logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ender 3 Pro - Zapychanie się dyszy po ok. 20min wydruku

michalek002a 02 Maj 2023 21:55 1122 3
REKLAMA
  • #1 20564047
    michalek002a
    Poziom 5  
    Wcześniej zdarzało się to sporadycznie i po dłuższym czasie. W tym momencie za każdym wydrukiem, po 20 minutach, filament w hotendzie się klinuje i ekstruder się w niego wrzyna. Po ręcznym siłowym przepchaniu filamentu, wszystko wygląda ok, aby po kolejnych 20 minutach było to samo. Wymieniłem dyszę, rurkę PTFE i nic nie zmieniło. Zauważyłem, że izolacja silikonowa na bloku grzejnym jest mocno zużyta, może straciła właściwości, ale czy to miało by taki efekt? Wygląda na to, że filament się topi zbyt wysoko przed głowicą i zapycha rurkę, ale nie wiem co może być tego przyczyną, gdy nie było żadnych zmian wcześniej. Wentylator przy hotendzie działa.
  • REKLAMA
  • #2 20564085
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    michalek002a napisał:
    (...) olacja silikonowa na bloku grzejnym jest mocno zużyta, może straciła właściwości, ale czy to miało by taki efekt? Wygląda na to, że filament się topi zbyt wysoko przed głowicą i zapycha rurkę, ale nie wiem co może być tego przyczyną, gdy nie było żadnych zmian wcześniej. Wentylator przy hotendzie działa.
    W opisanym przypadku wygląda na to, że mamy do czynienia z zatorami w hotendzie. Istnieje kilka przyczyn, które mogą powodować takie problemy, nawet jeśli wcześniej drukarka działała bez zarzutu. Oto kilka rzeczy, które warto sprawdzić w tej sytuacji:

    1. Temperatura ekstruzji: Upewnij się, że temperatura ekstruzji jest odpowiednia dla używanego filamentu. Zbyt niska temperatura może powodować, że filament nie topi się poprawnie i zacina się w hotendzie. Spróbuj zwiększyć temperaturę o kilka stopni i sprawdź, czy problem ustąpi.

    2. Sprawdź izolację silikonową na bloku grzejnym: Jak wspomniałeś, izolacja silikonowa na bloku grzejnym jest mocno zużyta. Choć nie jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna, warto jednak wykluczyć jej wpływ. Wymień izolację na nową, by upewnić się, że blok grzejny utrzymuje prawidłową temperaturę.

    3. Prędkość ekstruzji: Zbyt szybka ekstruzja może powodować, że filament nie zdąży się odpowiednio stopić, co może prowadzić do zatorów. Upewnij się, że prędkość ekstruzji jest ustawiona na odpowiednim poziomie dla używanego filamentu.

    4. Wentylator przy hotendzie: Sprawdziłeś, że wentylator przy hotendzie działa, ale warto upewnić się, że działa on na odpowiedniej prędkości i skierowany jest na odpowiednie miejsce. Dlatego sprawdź jeszcze raz jego osi, łożyska i połączenie z drukarką.

    5. Retrakcja: Niewłaściwe ustawienia retrakcji mogą powodować zator w hotendzie. Upewnij się, że odległość i prędkość retrakcji są odpowiednie dla Twojej drukarki i używanego filamentu.

    6. Zanieczyszczenia w rurce PTFE: Mimo że wymieniłeś rurkę PTFE, warto upewnić się, że jest ona czysta i nie zawiera żadnych cząstek lub zanieczyszczeń, które mogą powodować zator.

    Jeśli sprawdzisz wszystkie te czynniki i problem nadal występuje, warto też pomyśleć o przeglądzie całościowy drukarki. Może występować jakiś problem mechaniczny w układzie silnika ekstrudera, prowadnicach czy z samym hotendzie. W takim przypadku najlepiej skonsultować się ze specjalistą lub serwisem drukarek 3D, który może dokładnie zdiagnozować problem i zaproponować odpowiednie rozwiązania.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • REKLAMA
  • #3 20564122
    Press
    Poziom 24  
    Warto też co jakiś czas wymieniać rurkę PTFE. Zwłaszcza jeśli drukujesz materiały które wymagają wyższych temperatur niż PLA. Wtedy szybko ulega zużyciu przy bloku grzejnym.
    Nie sądzę, żeby to było Twoim problemem, ale kiedyś też trafiłem na PLA tak szorstkie na powierzchni, ze nawet ręcznie ciężko było przepchnąć. Udało mi się to rozwiązać za pomocą kilku kropel WD-40 którymi nasączyłem gąbkę w czyściku filiamentu na wejściu.
  • #4 20587113
    alucard321
    Poziom 2  
    Możliwe również, że masz coś co nazywa się heatcreap. Chodzi o to, że chłodzenie radiatora głowicy jest niewystarczające, przez co temperatura "wędruje" od bloku grzejnego w górę do gardzieli, gdzie powoduje, że filament zaczyna mięknąć i topić się wyżej, przez co gdy ekstruder pcha filament dalej, ten zwiększa swoją objętość i zatyka gardziel.
REKLAMA