logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Parkside PSBSA 20-Li D4 - proszę o pomoc w identyfikacji rezystora i układu scalonego LED

Artek_łódź 31 Sie 2024 14:35 543 22
  • #1 21210448
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Witam,
    Posiadam wkrętarko-wiertarkę Parkside model PSBSA 20-Li D4, w której z dnia na dzień przestało działać podświetlenie LED. Po zdjęciu obudowy okazało się, że winne temu jest przepalenie na tej płytce rezystora oraz prawdopodobnie tego układu scalonego (na drugim zdjęciu już wylutowany):
    Widok wewnętrzny wkrętarki Parkside z otwartą obudową, prezentujący uszkodzoną płytkę. Płytka drukowana oświetlenia LED z wkrętarko-wiertarki Parkside Zdjęcie płytki elektronicznej z zaznaczonym przepalonym rezystorem

    O ile na układzie scalonym jest napisane HT50 i jest to prawdopodobnie regulator napięcia 5V (choć pewny nie jestem) tak nie mam pojęcia jakiej powinien być wartości wypalony rezystor. Idzie odczytać z niego jedynie 1 na końcu, zaś omomierz wskazuje go jako 70k co raczej jest mało prawdopodobne. Na odwrocie mini płytki jest tylko napisane 12-21V.
    Mógłby ktoś pomóc z identyfikacją elementów? Ewentualnie czy urządzenie może pracować bez tej płytki? Wydaje mi się, że ona odpowiada jedynie za pracę diody, jednak po podaniu plusa i minusa oraz przewodu oznaczonego jako K+ na styki baterii wiertarka jest martwa. Słychać było tylko takie "pyk" i koniec. Ma ktoś jakiś pomysł jak ją uruchomić?
  • Pomocny post
    #2 21212233
    mipix
    Poziom 38  
    Artek_łódź napisał:
    jednak po podaniu plusa i minusa oraz przewodu oznaczonego jako K+ na styki baterii wiertarka jest martwa.

    K+ to sygnał niskonapięciowy z regulatora do uruchomienia światła. Bardzo prawdopodobne, że przy okazji uszkodziłeś regulator obrotów podając 20V do K+. W tej sytuacji naprawa światła schodzi na drugi plan.
  • #3 21212312
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Najpierw podłączyłem plus do plusa, K+ do tego trzeciego PIN-u i na koniec minus do minusa. Pyknięcie pojawiło się zaraz po zetknięciu ale nie wiem gdzie czy z tej małej płytki dochodziło czy z przycisku. Dodam, że wiertarka jak zaczął się problem ze światłem raz kręciła raz nie, a raz przez noc rozładował się cały akumulator do niej podłączony i rękojeść była mocno ciepła. Dlatego rozkręciłem ją i znalazłem małą przepaloną płytkę. Do tej pory nie wiem co tam wstawić za elementy więc zdecydowałem się na podłączenie bezpośrednio z pominięciem światełka. Czyli ten regulator znajduje się w tym przycisku obudowanym? Jak rozbiorę go to dokładniej się przyjrzę.

    Dobra otworzyłem go, podoba mi się materiał z jakiego jest zrobiony włącznik. Widać od razu jak bardzo jest trwały. Coś jakby połączenie plasteliny i modeliny.

    Zbliżenie na wnętrze wiertarki z widokiem na obwody elektroniczne i przewody.

    Od czego tu zacząć? 🙄
  • #4 21212432
    mipix
    Poziom 38  
    Na początek sprawdź diody. Poszukaj kartę katalogową układu 8 nózkiwego i zobacz czy ma prawidłowe zasilanie. Sprawdź ten duży tranzystor czy jest sprawny i czy dostaje sygnał sterujący.
  • #5 21212584
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Dzięki! Więc tak przygotowałem stylową grafikę opisującą elementy:
    Parkside PSBSA 20-Li D4 - proszę o pomoc w identyfikacji rezystora i układu scalonego LED
    Póki co wylutowałem jedynie tego dużego MOSFET-a. Resztę mierzę w układzie.

    Rezystory (wlutowane mierzyłem pomiarem rezystancji):
    471 (471 Ω) - 472Ω
    304 (300k) - 30.5k
    273 (27k) - 26.7k
    202 (2k) - 1.99k
    103 x4 (10k) - 9.97k
    101 (100Ω) - 100.5Ω
    0 - 000.3Ω
    472 (4.7k) - 4.54k
    4x202 przy diodzie T4 - 0.986k

    Diody (sprawdzane pierw minus przy pasku na zakresie test diody):
    W6 - 0.546V a po zamianie sond 2.003V
    WL - 0.696V a po zamianie sond 0.726V
    W9 - 2.111V a po zamianie sond 0.551V
    W8 - 0.442V a po zamianie sond 1.639V
    T4 - 0.602V a po zamianie sond odczytu brak

    Duży element to MOSFET VS40200AT N-Channel na 40V, 200A - po wylutowaniu i sprawdzeniu miernikiem w porównaniu z innym N wydaje się ok,
    Malutki tranzystor SMD ma oznaczenie J3Y - na teście diody ma przejścia w każdą stronę.
    Układ 8 PIN ma oznaczenie FMD Z3a9CFM. Nie mam pojęcia co to jest.

    Rozumiem, że aby sprawdzić te elementy typu dioda i tranzystor trzeba je wylutować? Czy najpierw zapodać im to napięcie? Tylko w jaki sposób aby więcej szkód nie wyrządzić? Podczepić się baterią tak jak poprzednio plus i minus + ten trzeci czy trzeba przez malutką płytkę z popalonymi elementami? Póki co wstawiłem za spalony rezystor 1k bo jakoś nie chce mi się wierzyć aby był tam 70k ale kto wie.
  • #6 21212623
    mipix
    Poziom 38  
    Nie ratuj tej płytki ze światełkiem, ona nie jest potrzebna na tym etapie. Bez niej wkrętarka ze sprawnym regulatorem powinna pracować.

    Q2 wygląda na uszkodzony. Czy jest podłączony do K+ ?

    Pomiń przewód K+
    Podłącz baterię i sprawdź czy Q1 ma sterowanie
  • #7 21212644
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Dobra, w wolnej chwili przylutuję dużego MOSFET-a i pominę mini płytkę. Podłączę baterię. A ten malutki co jest prawdopodobnie uszkodzony czyli J3Y nie ma połączenia z przewodem K+ zarówno bez jak i z wciśniętym przełączniem.

    Dodano po 54 [minuty]:

    Sytuacja wygląda tak, że po podaniu plusa i minusa i połączeniu włącznika z silnikiem ten odpala, tylko że dzieje się coś takiego że jakby traci nagle moc i jakby nie miał momentami w ogóle siły tak. Może przełącznik gdzieś nie styka? Prezentuje to na filmiku, może coś pomoże. Dłużej nie chciałem mieć wciśniętego przycisku żeby nie spalić tego MOSFET-a bo on teraz jest bez chłodzenia. Wylutowałem również ten malutki tranzystor i jest sprawny, więc wrócił na swoje miejsce.



    Przełącznik cały w środku pokryty jest takim białym smarem, może po prostu jego jest za dużo i coś źle przewodzi? Wolałbym go nie ruszać bo widzę, że e jest dość skomplikowany co w połączeniu z jego delikatnością może skutkować kolejnym uszkodzeniem więc wolę kogoś mądrzejszego zapytać czy to może być faktyczna przyczyna czy typowo elektryczny jest to problem.
  • #8 21214629
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Włącznik rozlutowałem, tj. ściągnąłem płytkę, pod spodem jest jeszcze duża dioda prostownicza, też wydaje się być ok. Zauważyłem, że biały smar którym posmarowane były niektóre elementy jest dosłownie na każdej części, przetarłem lekko i złożyłem do kupy. Niestety nie mogę przetestować bo po 2 sekundach zawsze wiertarka się wyłącza. Macie Koledzy pomysł jak ten problem obejść? Widzę, że na złączy baterii jest trzeci PIN, pewnie on coś blokuje, ale nie mam pomysłu jak to obejść.
  • #9 21214744
    mipix
    Poziom 38  
    Trzeci styk służy do kontroli temperatury baterii.
    Poszukaj karty katalogowej 8 nózkowego układu. Będzie to regulator prędkości z funkcjami z zabezpieczającymi. To one wyłączają całość.
    Akumulator masz naładowany? Trzyma poziom napięcia podczas pracy?
  • #10 21214769
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Akumulator na pewno jest sprawny i naładowany dodatkowo mam zamienną wkrętarkę tej samej marki i na nim działa bez problemu. Okej postaram się znaleźć notę katalogową do tego układu ale pierwsze poszukiwania nie przyniosły niczego sensownego. Pełna nazwa tego układu to: FMD Z3a9cFM. Wyników brak.
  • Pomocny post
    #11 21214909
    wojtek 9007
    Poziom 39  
    Witam - proponuję zamiast silnika do prób podłączyć żarówkę samochodową (żarową ) można dwie 12V szeregowo .
    Co ten miernik pokazuje ? Miernik cęgowy UNI-T UT210E pokazujący pomiar 0,257.
  • #12 21215042
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Wtedy miernik miałem podpięty pod oba wyprowadzenia tego największego MOSFET-a (pod Bramkę i Źródło). Ale odczyty na nic, ponieważ po dwóch sekundach silnik zatrzymywał się to miernik nie zdążył nawet tego zliczyć. W tym wideo bardziej mi chodziło o to, żeby zaprezentować pracę samego silnika niż odczyt wartości.
    W piątek postaram się zrobić test z żarówką. Szkoda tylko, że nie znalazłem danych o tym układzie 8-PIN. Wydaje mi się, że regulacja obrotów działa poprawnie, ponieważ można ją uruchomić na minimalnym obrocie albo wcisnąć do końca i od razu wiertarka startuje pełną mocą z tym, że po dwóch sekundach zawsze się wyłączy przez to zabezpieczenie. Być może silnik powoduje problem, niby na sucho obraca się bez żadnego właściwie problemu ale zobaczymy czy faktycznie ten test z żarówką coś tutaj nam wyjaśni.
  • Pomocny post
    #13 21215054
    mipix
    Poziom 38  
    Pomiary tranzystora miały na celu ustalenie dlaczego maszyna jest martwa. W czasie gdy nie kręciła. Bramka ma sterowanie bo silnik działa i nawet ma regulację obrotów, co pokazałeś na filmie. Silnik przerywa z powodu złego działania jakiegoś zabezpieczenia. Np takiego reagującego na zablokowanie wrzeciona i przekroczenia prądu. Bez rozszyfrowania układu będziesz błądził we mgle.
    Ale Walcz
    Rozrysyj sobie schemat tego regulatora i kombinuj jak może działać. Sprawdź czy tor prądowy od bateri przez tranzystor przechodzi przeż jakiś bocznik w postaci grubej ścieżki.
  • Pomocny post
    #14 21215329
    wojtek 9007
    Poziom 39  
    Witam można podłączyć silnik z pominięciem regulatora - tylko amperomierz oraz silnik i akumulator.
    ciekawe jaki będzie prąd na biegu jałowym ?
  • #15 21217820
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Dziękuję za wskazówki. W weekend sprawdzę silnik, póki co miałem czas jedynie na wylutowanie wszystkich diod prostowniczych i ich sprawdzenie - według miernika są ok. Próbowałem podłączyć sam silnik pod zasilacz 19V, 5A ale silnik tylko jakby skokami próbował się rozkręcić i stawał. Albo za słaby zasilacz albo coś w nim albo przekładni się blokuje. Niby sam wirnik porusza się płynnie, komutator widać nie uszkodzony, druciki uzwojenia też, szczotki nowe, blaszki nie wygięte. Tyle na razie. Acha, znalazłem dwie żarówki samochodowe rurki, więc połączę je szeregowo co na oko powinno dać jakieś 24V i 20W mocy i sprawdzę jak się zachowa elektronika z żarówkami zamiast silnika.
    Dodano po 10 [godziny] 36 [minuty]:
    Ok, podpiąłem miernik pod przewód minusowy biegnący do włącznika i pobierany prąd zmienia się w zależności od wciśnięcia (film):





