas ew ustawić mieszacz ESBE? Czy to poprawi całą pracę, czy jednak dopiero z połączeniem VR 70 ma to sens i nie ma sensu iśc w taki pół środek jakim jest sama pogodówka?
  • Helpful post
    #8
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Ustawianie ręczne zaworu to nonsens, bo spadnie temperatura zewnętrzna i w domu tam, gdzie podłogówki zrobi się chłodno. Skorygujesz ręcznie minimalnie, ale ciężko Ci będzie dobrać skok i na następny dzień w domu będzie za gorąco. Będziesz biegał i ustawiał codziennie ten mieszacz, a jak gwałtownie zmieni się temperaturą na zewnątrz to będziesz miał w domu albo za zimno, albo za gorąco. Zazwyczaj za gorąco.
    Pamiętaj, że podniesienie temperatury wewnętrznej o każdy kolejny 1'C generuje każdorazowo ok. 5-6% większe zużycie opału.
    Jak ustawisz ten zawór źle i przegrzejesz dom o 3'C to masz już ok. 15-18% większe straty ciepła.

    Z cała pewnością dołożenie regulatora pogodowego i mieszacza pogodowego dla podłogówki poprawi zarówno komfort cieplny w domu, zmniejszy nieco zużycie gazu i ułatwi zapanowanie nad tym sterowaniem. Ale nie uzyskasz aż tak spektakularnych oszczędności gdybyś dołożył bufor czy choćby sprzęgło.
    Siłownik i zawór obojętnie jaki, byle był ze sterowaniem 3-punktowym: otwieranie, stop, zamykanie.
    Może być ESBE, Afriso, Honeywell, Herz, Womix czy nawet Vaillant. Tyle, że Vaillant będzie prawie 2 razy droższy, bo to nie jest tania firma.

    Dodam jeszcze, że ten ktoś kto wymyślił ten kocioł Vaillant do tego mieszkania nie miał w ogóle pojęcia o dobrze kotłów. W Twoim przypadku o wiele lepszym rozwiązaniem byłby kocioł Termet, Junkers czy Buderus. Kotły, które już mają w sobie regulatory pogodowe, a do tego mają dużo niższą minimalną moc. Dokupiłbyś tylko dodatkowy regulator pogodowy za 300-400zł.
    W przypadku Vaillanta trzeba słono płacić za każdą dodatkową opcję. Kupisz regulator pogodowy, moduł mieszacza i czujnik i "dwa koła" nie Twoje.
  • #9
    artzie92
    Level 5  
    @Plumpi domyślam się, że kocioł po prostu był tutaj taki zainstalowany "bo tak", bez większych przemyśleń. Był on w pakiecie bez dopłat więc też nie wybrzydzaliśmy, do końca też nie było powiedziane jaki to kocioł będzie - dopiero przy odbiorach. Tak jak piszesz wszystko co vaillanta kosztuje słono.

    Podsumowując zrobię tak: Dokładam pogodówkę + moduł VR 70. Do modułu VR 70 dołączam zawór z siłownikiem 3 punktowy. To sprawi, że nie będę musiał ręcznie biegać do garażu i poprawiać mieszacza, bo tak jak piszesz bym tylko siedział w garażu.

    Czy możesz jeszcze odnieść się do moich pytań na temat pompy? Czy jeżeli ona chodzi w trybie ciągłym to jest ok (w momencie kiedy strefy muszą być grzane), czy pozwolić piecowi ją wyłączać nawet gdy potrzebuję ciepła (tak to się odbywa w trybie eco). Tak samo do wartości pracy tych pomp, również automatyczne przedziały czy ustawić stałe np. 80% - mówię o pompie wbudowanej w piec.

    Jeszcze raz dzięki za rzeczowe odpowiedzi :)
  • #10
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Jeżeli pozostawiasz obecny układ hydrauliczny to pompa podłogówki powinna pracować non-stop na stałej wydajności. Pompa wbudowana w kocioł może pracować w trybie autoadaptacji, ale w podniesionym zakresie tzn. od powiedzmy 60 do 100% i także stała praca.
    Rzecz w tym, że musi ona zapewnić pompie podłogówki odpowiedni przepływ wody poprzez kocioł.
    Im większą ustawisz krzywą grzewczą na kotle dla grzejników tym mniej wbudowana w kocioł pompa będzie obciążana pompą podłogówki i tym bardziej wydajna będzie podłogówka. Ale podniesienie zbyt wysoko tej krzywej grzewczej spowoduje, że kocioł będzie grzał mniej oszczędnie. Taką magiczną temperaturą jest temperatura 57-58'C na powrocie do kotła. Jeżeli powracająca woda do kotła przekroczy tę temperaturę to kocioł przestanie kondensować, a jego sprawność z ok. 105% spadnie do 90-93%.
    Z jednej strony zależy nam na utrzymywaniu jak najniższej temperatury w obiegu grzewczym, aby kocioł jak najbardziej kondensował, a z drugiej ogranicza nas problem z przepływami i z wzajemnym szarpaniem się pomp w takiej, źle zrobionej instalacji. Im niższą krzywą grzewczą ustawimy na kotle, tym większe będzie szarpanie się pomp.
    Trzeba wypracować jakiś kompromis.
    Trzeba tak wyregulować układ:
    Rotametrami poustawiać przepływy w zakresie 1-2 litrów na minutę i dążyć do utrzymania różnicy pomiędzy zasilaniem, a powrotem każdej z pętli nie większej jak 5-7'C.
    Krzywą grzewczą dla podłogówki ustawić tak, aby była utrzymywana stała temperatura w pomieszczeniach na preferowanych poziomach. Zapewne w łazienkach najcieplej - 24-26'C, w salonie i pokojach dzieci 21-22'C, w sypialniach 18-20'C. Oczywiście nie są to sztywne parametry, ale w większości preferowane przez większość ludzi.
    W przypadku grzejników temperatura wody powinna nieco przewyższać zapotrzebowanie, aby mogły swobodnie pracować zawory termostatyczne. Poszczególne temperatury w pokojach z grzejnikami należy wyregulować zaworami termostatycznymi.
    Na kotle dążymy do uzyskania różnicy temperatur między zasilaniem, a powrotem 15-20'C.
    Musisz się jednak liczyć z tym, że regulacja w takiej instalacji jak u Ciebie jednego obiegu, będzie wpływać dość mocno na pracę innego obiegu. Nie byłoby tego problemu, gdyby było sprzęgło lub bufor.
  • #11
    artzie92
    Level 5  
    Wszystko jasne. Bardzo mocno poprawiłeś punkt mojego widzenia i zrozumienia co jest nie tak i co powinienem poprawić. Zanim zamontuje pogodówkę zrobię tak.
    1. Ustawię delikatnie większą temp na piecu - jakieś 45 - 50 stopni, tak aby grzejniki mogły swobodnie wykorzystywać termostaty, bo teraz przy temp 38 stopni juz nie osiągają 21,5 w pomieszczeniu, a takiej temp oczekuje.
    2. Pompę na piecu ustawiam w trybie ciągłym na auto w zakresie 60-100%, widziałem na kodach diagnostycznych, że w taki sposób właśnie teraz pracuje.
    3. Na podłogówce pompa chodzi cały czas. Rotametrami wyreguluje przepływ w okolicach 1.5. Na mieszaczu według tabelki którą mam w zakresie temp 22-55 stopni, na ten moment spróbuję zrobić jak najbliżej 30 stopni. Niestety jak przyjdzie mróz będę musiał podejść i zapewne zwiększyć tą temp ręcznie (może do tego czasu zdążę z pogodówką i VR 70). Na ten moment też zostawię termostat z techsterowniki, gdyby się pomieszczenie przegrzało to odłączy mi tą strefę. Później kiedy zrobię VR 70, tak jak podpowiadasz zastanowię się żeby te sterowniki olać zupełnie i pozwolić jej działać według krzywej grzewczej - ew. zostawię w gabinecie, gdzie przebywam mniej i mógłbym tam mieć chłodniej - na odcięcie).
    4. Jednocześnie po tych ustawieniach sprawdzę na piecu jaka jest temp wyjścia i powrotu w różnych momentach. Będę się starać nie wejść powyżej 50 stopni tak aby kondensat był wykorzystany.

    Jeszcze pytanie odnośnie uruchomień palnika, czy startów pieca. Nie wiem w sumie z jakiego okresu vaillant pokazuje te starty, widzę że kod d.82 pokazuje taka informacje:
    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp


    Jakie to wartości powinny być średnio w ciągu dnia żebym wiedział że piec nie taktuje za mocno tylko chodzi tak jak należy?
  • Helpful post
    #12
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Jak najmniej. Idealnie to jest kilka-kilkanaście razy. Jeżeli jest to wartość rzędu kilkudziesięciu razy na dobę to jest to jeszcze do przyjęcia, ale kilkaset razy to już jest bardzo źle.
  • #13
    artzie92
    Level 5  
    @Plumpi ok wszystko jasne. A orientujesz sie jak to wyglada w vaillancie, jeżeli chodzi z jakiego okresu jest przedstawiana ta ilość startów w d.82? Czy to jest odkąd pierwszy raz został uruchomiony piec. Nie wiem jak teraz sprawdzić ile jest tych startów w ciągu dnia, ponieważ piec grzał podłogę dużo wcześniej zanim się wprowadziłem.

    Na razie obliczyłem tak pi razy drzwi odkąd piec był mniej więcej uruchomiony do średnio 35 startów dziennie. Jednak to nie było jeszcze normalne grzanie, tylko testy, wygrzewania podłóg. Zabawy ze sterownikami, więc poczekam kilka dni policzę różnicę startów między tygodniem i zobaczę jak się to zachowuje.

    Jeżeli chodzi o wodę to na ten moment wejście 44 stopni powrót 36 stopni.

    Dodano po 10 [godziny] 46 [minuty]:

    Dobra multimatic 700 z czujnikiem zewnętrznym zamówiony, głowice z kaloryferów sprzedane i wymienione na zwykłe termostatyczne. Teraz zastanawiam się jak jeszcze załatwić temat z tym VR 70. Z garażu do kotłowni mam kabel taki alarmowy 6 żyłowy poprowadzony. W instrukcji piszą o kablu 3x0.75, więc ten mój raczej nie zda egzaminu aby połączyć VR70 do eBus i zgrać to z multimatic. Czy jest jakaś opcja osobnego sterownika do podłogówki z pogodówką, poza tym całym systemem? Czy to nie ma sensu. Wiem, że gdybym miał VR 70 to z poziomu multimatic by były dwie krzywe grzewcze, jednak i tak piec pewnie grzeje dla tej krzywej o wyższej wartości.
  • Helpful post
    #14
    ls_77
    Level 35  
    artzie92 wrote:
    Z garażu do kotłowni mam kabel taki alarmowy 6 żyłowy poprowadzony. W instrukcji piszą o kablu 3x0.75, więc ten mój raczej nie zda egzaminu aby połączyć VR70 do eBus i zgrać to z multimatic.

    eBUS wymaga 2 żył. Z twojego kabla alarmowego łączysz po 3 żyły i robisz 2-żyłowy. Do VR70 doprowadzasz jeszcze zasilanie ~230V.
  • #15
    artzie92
    Level 5  
    @ls_77 ooo, czyli połączenie żył wchodzi w grę? Świetnie będzie mi to o wiele łatwiej rozwiązać. Jutro podłączę pogodówkę na razie jeszcze bez VR70, a w weekend biorę się za mieszacz. Na ten moment muszę go jeszcze wymienić. Aktualnie mam VTA - 31200100, napisałem do ESBE, polecili mi z takimi samymi przepływami VRG131 na gwincie wewnętrznym o kvs 4 Rp ¾, nr katalogowy 11600800. Mam nadzieję, że wymiana nie będzie problematyczna, ale tutaj już wezmę specjalistę do podłączenia, żeby wrazie co odpowietrzyć pompę itp.

    Jeszcze sprawa sprzęgła. Czy bez niego ta instalacja będzie również w miarę wydajna? Czy te powroty z mieszacza do instalacji z grzejnikami będą częste?

    Dzięki Panowie za rady, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję że całość uda się doprowadzić do sprawnej pracy :)
  • Helpful post
    #16
    ls_77
    Level 35  
    Chyba lepszym wyborem był by nowy zawór 3-drogowy ESBE ale o numerze katalogowym: 11602200 - VRG132. Parametry ma te same, ale ten ma gwinty zewnętrzne 1" tak jak twój poprzedni VTA372 - 31200100:
    szerokość (nowy VRG 132 11602200) 72mm
    szerokość (stary VTA 372 31200100) 70mm
    Wejdź na stronę ESBE i tam masz rysunek z wymiarami:
    VTA
    VRG

    Musisz też uwzględnić że na zawór wejdzie siłownik i wtedy skrzynka rozdzielacza może się nie zamknąc.
  • #17
    artzie92
    Level 5  
    @ls_77 tak niestety szafka się nie zamknie. Zdążyłem już tamten zamówić w sobotę i dzisiaj ma przyjść, jutro będzie hydraulik zobaczymy czy da się to zamontować jak nie to wymienię na ten co mówisz.

    Mam jeszcze jedno pytanie na temat kabli. Mam do podłączenia czujnik temperatury vrc 9535 na kablu 3-żyłowym. Widzę, że tam w zaleceniach jest strona północna, lub północno zachodnia. Ja mam jeden kabel wyciągnięty, ale niestety po stronie zachodniej. Orientujecie się może czy ma to duży wpływ na działanie takiego czujnika? Jeżeli tak to coś wykombinuję i dachem przerzucę ten kabel na stronę północną.

    Dodano po 1 [godziny] 35 [minuty]:

    Dodatkowo mam jeszcze chyba gdzieś skrętkę wyciągniętą, ale ona raczej się nie nadaje do podłączenia tego czujnika...
  • Helpful post
    #18
    ls_77
    Level 35  
    Czujnik zewnętrzny nie powinien być na słońcu - żeby nie oszukiwał wskazań temperatury zewnętrznej.
    Jak kabel masz po zachodniej stronie, ale w jakimś zacienionym miejscu to ok. Gorzej jak na słońcu i jeszcze ciemna elewacja to czujnik w zimę przy -10°C może wskazywać nawet +30°C i ogrzewanie się wyłączy.

    Jak masz skrętkę na zewnątrz to też możesz połączyć po 2 żyły i też powinno działać - niekiedy na budynkach są wyprowadzone skrętki i też podłączałem i też działało.
  • #19
    artzie92
    Level 5  
    ls_77 wrote:
    Jak masz skrętkę na zewnątrz to też możesz połączyć po 2 żyły i też powinno działać - niekiedy na budynkach są wyprowadzone skrętki i też podłączałem i też działało.


    Zrobiłem tak jak mówisz podłączyłem czujnik za pomocą skrętki, łącząc ze sobą po dwie żyły, wszystko działa prawidłowo :). Temperatura na zewnątrz się pojawiła na VRC 700 oraz mam opcję ustawienia krzywej grzewczej.

    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp

    Kocioł gazowy, podłogówka + kaloryfery. Czas działania pieca, parametry sterowników, optymalna temp


    Nadal jeszcze czekam za VR70 oraz nowym mieszaczem. Wtedy dodam drugi niezależny obieg z osobnymi krzywymi grzewczymi i mam nadzieję ,że już wszystko będzie ok :).

    Dziękuję Panowie jeszcze raz za pomoc, dla potomnych zrobię podsumowanie jak już wszystko będzie skończone, chyba że w międzyczasie nasuną mi się jeszcze jakieś pytania.
  • #20
    artzie92
    Level 5  
    @ls_77 @Plumpi Panowie mam pytanie odnośnie VR70. W weekend biorę się za podłączenie. Widziałem, że on ma wyjście na dwie pompy (2 obiegi). Ja mam osobną pompę tylko na podłogówkę, a kaloryfery zasilane są pompą z pieca. Czy coś muszę tutaj szczególnego ustawiać? Czy po prostu nic nie wpinam pod to wyjście i niczym się nie interesuję?
  • #21
    Plumpi
    Heating systems specialist
    VR70 może obsłużyć 1 lub 2 obiegi z mieszaczami oraz pompami.
    Po prostu użyjesz tylko jednego zestawu, albo podłącz tą pompę jako drugi obieg.
    Podłączasz wszystko do kupy, podłączasz szynę BUS i ustawiasz adresy, a resztę konfiguracji robisz w menu VRC700
    Czy do tego VR70 są już w komplecie czujniki temperatury obiegu grzewczego? Jeżeli nie to trzeba będzie zamówić.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Tu masz schematy:
    https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow...schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1632483.pdf
  • #22
    artzie92
    Level 5  
    @Plumpi Dzięki za szybką odpowiedź. Tak są dwa czujniki :).Czyli ten pierwszy obieg zostaje jak jest "z pieca". VR 70 może dodatkowo dołożyć dwa obiegi, ale mnie interesuje tylko jeden i drugiego nie wykorzystam. W VRC700 trzeci obieg będzie nie używany, pierwszy jest tak jak teraz - czyli piec, drugi obieg to będzie moja podłogówka.
  • #23
    artzie92
    Level 5  
    @ls_77 @Plumpi
    Niestety czas oczekiwania za wykonawcą do przerobienia tej instalacji to nawet kilka tygodni - chyba trafiłem na "gorący" okres. Czy VR70 będzie działać bez podpiętych czujników temperatury oraz podłączonego mieszacza? Chciałbym po prostu podpiąć pod tą strefę VR91, żeby w razie co jak będzie za gorąco na dole, wyłączyło pompę od podłogówki i jak mi wymienią ten mieszacz dołożyć siłownik + czujniki temp :).
  • #24
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Nie będzie działać.
  • #25
    artzie92
    Level 5  
    @Plumpi ok to czekamy :)