logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

pawelr98 08 Sie 2023 00:18 705 21
  • #1 20685557
    pawelr98
    Poziom 39  
    Dzień Dobry

    Posiadam drukarkę 3D Ender 5 Plus, która to jest w zasadzie fabryczna nie licząc nowego ekstrudera.

    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Powodem wymiany ekstrudera było to, że fabryczny ekstruder miał tendencję do ślizgania się.

    Natomiast chciałbym poprawnie przeprowadzić wydruk, który zajmie gdzieś 40-50h, drukuję olbrzymie elementy z PET-G, powiedzmy tuby długości 40cm i średnicy jakichś 20-25cm. Kupiłem drukarkę właśnie do takich olbrzymich wydruków.

    Problem pojawia się po godzinie, dwóch. Filament zawija mi się na rolce ekstrudera.
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak
    O ile mi generalnie wiadomo to problem jest raczej z powodu tego, że dysza drukująca się przytyka, ekstruder z redukcją 3:1 ma kosmiczny wprost moment obrotowy, filament się zagina wewnątrz ekstrudera i zawija na wałek.

    Dla PET-G temperatura ustawiona 260°C, realna zmierzona termoparą włożoną bezpośrednio w hotend 246°C. Stół 90°C (realna zmierzona ~80°C). Retrakcja 15mm, prędkość 30mm/s. Prędkość druku 150mm/s.
    Wentylator wyłączony.
    Drukuję na gorąco, bo miałem problem z rozszczepianiem się warstw, a drukowane elementy mają być dosyć mocne mechanicznie.

    Widziałem już całkiem konkretne zmęczenie rurki bowdena i czytałem o temacie. Myślę o instalacji heatbreaka.
    Moje główne pytanie, co wybrać?
    Trochę czytałem o tym, że heatbreak do CR-10 i Enderów 3 (ale nie wszystkich, bo S1 ma nieco inny) będzie pasował do fabrycznego hotenda.
    Raczej preferuję Aliexpress, chyba że różnica cenowa z takiego allegro nie będzie jakaś duża. Parę złotych w tą czy w tamtą nie robi.

    Ewentualnie chciałbym jakieś dodatkowe rady lub inne możliwe upgrady, które pozwolą mi drukować lepiej.
  • #2 20685610
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Tajemnicze słowo "SZPARKA ENDERA" znajdziesz w google. Po drugie drukowanie 250stC to też proszenie się o problemy przy oryginalnym łączniku. Rozwiązanie znajdziesz na jednym polskim forum o druku 3D ktoś wykonuje specjalne łączniki by pozbyć się tych problemów.
  • #3 20685710
    landy13
    Poziom 31  
    pawelr98 napisał:
    Retrakcja 15mm
    To też jakieś kuriozum.

    Po usunięciu szparki (najlepiej jak napisano wyżej poprzez wymianę łącznika na taki z PTFE):
    1. Obniżyć temperaturę (do PET-G zazwyczaj wystarcza 230°C)
    2. Zmniejszyć retrakcję (na początek na 3÷4mm., potem regulować)
    3. Sprawdzić, ew. wymienić złączki bowdena (skoro stosowałeś tak straszną retrakcję, to pewnie mają luz)

    No chyba że szparki jednak nie ma, a czopowanie jest tylko przez tę retrakcję.
  • #4 20685726
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Na łączniku z ptfe nie powinno się przekraczać 220stc. I fakt retrakcja umkla mi jakoś w czytaniu posta..
  • #5 20685735
    landy13
    Poziom 31  
    Jarzabek666 napisał:
    Na łączniku z ptfe nie powinno się przekraczać 220stc.
    Wg mojej wiedzy jest to 250°C.
  • #6 20685806
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Według mojej praktyki degradacja występuje już po 220stC, dane techniczne nie podają ile wytrzymuje ciągłego tylko podają maxymalne 250stC ale to jest chwilowe o ile wydruki krótkie to może długo będzie ale przy dłuższych wydrukach dochodzi bardzo szybko do degradacji a już nie raz drukowało mi z ptfe..
  • #7 20686594
    pawelr98
    Poziom 39  
    No dobrze, dam drukarce trochę popracować z nowymi ustawieniami.

    Natomiast co do Heatbreaka, którego docelowo chciałbym zamontować, warto to robić?
    PLA to stosuję tylko do elementów które mają być ozdobami czy inne takie drobnice.