    Natomiast po stronie silnika pobór prądu jest od 1.1A do ponad 2A ale nie da się dokładnie zmierzyć tym miernikiem w tak krótkim czasie do rozłączenia. Na dwóch żarówkach jest identyczna sytuacja - po 2 sekundach następuje odłączenie zasilania, niezależnie od mocy wciśnięcia włącznika. Trochę wałek ;/ kolejne testy będę przeprowadzać na zasilaczu 19V, ponieważ bateria jest mi potrzebna w innym miejscu. Na zasilaczu zachowanie jest dokładnie takie samo czyli na pewno nie jest to wina silnika. Co ciekawe zamiast silnika podpiąłem woltomierz i elektronika nie odcina całkowicie zasilania tylko zaraz po wciśnięciu na silnik idzie ponad 18V by zaraz zejść na 16,6V. Może naprawdę przełącznik a konkretniej jakaś blaszka jest walnięty?Dlaczego na samym początku kiedy minimalne wycisnę włącznik natychmiast wskakuje 18 V a gdy dam go do końca to spada do 16V i tak zostaje? Wydaje mi się że w sprawnym włączniku powinno być odwrotnie, tj. najpierw niższe napięcie na niższe obroty a później wyższe napięcie na wyższe no chyba że się mylę.


  • #16 21218757
    mipix
    Poziom 38  
    Regulacja obrotów silnika jest wykonan poprzez sygnał PWM. Stąd ten charakterystyczny pisk silnika. Woltomierż którym mierzysz nie ma możliwości poprawnego pomiarybtego napięcia. Cęgi owszem, ponieważ mają True RMS.
  • #17 21219111
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Koledzy chyba udało mi się naprawić włącznik. Okazało się, że pęknięte było pole pod blaszką prowadzącą do czarnego przewodu opisanego na gnieździe jako T, do baterii był to przewód prowadzący do tego trzeciego styku. Przewód się trzymał ale nie było połączenia odpowiedniego między przewodem a częścią stykową w przełączniku, kolejna sprawa to rozłożyłem cały ten przełącznik na części pierwsze wyczyściłem bardzo zabrudzone zbyt dużą ilością smaru blaszki chyba że tak miało być no tak czy tak starłem ten smar a że nie miałem nic na podmianę to przejechałem go po prostu niewielką ilością wazeliny technicznej żeby był jako taki poślizg. No i teraz sytuacja wygląda tak że po podłączeniu plusa i minusa oraz tego trzeciego przewodu do baterii wiertarka bez problemu działa ładnie kręci silnik, pomiary na mierniku wykazują różne pobory prądu.



    No to właściwie teraz jedynym problemem jest tylko uruchomienie podświetlenia myślałem żeby zrealizować to na zasadzie diody i rezystora podłączonych bezpośrednio do wyprowadzeń silnika. Po włączeniu przycisku świeciła by się dioda. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Chyba że uda się jakoś wskrzesić ten spalony układ.
  • Pomocny post
    #18 21219145
    wojtek 9007
    Poziom 39  
    Witam - bardzo dobrze że wszystko ładnie działa , natomiast jak podepniesz się pod silnik to podczas lewych obrotów
    silnika dioda nie będzie świecić ( należało by dać mostek gretza .
  • Pomocny post
    #19 21219232
    mipix
    Poziom 38  
    Plus kondensator elektrolityczny. Jeśli zmieścisz jakiś duży, to naprawa płytki podświetlenia na tym się może zakończyć. Dioda zgaśnie po kilku sekundach
  • #20 21219504
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Dziękuję Wam za rady. Czy to podłączenie z mostkiem miałoby tak wyglądać?
    Schemat połączenia elektrycznego urządzeń ze szczegółami.
    A czy silnikowi to nie zaszkodzi, że przewody będą podłączone do tego mostka?

    Mam również pytanie o ten trzeci PIN, podpisany w gnieździe do podłączenia baterii jako T. Zmierzyłem napięcie między stykami plus i i minus - wyszło 18.83V. Między minusem i "T" nie ma nic, natomiast między "T" a plus jest 18.77V. Pytanie jak uruchomić wiertarkę z zasilacza aby nie wyłączała się po 2 sekundach? Czy dać jakiś rezystor między minus a styk "T"?
  • #22 21219853
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Schemat montażowy poprawiłem. Podświetlenie super się sprawdza! Nie wiem jak będzie przy dłuższej pracy ale póki co działa naprawdę fajnie. Zgrabnie zmieściło się w miejscu po spalonej płytce.
    Wnętrze elektronarzędzia z widocznymi podzespołami i okablowaniem. Mała płytka drukowana z elementami elektronicznymi i rezystorem. Płytka drukowana z wlutowanymi komponentami i podłączonymi przewodami
    W spalonej płytce wymieniłem ten wypalony układzik SMD o oznaczeniu HT50, prawdopodobnie jest to stabilizator napięcia HT7550 5V, miałem na magazynie jedynie mniejszy AP2204 z innym układem wyprowadzeń, za rezystor spalony dałem 1k, zaryzykowałem i wyobraźcie sobie że podświetlenie działa! Co prawda niezbyt jasno świeci, więc pewnie ten 1k należy wymienić na mniejszy, ale mimo wszystko zostawiłem to zrobione z Waszą pomocą, tylko zmieniłem rezystor z 1k na 680 Ω i teraz jest tak jak być powinno.
    Teraz jeszcze muszę rozkminić jak zasilić wkrętarkę bez akumulatora, ale to już mniejszy problem. W sieci znalazłem, jak ktoś miał podobny problem i użył takiego dzielnika:
    Schemat połączeń z rezystorami 10k Zrzut ekranu z forum dyskusyjnego dotyczącego naprawy elektroniki w lampie LED PLHLA 20-Li A1 marki Parkside.
    Spróbowałbym któregoś ze sposobów ale trochę się boję, że coś uszkodzę a tyle już mnie pracy ta usterka kosztowała. Mam też kilka akumulatorów z biedronkowych elektronarzędzi Niteo Tools, i tam również są 4 styki ale o takim układzie: PLUS, DC+, ID, MINUS, natomiast urządzenia mają w gnieździe baterii rezystor 3.9k łączący PLUS z DC+, także chyba też nie da się ich zaadoptować do Parkside-a.
  • #23 21263176
    Artek_łódź
    Poziom 17  
    Zastosowanie alternatywnego źródła zasilania w postaci mostka prostowniczego, kondensatora filtrującego, diody LED i rezystora, podłączonych pod silnik i przełącznik przywróciło możliwość oświetlania pola pracy wkrętarki, natomiast rozkręcenie przełącznika umożliwiło mi jego naprawę (nie stykał jeden z elementów polutowanych). W wolnej chwili udało mi się również naprawić oryginalną spaloną płytkę ze stabilizatorem 5V ale zdecydowałem się na swoje podświetlenie, które sprawdza się o wiele lepiej.
    Przedstawiam również kilka zdjęć z budowy przełącznika, może komuś się przydadzą podczas naprawy:
    Widok wnętrza przełącznika z widocznymi elementami elektronicznymi na kartce z notatkami technicznymi. Zbliżenie na część przełącznika wkrętarki na tle papieru milimetrowego. Wnętrze rozłożonego przełącznika z widocznymi elementami elektrycznymi na kartce w kratkę. Rozłożony przełącznik wkrętarki z widocznymi wewnętrznymi elementami i okablowaniem.
    Dziękuję Kolegom, którzy naprowadzili mnie na możliwe przyczyny usterki.
    😉😃👌

Podsumowanie tematu

Użytkownik zgłosił problem z wkrętarko-wiertarką Parkside PSBSA 20-Li D4, w której przestało działać podświetlenie LED. Po demontażu obudowy stwierdzono uszkodzenie rezystora oraz układu scalonego HT50, który prawdopodobnie jest stabilizatorem napięcia 5V. Użytkownik próbował zidentyfikować wartości uszkodzonych elementów, a także sprawdzić diody i tranzystory. Po kilku próbach i wskazówkach od innych użytkowników, udało się naprawić włącznik oraz podświetlenie, które teraz działa z zastosowaniem alternatywnego źródła zasilania. Użytkownik wymienił uszkodzony układ na HT7550 oraz dostosował rezystor, co poprawiło jasność podświetlenia.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA