Zasilacz warsztatowy 0-30V/2mA-3A

Mari@@@n wrote:

W stanie jałowym na D7 5,49V a w stanie obciążenia 5,44V (zmieniłem jeszcze raz kondensatory C2 i C3 na nowe) wylutowanie Q1 nic nie dało i wylutowanie D9 tez nic nie dało obciążyłem ale napięcie zanikło a prąd maksymalny przy obciążeniu dalej 23 mA.

Czyli to nie problem ograniczenia. Na pinie 6 powinna być regulacja napięcia prawie do wartości na C1 (w praktyce może to być 2-3V mniej) przy kręceniu potencjometrem P1. Jeżeli jest, to do sprawdzenia Q2, Q4 i dioda D10. Zakładam, że nie masz gdzieś zwarcia na pcb.
Jeżeli brak regulacji napięcia to do wymiany U2.
Generalnie ten zasilacz jak jest poprawnie polutowany i ma sprawne elementy działa bez problemu.

Kolego krzysztofh Szacunek Wielki wymieniłem diodę D10 była zwarta zasilacz działa idealnie. Niestety nie mam przycisku pomógł. Dziękuje Bardzo za pomoc i za poświęcony czas sam bym do tego nie doszedł. Jeszcze raz Dziękuję i Pozdrawiam.

Witam raz jeszcze.
Kilka postów wyżej pojawił się odnośnik do tematu zasilacza Kolegi HOLTEKa:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823-300.html
Chciałbym raz jeszcze nawiązać do tego tematu, a konkretnie do jego kilku ostatnich postów, dotyczących powolnej reakcji ograniczenia prądowego (również w przypadku usunięcia dużej pojemności C7 na wyjściu) i uszkadzania testowanych elementów (LEDów głównie).
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się i pomóc w odnalezieniu przyczyny takiego zachowania? (poza wzbudzeniami układu, które podobno nie występują na żadnej wersji płytki, oraz pojemności C7, która do testów była usuwana)? Zdaje się, że wszyscy Koledzy, którzy zgłaszali ten problem (w tym ja) mieli zasilacze wykonane w wersji z ≥2 równoległymi tranzystorami mocy. Pytanie: czy zastosowanie więcej niż jednego tranzystora Q4 może mieć jakiś wpływ na powstawanie tego niepożądanego efektu? Czy u Kolegów, którzy stosowali pojedynczy Q4 problem też występuje?
Pozdrawiam i raz jeszcze życzę wszystkim Wesołych Świąt

kat85 wrote:

Proszę o opinie na jej temat i sugestię możliwych ulepszeń.

-zasilania z U1 jest podpięte w niewłaściwym miejscu w oryginale jest wpięte w połączenie R7 z C7 a to jest wyjście ujemne zasilacza, u ciebie jest to wpięte w napięcie -5V

Edit: poprawka opisu

Zamieszczam mozaiki poprawionej płytki.

Op-amy odczytują napięcie jakie odkłada się na tym rezystorze i to na tej podstawie działa ograniczenie prądowe , musiałbyś wymieniać część rezystorów aby było większe wzmocnienie na tych op-ampach . Ale tak jak napisał kolega wyżej nie opłaca się tego zrobić na zasilaczu linowym . Szkoda energii , i pieniędzy . to jest przy napięciu 5 V i 15 A to jest prawie 400 W traconej mocy , czyli można by było na tym gotować wodę jak w czajniku .

Przy tym rezystorze i prądzie 15 będzie ci się odkładać około 150 mV - a w normalnym projekcie odkłada się około 1,5 V Czyli wzmocnienie trzeba wzmocnić 10 x

Włożyć możesz ale teoretycznie będzie on musiał rozproszyć taką samą ilość energii więc będzie się grzał tak samo tyle że będzie miał pewny zapas.Przypuszczam że te 0,25W to jest tak na styk.Dlatego jak najbardziej można wsadzić 1W.