    Natomiast dla mnie docelowe materiały to ABS i PET-G, raczej ten drugi bo nie ma takiego skurczu.
    Stąd chciałbym mieć opcję druku z wysokimi temperaturami żeby nie mieć problemów rozwarstwiania się.

    U mnie zwykle to takie rzeczy się drukują, to akurat PLA jest bo nie miałem rolki PET-G pod ręką. Podstawa średnica 33cm i około 25cm w górę o ile kojarzę dobrze.
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Przede wszystkim zależy mi na niezawodnym druku. Prędkość to raczej drugorzędny temat, chociaż akurat teraz to mi drukarka psikusa robi, kiedy akurat by się przydało drukować.
  • #8 20686680
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Jeżeli docelowe ABS/PETG to musiał byś przejść na łącznik fullmetal, a znowu jak fullmetal to nie bodwen. Niestety nie masz łatwego wyboru najlepiej by było zmienić extruder na direct z łącznikiem bimetal. Patrząc się ze masz coreXY to musi być lekki cos pokroju biqu H2 chyba że sam coś wydziergasz na orbiter i hotendzie.

    A jeśli tylko kosmetyczne sprawy to pisz do TDI-CAD na reprapy.pl on robi specjalne łączniki tytanowe dla enderów pozbywając się tajemniczej problematycznej szparki a jak wybierzesz łącznik fullmetal to będziesz miał problem drukować PLA chyba że zniesiesz nitkowanie/wyciekanie bo w przypadku fullmetal łącznik retrakcja nie może przekraczać 0.8mm

    Choć z drugiej strony masz BMG(moze klona) to przerób to na direct (nie widze silnika ale tam spokojnie starczy nema17 20mm długości) wtedy osiągniesz mała retrakcje i fullmetal łącznik najmniejsze koszty ale trochę pracy.
  • #9 20687024
    pawelr98
    Poziom 39  
    BMG to klon z aliexpress za 32zł.
    A silnik to przeniosłem sobie bezpośrednio z fabrycznego ekstrudera, silniczek w imadełko, podgrzałem zapalniczką końcówkę i napierając śrubokrętem-dźwignią ściągnąłem fabryczną końcówkę. Wałek wystaje bodajże 14mm o ile dobrze pamiętam.
    Potem zamieniłem przewody we wtyczce żeby był poprawny kierunek obrotów, skalibrowałem ekstruder, zapisałem do pamięci EEPROM nowe ustawienie i tyle.

    Elegancko ten ekstruder pasuje na miejsce po fabrycznym ekstruderze, także no, szybko poszło, nie licząc dystansu który trzeba było dorobić do czujnika obecności filamentu.

    Z PLA ogólnie problemów aż takich nie miałem, retrakcję podbiłem bo przy PET-G nitkowanie było bardzo dużym problemem.

    A i jeszcze tak na bieżąco, rurka była już zmęczona w tym hotendzie, obcięta, ładnie wciśnięta na miejsce, retrakcja ustawiona na 4mm, temperaturka 235°C, 40min i słyszę stuk stuk z ekstrudera czyli problem dalej jest.

    Co do łączników

    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Raczej myślałem o czymś takim po prostu kupionym z aliexpress za te kilkanaście złotych, sprawdziłem teraz że łącznik=heatbreak.
    Z tego co czytam, pasuje od Creality CR-10 i 3/3 V2, ale pewności nie mam.
  • #10 20687102
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Żeby dać taki łącznik musiał byś przerobić na direct wtedy miało by to sens, jeżeli go dasz jak masz to nie zejdziesz z retrakcją poniżej 0.8 i będzie się czopować czyli to samo co masz teraz.

    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak
  • #11 20687113
    lukaszd82
    Poziom 31  
    Polecam przerobienie Ender na DirectDrive, mojego Ender 3 tak zrobiłem.
    Części można sobie samemu wydrukować.
    Jest kilka rozwiązań tego typu, pliki dostępne na thingiverse.

    Później zmieniłem też wentylatory chłodzące. Zastosowałem tego moda:
    Link

    Łącznik, który podlinkowałeś na ali mi się nie sprawdził. 2 sztuki jakie nabyłem się rozleciały/rozwarstwiły/rozpadły.
    Kupiłem jakiś full metal (chyba tytanowy), też na ali i działa od roku bezproblemowo.
    Drukuję głównie PLA i PET-G.
    Zero problemów od przeróbek.
  • #12 20687679
    pawelr98
    Poziom 39  
    Jarzabek666 napisał:
    jeżeli go dasz jak masz to nie zejdziesz z retrakcją poniżej 0.8 i będzie się czopować czyli to samo co masz teraz.

    Nawet jeśli podkręcę temperaturę pracy? Zanim wydam większe pieniądze i zacznę modyfikować większe elementy drukarki, chciałbym spróbować rozwiązań mniej inwazyjnych.

    Z PLA generalnie czopowanie nie występowało, jeśli się dokręciło temperaturę w górę, 250-260°C zadanej i płynęło ładnie, tylko trzeba było lekko skręcić przepływ żeby kąty 90° w miarę dobrze wyglądały.

    Bawiłem się też w zadawanie w Gcode temperatury 270-275°C. Pięknie to drukowało, tylko rurka doprowadzająca filament po takim eksperymencie zrobiła się czarna na końcu. Za to wydruki bardzo ładne, gładsze powierzchnie i wytrzymałość mechaniczna też wzorowa.

    Chyba byłbym zainteresowany przejściem na lepszy ekstruder, który pozwoliłby trzymać temperatury jeszcze troszkę wyższe. Jedyna trudność jaką widzę to konieczność zrobienia mocowania do czujnika poziomowania stołu, który to fabrycznie jest w tym modelu.
  • #13 20688559
    landy13
    Poziom 31  
    pawelr98 napisał:
    Prędkość to raczej drugorzędny temat,...
    Ale jednak gonisz:
    pawelr98 napisał:
    Prędkość druku 150mm/s.

    To całkiem duża prędkość. Może być tak, że plastik nie zdąży się odpowiednio rozgrzać i dlatego się nie skleja. Zwłaszcza przy dużej dyszy (nie piszesz jaka). Dlatego musisz forsować temperaturę. To z kolei - oprócz degradacji bowdena - powoduje wycieki i nitkowanie. Zwiększasz więc retrakcję i masz czopowanie.
    Spirala zdarzeń się nakręca, to całkiem realny scenariusz. Warto poszukać przyczyn, a nie tylko doraźnie usuwać skutki.
    W celach diagnostycznych do punktów o których pisałem w #3 dodaj jeszcze:
    4. Zmniejsz szybkość do 50mm/s.

    To nic nie kosztuje.
  • #14 20688997
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    pawelr98 napisał:
    Nawet jeśli podkręcę temperaturę pracy?


    Nawet, bo wychodzisz poza przerwę cieplną, przeważnie ona jest poniżej 2mm. A czopowanie to nic innego jak wychodzenie roztopionym filamentem w obszar zimny w hotendzie.

    Najmniej kosztowne to zrób jak pisałem daj silnik do bmg mały lekki i go przenieś na hotent bezpośrednio. I ten bimetal to raptem max 100zł powinno kosztować plus wydruk uchwyt bmg
  • #15 20707081
    pawelr98
    Poziom 39  
    Cóż, promocja na aliexpress się pojawiła, za 245zł udało mi się cały zestaw BIQU H2 dostać.
    Przyjdzie to będę montował.

    Jak już rzeźbić w tej drukarce, to zrobię to jak należy.
  • #16 20729990
    pawelr98
    Poziom 39  
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Trochę porzeźbione ale udało się poskładać na razie.
    Grzałka przełożona oryginalna żeby nie ciąć kabli.

    Zrobiony PID autotune dla grzałki hotendu, ustawione przesunięcie w osi Z żeby się nie podpierał po poziomowaniu, krańcówka przesunięta żeby silnik nie stukał w ramę przy ustalaniu pozycji.

    Na pierwszy ogień to pójdzie nowe, trochę zmodyfikowane mocowanie hotendu, bo projekt z internetu robił ktoś, kto zapomniał że w Enderze 5 Plus jest czujnik do autopoziomowania. Popracowałem nad modelem i dałem wycięcie takie, żeby dało się wstawić pod adapter oryginalną blaszkę od BLtouch.

    Jak będzie OK, podzielę się pełnym modelem 3D, a nie tylko plikami STL.
  • #17 20738335
    pawelr98
    Poziom 39  
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Dobrze jest, nowe mocowanie z wcięciem pod czujnik poziomowania stołu się elegancko wydrukowało i zostało zamontowane.
    Się okazało, że trochę skopałem wymiary otworów ale to już sobie rozwierciłem wiertłem 3mm.
    Kalibracja osi Z była do powtórzenia, przesunięcie 1mm zamieniło się na 1.8mm bo czujnik poziomowania stołu w końcu zamocowany jak należy.

    Nie wiem, jaki byłby odpowiedni format żeby się podzielić poprawionym mocowaniem. STLa mogę dać ale to nie daje możliwości nanoszenia poprawek, czy odpowiedni byłby format STP/STEP?

    Wydruk dla kolegi też zrobiłem, retrakcja 1mm tempo druku jakoś 50mm/s. 235°C PET-G.
    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Ender 5 Plus - problemy z PET-G i stosowanie heatbreak

    Trzeba troszkę popracować nad ustawieniami, ale w końcu to drukuje jak należy i niezawodnie.
  • #18 20738381
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Z retrakcją możesz mieć problem bo za gorąco drukujesz i nie jest do ogarnięcia.
  • #19 20738397
    lukaszd82
    Poziom 31  
    Jak za gorąco? PET-G jest zwykle w zakresie 220-250stopni (np. Fiberlogy).
    Ja też drukuję na 235stopni i problemu nie mam na ender 3.
    Problem miałem tylko na najtańszych filamentach.
  • #20 20738403
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A skąd wiesz że używa fiberlogy?? tak z góry zakładasz. Ja widzę po wydruku a nie to co producent podaje. Po to się powinno drukować wierze temperatur by określić jaką temp drukować.
  • #21 20738422
    pawelr98
    Poziom 39  
    Te nitkowanie jest raczej minimalne obecnie, więcej to syfu zostawiły podpory (m.in te uszy, gdzie na pierwszym zdjęciu zdążyłem usunąć podpory już).

    Mogę lekko zwiększyć do 1.5mm retrakcję i pobawić się dalej. Przeprowadziłem kalibrację ekstrudera ale sądząc po minimalnych ubytkach, wypadałoby przy samym generowaniu plików gcode nieco podnieść przepływ. Pewnie kwestia rozmiaru filamentu.
    Na chwilę obecną jestem dosyć zadowolony z tego co widzę, bo przede wszystkim to po prostu działa.

    Drukarka ma być bardziej "techniczna" niż do robienia "artystycznych" rzeczy, więc idealnie to jakoś być nie musi od razu.

    Jeśli idzie o filament, kupuję filamenty 3DPower Basic.
  • #22 21114617
    pawelr98
    Poziom 39  
    Tak dodam po pewnym czasie, jak to się z tym enderem skończyło.

    Po pierwsze. Na oryginalnej głowicy to pierwsze co się powinno zrobić to wydrukować adapter do innej głowicy.
    Na oryginalnej głowicy drukującej nie ma co się męczyć.

    Po drugie. Miałem przygodę że płyta główna sama z siebie odłączyła grzanie głowicy.
    Wymieniłem całą płytę główną na BTT SKR3 EZ + wyświetlacz BTT TFT24 V1.1

    I w końcu skończyły się wszelkie przygody z tą drukarką, drukuje sobie bez zarzutu po 35-40 godzin wydruki na filamencie nawet najpodlejszym za 50zł/kg (są malutkie defekty ale powiedzmy że "kosmetyka"/estetyka tylko na tym nieco cierpi). Na pozyskanym kiedyś z resztek prusamencie po 100zł/kg to bajka, defektów brak, wydruki wzorowe.

    Cała mechanika została oryginalna, za to z elektroniki oryginalnej ostał się tylko zasilacz oraz moduł od załączania grzałki od stołu.

Podsumowanie tematu

Dyskusja dotyczy problemów z drukowaniem filamentem PET-G na drukarce 3D Ender 5 Plus, szczególnie związanych z zatykanie się dyszy i zawijaniem filamentu na ekstruderze. Użytkownicy sugerują obniżenie temperatury druku do 230-235°C oraz zmniejszenie retrakcji do 3-4 mm, aby zminimalizować problemy z czopowaniem. Wskazują również na konieczność wymiany łącznika na PTFE lub full metal oraz rozważenie przeróbki na system Direct Drive dla lepszej kontroli nad retrakcją. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modyfikacjami, w tym z wymianą płyty głównej i zastosowaniem nowych hotendów, co poprawiło jakość wydruków.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA