Jak uzyskać ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu? Bojler elektryczny 40m rury

Witam.
Otwórz, mam takie marzenie, żeby mieć ciepłą wodę w kranie zaraz po odkręceniu. Moje pytanko brzmi, czy mogę to wykonać tak jak na załączonym obrazku (bojler elektryczny). Dodam, że c.w.u odpada, bardzo mało miejsca. Ostatni odbiornik jest jakoś 40 mb rury od źródła zasilania i trzeba trochę postać, zanim doleci ciepła woda.
Czytałem sporo na forach, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, czy można tak zrobić.

Poczytaj o trzeciej rurze i obiegu ciepłej wody w dodatkowym obwodzie.

Musisz mieć dodatkową rurę do obiegu ciepłej wody.

Tak jak na obrazie. Przewiduję trzecią rurę, ale czy mogę podłączyć to do zwykłego bojlera elektrycznego bez buforów itd.

Dodano po 3 [minuty]:

Tę trzecią rurę planuję podłączyć bezpośrednio do zasilania bojlera (zimna woda).

Potrzebny zawór zwrotny aby zimna woda, gdy wyłączysz pompkę nie szła z pominięciem zbiornika od razu na odbiornik

Zasilanie bojlera (zimna) zawór zwrotny
I powrót wody z odbiorników (trzeci wąż) też zawór zwrotny.

Dodano po 2 [minuty]:

Czyli to co na obrazie jest poprawne rozwiązanie??

Dodano po 7 [minuty]:

krzysztofsowula napisał:

Otóż mam takie marzenie żeby mieć ciepłą wodę w kranie zaraz po odkręceniu.

Najprostszym rozwiązaniem jest niewielki przepływowy ogrzewacz wody zamontowany tuż przed punktem poboru.
Są dostępne modele z prostym termostatem oraz takie z precyzyjnym elektronicznym sterowaniem temperatury wody. Przy niewielkich i krótkich poborach ciepła woda będzie natychmiast bez konieczności oczekiwania na spuszczenie wielu litrów tej zimnej z kilkudziesięciu metrów instalacji. Sądzę, że okresowe korzystanie z podgrzewacza przepływowego będzie także znacznie tańsze niż pracująca non stop pompa obiegowa.

Brałem to pod uwagę, tylko jest zbyt dużo odbiorników. Bo jest parter i piętro. Np. na piętrze między kuchnią a łazienką jest około 7 m rury, więc i tak byłyby straty wody. Musiałbym wtedy podgrzewacz zamontować prawie przy każdym odbiorniku. A to generuje koszty.

>>21343506
Nie wiemy z jakiego źródła autor pytania ma ciepłą wodę – kocioł CO, kolektory słoneczne, fotowoltaika... – to wszystko kiepsko integruje się z podgrzewaczami przepływowymi. Nie każdy też ma przyłącze trójfazowe z odpowiednią mocą przyłączeniową.

Cyrkulacja nie musi pracować cały czas – pompa może działać przerywanie na jakimś włączniku czasowym, może być włączana ręcznie (lub automatycznie) przy wejściu do łazienki itp. Kluczowe jest też dobre zaizolowanie tych 40 metrów rury.

[edit]

Jeszcze uwaga do schematu – pompa cyrkulacyjna powinna być poza „normalnym” obiegiem wody, czyli na twoim rysunku na rurze niebieskiej, tak aby nie blokowała przepływu ciepłej wody gdy jest wyłączona.

Ciepła woda jest z bojlera elektrycznego. Odnośnie izolacji rur, macie jakiegoś faworyta? Jaka pianka najlepiej odizoluje? Jaka grubość rury to 18? Czy to jeden pies?

Dodano po 1 [godziny] 53 [minuty]:

>>21343542
Bardzo słuszna uwaga odnośnie pompy. Dzięki bardzo.

krzysztofsowula napisał:

Ostatni odbiornik jest jakoś 40 mb rury od źródła zasilania

Nie da się tego bojlera przenieść gdzieś bliżej?

>>21344149
Tak jak w pierwszym poście pisałem ogranicza mnie miejsce przede wszystkim. A druga sprawa to że wyglad baniaków w łazience mi nie pasuje( tym bardziej mojej żonie) co do podgrzewaczy przepływowych są moim zdaniem słabe i mają słaba wytrzymałosc i co chwilę kupować nowy oczywiście z odpowiednią mocą ( dziewięcio osobowa rodzina). Kiedyś korzystałem z podgrzewaczy i wychodziło mnie to drogo. Obecnie mam bojler 200l w razie braku prądu wciąż mam ciepłą wodę i to przez dłuższy czas.

>>21343464

Zrobiłbym to tak:

Pomysł o tyle nie trafiony, że prawdopodobnie zużywać będzie kupę energii jeśli ma działać non stop. Oczywiście można pompę sterować zaświeceniem światła w łazience, ale w ciągu dnia w kuchni światła się nie zapala (zakładam że nie masz "ślepych" kuchni). Całość stanie się miniaturową, pracującą non stop instalacją c.o. pędzoną grzałką bojlera. Do tego pracująca ciągle pompa. Ogrzewacze przepływowe przy odbiornikach to też słaba sprawa, bo te które nie mają powyżej kilkunastu kilowatów są tak skonstruowane że tamują przepływ wody do "ciurkania".
Skoro rozważasz pomysł, całość jest na etapie projektowania przed budową, bądź remontu domu. Nie lepiej owinąć kładzione rury przewodem grzejnym? Nie może być to przewód samoregulujący do rur, ponieważ on zwykle przy 10°C przestaje działać, tylko podłogowy, np:
https://emultimax.pl/pl/products/towary/kable...JZWOlBfXHLF2ChRnTbvdyXi7ZwBUCkw8aAm_iEALw_wcB
Do tego proste termostaty bimetaliczne bądź inne, by się nie przegrzewało. Ilością zwojów na rurze regulujesz jak bardzo ma grzać. Można dać mało, więc woda początkowo może nie będzie gorąca, ale nie będzie zimna, za to mniejszym kosztem zużycia energii.

puchalak napisał:

Pomysł o tyle nie trafiony że prawdopodobnie zużywać będzie kupę energii jeśli ma działać non stop.

Tu pełna zgoda.

puchalak napisał:

Oczywiście można pompę sterować zaświeceniem światła w łazience, ale w ciągu dnia w kuchni światła się nie zapala (zakładam że nie masz "ślepych" kuchni).

To akurat można prosto rozwiązać. Czyli zamiast reakcji na włączenie światła, da się zastosować czujniku ruchu/obecności. Czyli ktoś wchodzący do pomieszczenia uruchomi cyrkulację wody w obwodzie. Być może to dobre i zdecydowanie bardziej oszczędne rozwiązanie, szczególnie jeśli autor nie chce brać pod uwagę ogrzewaczy przepływowych czy elementów grzejnych na rurach - to zresztą tez nie będzie rozwiązanie darmowe, delikatnie mówiąc.

Przewód grzejny musi chodzić non stop, żeby działał. Można by było go wyłączać na noc i załączać nad ranem, ale w moim przypadku to by się nie sprawdziło, ponieważ wracam o pierwszej w nocy z pracy czasami, a czasami do pracy wyjeżdżam o 4. Moim zdaniem sama pompa do cyrkulacji wystarczy.
Jeśli chodzi o koszt utrzymania pompy, nawet jak chodzi 24/7, jest niewielki w porównaniu do wody, którą muszę wylać, zanim doleci ciepła. Co do zużycia energii, przy piecu c.o. chodzi pompa, dmuchawa i sam sterownik. 24/7 mierzyłem zużycie energii tego kompletu, wychodzi około 1.4 do 2 kWh na dobę. Tak że jeśli pompa do cyrkulacji pobierze 1 kWh na dobę, to i tak będę szczęśliwy. I będę miał gorącą wodę w kranie zaraz po odkręceniu.

Dodano po 17 [minuty]:

>>21346452 czujnik ruchu taż świetny pomysł. Tylko z możliwością wyłączenia. W czasie jak wszyscy się kąpią nie jest mi potrzebna żeby chodziła.

Nic z tego nie będzie bo nie zrobisz z podgrzewacza zbiornikowego z grzałką 2kW podgrzewacza przepływowego 14kW. Abyś miał od razu ciepłą wodę ostatniego odbiornika musisz napełnić najpierw 80mb rury o jakimś przekroju. Zimna woda cyrkulowana z 80mb rury obniży temperaturę w zbioniku jakieś 5-7°C, której nie podniesiesz natychmiastowo grzałką 2kW a woda nadal cyrkuluje i jak wyżej zostało napisane, z cyrkulacji masz dodatkowo co.

Żeby Twój pomysł zadziałał to musiałbyś na powrocie zamontować wspomagający podgrzewacz przepływowy sterowany uruchamianiem pompy cyrkulacyjnej i temperaturą w zbiorniku. Koszt zużytego prądu będzie zdecydowanie wyższy niż koszt zużytej wody. Bez dodatkowego podgrzewania woda będzie się tylko chłodzić.

Uruchamianie pompy czujnikami czy przy włączniu światła nic w poborze wody czyli zrzutu do kanalizy nie zmienia bo do tego jest potrzebny "wybieg" pompy, który w tym przypadku wyjdzie pewnie około 2minuty a jak włączyć urządzenie przed czasem, przed tymi 2minutami? Myślami? I tak za każdym razem przy korzystaniu z ciepłej wody: myśleć na 2minuty wcześniej o ciepłej wodzie. Można określić jak w wojsku tylko przedział czasowy pracy pompy.

>>21347507 Jak dobrze mi się kojarzy, to dopływająca z sieci woda do bojlera jest zimna i zbytnio nie wpływa to na temperaturę w kranie. Bojlery są dwukomorowe czy coś takiego, więc od razu nie miesza mi całej wody. Tym bardziej bojler ma 200 l, więc żeby schłodzić temperaturę np. z 60 stopni na 50, to będę potrzebował minimum 10 l, jak nie więcej. Na chwilę obecną kąpie się 9 osób jedna za drugą i woda jest wciąż gorąca. Więc cyrkulacja mi nie zaszkodzi. Co do kosztów wody, mam odmienne zdanie. Powiedzmy, że tracę 50 l dziennie wody, to jest niewielki koszt, ale za ścieki płacę dwa razy tyle. U mnie w gminie jest porąbany przelicznik, zużywam wody np. 20 kubików, a za ścieki płacę jak za 40.

Dodano po 4 [minuty]:

Czyli najlepiej zamontować pompę cyrkulacji i założyć czujnik temp. Jak woda na powrocie spadnie np. do 20 stopni, to się załącza pompa, jak osiągnie 50 stopni, to się wyłączy.

krzysztofsowula napisał:

Czyli najlepiej zamontować pompę cyrkulacji i założyć czujnik temp. Jak woda na powrocie spadnie np. do 20 stopni, to się załącza pompa, jak osiągnie 50 stopni, to się wyłączy.

Tak, ale bardziej ekonomicznie będzie badać temperaturę na końcu nitki ciepłej wody, a nie na powrocie przy bojlerze (pompa nie musi pchać ciepłej wody w powrót). W takim układzie jak dobrze zaizolujesz rury to pompa włączy się raz na pół godziny / godzinę... Jeśli często korzystacie, to pompa może nie włączać się wcale. Przy 20 mm izolacji w postaci pianki może być spadek temperatury wody w rurze około 20 stopni na godzinę.

exlibris71 napisał:

W takim układzie jak dobrze zaizolujesz rury

To rury wodne są na wierzchu? Teraz tak sobie wyobraziłem te 40mb rury zamontowanej na ścianie... i to raczej niemożliwe jak i sama ilość 40mb.

Dodano po 26 [minuty]:

krzysztofsowula napisał:

Na chwilę obecną kąpie się 9 osób jedna za drugą i woda jest wciąż gorąca. Więc cyrkulacja mi nie zaszkodzi. Co do kosztów wody, mam odmienne zdanie. Powiedzmy, że tracę 50 l dziennie wody, to jest niewielki koszt, ale za ścieki płacę dwa razy tyle. U mnie w gminie jest porąbany przelicznik, zużywam wody np. 20 kubików, a za ścieki płacę jak za 40.

9osób myje się jedna za drugą? Kąpiel pod prysznicem to ciepłej wody ±35l x 9 = 315l ciepłej wody a masz termę 200l tak? Uprawiasz fantastykę?
ps. te 35l zużycia ciepłej wody zaobserwowałem jak wziąłem w miarę szybki prysznic "słuchawką" pryszncową.

Co do wody, to masz dziwny przelicznik. Jeśli temp. wody na bojlerze ma np. 60 stopni, to kąpiesz się wodą o tej temperaturze, czy mieszasz ją z zimną np. do temperatury 37 stopni? Czyli prawie pół na pół, czyli wychodzi około 20 l gorącej i niech będzie 15 l zimnej.
Droga sprawa, moje wychowanie nakazuje oszczędzanie wody, czyli płuczę się - zakręcam wodę - mydlę się, szoruję - spłukuję. Schodzi mi na to może wiadro wody. I tak też rodzinę nauczyłem. Co do około 40 mb rury, to od bojlera do pierwszego punktu mam 8 m, to jest w kuchni, później łazienka, to jest kolejne 5 m, toaleta + 3 m, potem idzie na piętro do, zlewy, prysznica + 3 + 3, następnie kuchnia + 5 no i schodzi to do garażu okło 9m. Wszystko jest zrobione na jednej nitce że zwężająca się średnica rury by wszędzie było stale ciśnienie. Z garażu pociągnę do bojlera trzeci wąż z cyrkulacja to kolejny odcinek około 7m.
I jeśli ktoś mi powie czy nie lepiej było mi z bojlera do garażu od razu to powiem że nie bo u góry i tak bym musiał czekać aż doleci ciepła woda.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie bojlera najbliżej punktu największym poborze wody, ale nie zawsze jest to możliwe.