EDIT!!
Tak jak obiecałem dorzucam zdjęcia gotowego zasilacza.
Muszę trochę poprawić dolną belkę przy panelu bo trochę pękła przy dokręcaniu. Ogólnie jestem zadowolony, nie miałem aż tyle czas żeby się bawić z niektórymi detalami więc nie jest może super elegancko jak dla mnie ok.

Panowie szlak mnie bierze bo nie moge uruchomić tego zasilacza na wejsciu daje 21 V na rezystorze R1 odkłada się 28V i ciut się grzeje, a na r7 nic nie ma. Na wyjsciu zasilacza moge regulowac tylko do 2V powyzej zapala się dioda ogranicznika i zaczyna się grzac U1
Pomiary które wykonałem
Gdy wszystko jest na 0 ustawione
Wszystko względem masy
D5 Anoda (-4,6V) Katoda (0V)
D6 Anoda (-9,1V) Katoda (-4,6V)
D7 Anoda (-5,3V) Katoda (0V)
R7 0V
U1 4 nózka (0V) 7 nózka (28V) 4-7nózką (28V)
D11 Katoda (-5V) Anoda (0V)
U3 4 nózka (-5,3V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (33V)
U2 4 nózka (-5,3V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (33V)
D9 Anoda(0V) Katoda(28V)
D10 Anoda(0V) Katoda (0V)
D8 Anoda (5,3V) Katoda (10V)
Q4 C=28V B=0V E=0V
Q2 C=28V B=0V E=0V
Teraz gdy wszystko jest na max i dioda się pali
D5 Anoda (-4,3V) Katoda (0V)
D6 Anoda (-8,7V) Katoda (-4,3V)
D7 Anoda (-4,6V) Katoda (0V)
R7 0V
U1 4 nózka (0V) 7 nózka (28V) 4-7nózką (28V)
D11 Katoda (-4,6V) Anoda (0V)
U3 4 nózka (-4,6V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (32V)
U2 4 nózka (-4,6V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (32V)
D9 Anoda(-1,9V) Katoda(-1,3V)
D10 Anoda(-1,9V) Katoda (-1,3V)
D8 Anoda (0V) Katoda (0V)
Q4 C=28V B=(-1,9V) E=(-1,3V)
Q2 C=28V B=(-1,9V) E=(-1,3V)
I co dalej panowie ?

Czy między CB i CE ma byc az 26 V ?na wejscie zasilacza trafko daje 20V bo zmieniłem na inne

Skąd na D9 bierze Ci się ujemne napięcie? C4 nie jest uszkodzony? Między punktami 5 i 10 masz 11-12V? A że między kolektorem a baza i emiterem Q4 masz pełne napięcie to może wina D11 i C7, dobrze by było sprawdzić - profilaktycznie, bo skoro na R7 nic nie ma, to mało prawdopodobne. Sprawdź czy nie zrobiłeś jakiegoś zwarcia na PCB... (może któraś z nóg P1 z napięciem ujemnym?)...

Zwarcia nie ma potek dobrze zamontowany wymienie C2,3,4,7 zobaczymy

Dodano po 7 [minuty]:

A jak wstawie zamiast 47uF 100uF? co sie stanie?

Dodano po 6 [minuty]:

Zmieniłem te kondki i nadal tak samo i na elemntach po prawej stronie nie ma wcale zadnego napięcia tylko pojawia się minusowe gdy zaczyna palic się ogranicznik

Napięcie -5V przy regulacji P1 przysiada Ci pewnie dlatego, że masz gdzieś zwarcie. Wzmacniacz U2 nasyca się w pobliżu ujemnej szyny zasilania, stąd ujemne napięcia na elementach "po prawej stronie" schematu. Jednak przyczyny i zwarcia szukałbym w obrębie P1... tam to ujemne napięcie się zaczyna... U1 zaczyna się grzać, bo jego wyjście jest pewnie zwierane do -5V (dlatego też to napięcie przysiada). Jakie jest napięcie w punkcie 5 (6 nóżka U1), gdy układ ten zaczyna się grzać? A jakie jest, zanim "dojedziesz" do tych 2V na wyjściu, gdy dioda D12 nie świeci? Robiłeś zasilacz na oryginalnej płytce? http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/layout.gif

Tak tak tak wszystko z tej stronki zamiast tranzystora 2n2219 dałem KF508 zamówiłem z laro juz nowe scalaki i pare tranzystorów musze zrobic ten zasilacz bo to moja praca przejsciowa

Dodano po 3 [minuty]:

Na 6 nózce U1 regulacja zaczyna się od 1,2V i jak maleje zapala się dioda

Dodano po 3 [minuty]:

Miałem zamiast U1 i U2 UA741 teraz wsadziłem wszystkie tl081 i napięcie na 6 nózce wynosi 10,5V

Dodano po 1 [minuty]:

Na rezystorze R7 odłozyło się 28mV ciut mało

biohack wrote:

Na 6 nózce U1 regulacja zaczyna się od 1,2V i jak maleje zapala się dioda

Dodano po 3 [minuty]:

Miałem zamiast U1 i U2 UA741 teraz wsadziłem wszystkie tl081 i napięcie na 6 nózce wynosi 10,5V

To już lepiej
Jak teraz działa zasilacz?
Minimalne napięcie na R7 przy nieobciążonym zasilaczu to normalna sprawa - przez R7 zasilany jest U1, jest to konieczne do prawidłowej regulacji napięcia - zasilanie U1 (jak i masa pomiarowa U2) musi być na "-" wyjściu zasilacza.

A no własnie a którys ze scalaków ma na nózkach jak sie nie myle 2,3 0V czy to sie zgadza ? nadal jest tak samo nic się nie zmieniło

Dodano po 1 [minuty]:

I nowy rok powitam nie działającym zasilaczem no cóż może wzmacniacze lampowe lepiej zadziałają

biohack wrote:

A no własnie a którys ze scalaków ma na nózkach jak sie nie myle 2,3 0V czy to sie zgadza ?

Masz na myśli napięcie między wejściami odwracającym i nieodwracającym? W wypadku U1 i U2 wręcz powinno tak być, w wypadku U3 - nie zawsze (tylko wtedy, gdy świeci się LED D12).
Najlepiej, jakbyś dał jakieś wyraźne fotki, zwłaszcza płytki od strony ścieżek. Tak to ciężko jest pomóc bo przyczyn takiego zachowania może być sporo, a mało podajesz informacji. Nie pamiętam, aby w tym temacie był opisywany problem taki, jak Twój. Tym bardziej dobrze by było, gdyby udało się go rozwiązać...
Pozdrawiam

Foteczki
Q3 to bc557
Q1 to bc547
Q2 to KF508
Q4 to 2n3055

Dodano po 46 [sekundy]:

I mówie jeszcze raz nie ma zadnych zwarć

Nie no dobrze jest wlutowany jeszcze raz zerkne

Dodano po 1 [minuty]:

Źle spojrzałem juz go zamieniam na inny, ale to chyba nie pomoze

Dodano po 1 [minuty]:


Tutaj płytka jeszcze z BC211

Dodano po 5 [minuty]:

Wymieniłem i nadal tak samo i jeszcze słysze jak w srodku potka strzela coś tak jakby iskrzył się w pewnym momencie

Dodano po 2 [minuty]:

Zamias tego 2n2219 wsadzałem rózne tr i to bc 211( tu sie rózne cyrki działy) bc 547 kf508(obecnie) tip122 i nadal to samo

Dodano po 3 [minuty]:

Kurcze jakim cudem nowe tranzystorki gdy wkładam do miernika pokazują jakieś wzmocnienie, a jak tego i inne z pojemniczka nic nie pokazuje ?Jak to wszystkie spalone?

Niestety, ja się będę upierał przy swoim. Elementy masz wlutowane dobrze, więc nie ma bata - albo jakiś zimny lut i niekontakt, albo mikrozwarcie! Zmierz omomierzem R7 (bez wylutowywania). Doradzałbym jeszcze dokładniejsze umycie płytki z kalafonii i wtedy staranne przyjrzenie się pod światło.
Szczególną uwagę zwróć na punkty zaznaczone na czerwono:

Ślizgacze potków masz na czarnych przewodach?
Pokaż jeszcze zdjęcia potków z podłączonymi przewodami...

Myje płytke
R7 ma 0,9 ohm
cykne jeszcze fotki

Dodano po 8 [minuty]:


Narazie jest brudno i wogule taki nie ład bo wkurzony jestem na to dziadostwo

Dodano po 2 [godziny] 3 [minuty]:

Wstawiłem jako Q2 BC547C według noty ma duze wzmocnienie wiecej niz 200 i aktualne pomiary
Nózka 6 gdy wszystko ustawione na 0
U1 10,6V
U2 0,2V
U3 25V
teraz gdy dioda się pali
U1 0V
U2 -3,3V
U3 -3,2V

No i się wyjaśniło: masz źle potki podłączone
W potencjometrze obrotowym środkowa noga to ślizgacz
na środkowych nogach powinny być czarne przewody (punkty 12 i 13 na płytce).
Podmień i będzie hulać.
rezystor R7 to normalne, że ma 0,9Ohm, zamiast 0,47 bo dochodzi oporność przewodów miernika. Przy okazji, ten potek, w którym podobno "iskrzyło", profilaktycznie sprawdź, jak się przepalił to zmień. Zresztą na stronie o zasilaczu masz schemat połączeń, chyba z niego nie skorzystałeś
Pozdrawiam

Temat już po raz kolejny czyściłem. Jeżeli wam się nie chce czytać to zamykam na jakiś czas. W temacie zostało praktycznie wszystko napisane na temat zasilacza.

Edit:

Otwieram temat. Jeżeli macie ciekawe uwagi na temat zasilacza to piszcie.

Witam, przeszukałem cały temat, ale nie znalazłem tego co mnie interesuje.Chodzi mi o pcb, oryginalna jest za duża.Ducha jest mała ale ma małe pola lutownicze.Próbowałem robić sam pcb w eagle ale skończyło się tym, że zrobiłem 2 płytki i żadna nie działa.Proszę bardzo żeby ktoś wrzucił jakąś małą pcb zasilacza.

Za pomoc dziękuje.

skater156 wrote:

Witam, przeszukałem cały temat, ale nie znalazłem tego co mnie interesuje.Chodzi mi o pcb, oryginalna jest za duża.Ducha jest mała ale ma małe pola lutownicze.Próbowałem robić sam pcb w eagle ale skończyło się tym, że zrobiłem 2 płytki i żadna nie działa.Proszę bardzo żeby ktoś wrzucił jakąś małą pcb zasilacza.

Za pomoc dziękuje.

Proszę poczytać posty Kolegi joozwa, kilka stron wcześniej widziałem projekt płytki o niewielkich gabarytach ; być może wykorzystasz go dla swoich celów.
pozdrawiam

Witam,dzięki za odpowiedzi.Zasilacz Kolegi joozwa jest tylko na 24Vi 1A,a czy można te parametry zwiększyć? Płytka oryginalna ma dobre rozmieszczenie elementów z tym ,że kondensatory i opornik 5w mogą stać.Wtedy zaoszczędziło by się miejsca na płytce.Czy ktoś nie mógł by mi tego przerysować z moimi zmianami, dla kogoś doświadczonego to pikuś, a ja już 2 płytki rysowałem i każda nie działa a wcześniej jeszcze płytkę oryginalną Kolegi Ducha.

Przed chwilą przypomniałem sobie, że na Elce istnieje Zbiór Zasilaczy DIY autorstwa moderatora FACES - masz tam opisy 63 różnych zasilaczy, w tym b.wiele tematów właśnie z elektronics - lab. - oto link :
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1306364.html
Zakres U i I w zasilaczu Kolegi joozwa z pewnością da się rozszerzyć - sądzę, że to było opisane ; musisz to poczytać...
pozdrawiam

Witam
Mój zasilacz, będący z w zasadzie uproszczoną wersją oryginalnego układu, może z pewnych względów nie nadawać się do większych obciążeń.
Bardziej polecam płytkę Kolegi kat85 (kilka postów wyżej), jest na niej zmieszczony cały oryginalny układ zasilacza i ma ona powierzchnię ok. połowę mniejszą od oryginalnej, ponadto przewidziana opcja (można nie skorzystać) zastosowania stabilizatora napięcia -5V zamiast diody Zenera oraz osobnego napięcia stabilizowanego dla wzmacniaczy operacyjnych. Oto moja, jak wygląda (jeszcze nie kompletna):

Mogę również polecić "składaną" z 2 części PCB autorstwa Kolegi Qurak (druga lub trzecia strona tego tematu).
Pozdrawiam

Witam,dzięki za odpowiedzi.Zastanawiam się nad płytką kolegi Ducha,albo Kata85.Kolego Joozwa czy płytka kolegi Kata85 zadziała?Możesz dokładniej opisać po co są te stabilizatory(jeżeli zdecyduje sie na diodę zenera, to miejsce na stabilizatory łącze z czymś czy zostawiam wolne), i czy tam mostek prostowniczy jest z pojedyńczych diód czy z scalonych?

Przerobiłem troszeczkę płytkę tego zasilacza, lista przeróbek które dokonałem:
- zamiast mostka podwójne diody w obudowach TO-220 (duży tranzystor),
- dioda zabezpieczająca wyjście (D11 w oryginale) w obudowie TO-220 (przy łączeniu zasilaczy równolegle przydaje się większa) - z możliwością przykręcenia do tego samego radiatora co diody mostka,
- tranzystor sterujący tranzystorami mocy (Q2 w oryginale) w obudowie TO-220 (z możliwością przykręcenia do tego samego radiatora co diody mostka),
- możliwość zamontowania 2 tranzystorów mocy (Q4 w orginale) (wyjście ark na płytce) - lub więcej ale na płytce jest miejsce tylko na dwa rezystory emiterowe - reszta musiała by być na kablu,
- wszystkie wyjścia do potencjometrów i diody sygnalizacyjnej przeciążenie w postaci jednego goldpina (5x2) na krawędzi płytki,
- miejsce na dwa duże kondensatory filtrujące (C1 w oryginale),
-wymiary to około 9,6 na 8,2 cm
- opis elementów na zamieszczonym schemacie (takie miałem takich użyłem)

Była w tym temacie ale moderator w czasie czyszczenia wyrzucił do kosza.

Zmontowałem dwa takie i działają więc chyba jest OKI.

Wady:
- pod diody mostka, diodę zabezpieczającą i tranzystor sterujący trzeba użyć podkładek izolacyjnych, gdyż na ich obudowach występują różne potencjały,
- utrudnione mocowanie diód mostka do radiatora - trzeba je przykręcić i przylutować do płytki zanim wlutuje się kondensator(y) filtrujące,
- nie zmieniałem zasilania wzmacniaczy operacyjnych, użyłem ze starych zapasów serii OP które mają wyższe napięcie zasilające więc nie było potrzeby
- kilka zworek

Schemat, wydruki płytki (pdf ze ścieżkami i opisem elementów w odbiciu lustrzanym, i dodatkowy plik ze wszystkimi rysunkami warstw) w załączniku.

Czy można gdzieś znaleźć teorię do tego zasilacza? Tzn wyliczenia wartości elementów, wzory?