Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Elektroniczny zegarek LED z sekundami

VSS 20 Lut 2011 18:36 194283 597
  • #421
    folio
    Poziom 17  
    Jak połączę pin 18 - DIP20 z masą przez rezystor 0.45K to na LPTControl na STATUS PORT > Ack ze stanu 1 zamienia się w 0.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • #422
    idepopizze
    Poziom 33  
    I tak ma być bo to znaczy że komputer widzi że coś się dzieje na porcie. Masz więc sprawdzone wszystkie nóżki i można uruchomić programator.
  • #423
    folio
    Poziom 17  
    AT mam już wsadzone i uruchomiony DYbkowski. Teraz zasilacz 5V i naciskam START
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • #425
    folio
    Poziom 17  
    Włączyłem zasilacz.
    Nacisnąłem programowanie a wcześniej ustawiłem auto wykrywanie a kwarc nie miał tych wartości więc też ostatnią pozycję wbiłem.
    Poleciały kostki na pasku do końca i Ready albo OK... nie pamiętam.

    Wyjąłem AT z programatora i wstawiłem do TESTERA z oczywiście kondensatorami 30pF.

    Podłączyłem do zasilacza i... RUSZYŁ! :-)

    Świeci może dziwnie ale DZIAŁA co oznacza że na BlowIT nie programuje i tyle. Czysty AT nie programowany też odpali diody przy innych kondensatorach (221 / 224).
    Załączam filmik z testu.

    Wstawiłem 2 AT89S2051 i jeszcze raz puściłem programowanie tylko CLOCK.HEX.

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Teraz polutuję AT 89S4051 SMD i też zaprogramuję. Ten pierwszy miał PECHA... czeka go piec.

  • #426
    idepopizze
    Poziom 33  
    Możesz jeszcze wypróbować mój wsad do migania co drugą diodą. Też powinien działać. Teraz masz programator którym możesz zaprogramować układy po ISP. Żeby działał w pełni tak jak to przewidział autor potrzebny byłby 74HC244. Przy sprawdzonym poprawnie porcie jest bardzo duża szansa że programowanie się uda. Teraz możesz zaprogramować wsad zegarowy i jeżeli jest poprawny to zegar ruszy. Z BlowIt zegar by nie ruszył i nawet byś nie wiedział czy to błąd gdzieś w układzie czy układ jest niezaprogramowany. Teraz masz pewność, że układ będzie zaprogramowany poprawnie i sprawdzony więc możesz składać resztę. Osobiście jednak polecałbym zastosować do sterowania anodami wyświetlaczy ten bardziej skomplikowany schemat z 3 tranzystorami na wyświetlacz (ten w moim poście z 02 Lut 2011 21:38)

    :020000000143BA
    :0100030032CA
    :01000B0032C2
    :0100130032BA
    :01001B0032B2
    :0100230032AA
    :1000250075880075890075D00075A800227F000FBE
    :10003500EFB4FFFB227E000E1132EE70FA2211257D
    :0C004500759055113A7590AA113A0145CA
    :00000001FF

    Na tym filmiku wygląda, że jakiś porządek w tym miganiu jest więc program działa poprawnie.
  • #427
    folio
    Poziom 17  
    Na filmie nie widać wszystkiego ale jak popatrzymy na te LEDy to one mrugają od pewnego momentu do końca i od nowa w takim samym szyku.

    clock.hex wgrałem i układ wstawię do modułu zegara. Moduł jest na 2 tranzystorach na cyfrę.

    Chciałbym jednak zamknąć sprawę programatora równoległego bo mam 3 układy na niego.

    Teraz robiłem jeszcze raz test miernikiem układu na tym działającym komputerze i:

    (WIN98)
    1) od D7 do D0 przy dotknięciu próbnikiem miernika wyświetla 0V. Jak włączę na LPT Control D7 > i kolejna para > to wyświetla D7 > 19 = 4.82V.
    2) Nóżka 1 w DIP20 z włączonym 12V. Jak dotknę miernikiem to mam 0.66V
    Jak zaznaczę w LPT Control to idzie do 12V
    3) Nóżka 3 w DIP20 jak zewrę z masą przez R=0.45k (jak poprzednio) to na ACK 1 zmienia się w 0.

    Jednak wstawiłem egzemplarz AT89C4051 i BlowIt... programowanie i ...NIC :-(

    Tu jest jakaś zamiana funkcji w sprawdzaniu pin 1. bo powinno przy włączonej opcji w LPTControl spadać do 0V a nie odwrotnie???
  • #428
    idepopizze
    Poziom 33  
    1) Jeżeli tak zachowują się wszystkie nóżki od D0 do D7 to jest ok.

    2) Nóżka zachowuje się poprawnie. Zauważ, że nad AutoLineFeed jest kreska, oznacza ona że jak już wcześniej pisałem aktywny na tej nóżce jest stan niski. Tak więc, komputer na dzień dobry daje tam 5V i otwiera tranzystor Q1 i wszystko jest w porządku bo na DIP20 - 1 masz te 0.6V. Dopiero jak soft zaczyna programować to zmieni sobie to napięcie na 12V i to jest zgodne z tym co wymaga producent. Wszystko więc jest ok.

    3) DIP20 - 3 działa poprawnie bo przecież zaprogramowała S2051 więc już nawet jej nie oglądaj - jest dobra.

    Do programowania BlowIt użyj innego oprogramowania bo wszystko wskazuje na to że to jest jego wina. Programator masz już sprawdzony, komputer też więc to wina softu bądz systemu operacyjnego bo ten oryginalny program skompilowany był i przeznaczony pod DOS.

    Zacznij od tego:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4457284#4457284

    Spróbuj też pod czystym Dosem np z dyskietki startowej bo niektórzy piszą, że to może zależeć od przebiegów czasowych przy programowaniu.
  • #429
    folio
    Poziom 17  
    ...mogę odpalić DOS z CD instalacji WIN98.
    ...i odpalę soft z wsadem...
    Wezmę na pierwszy strzał AT89C2051

    Dodano po 2 [godziny] 53 [minuty]:

    Wywaliłem spalony AT89S4051 i wstawiłem i polepiłem 2 egzemplarz. Wstawiłem do programatora. Wsad = ledblink.hex wgrałem bez kłopotu.
    Po wstawieniu do TESTERa ruszył od ręki. Szkoda pomyłki i straty jednego z układów.

    LEDy faktycznie dziwnie świecą... czemu? Pierwsza sprawa że nie ułożyłem ich w linii tylko ot tak a druga że przebieg jest faktycznie od jednej strony do drugiej i spowrotem.

    Jutro Wstawiam AT89S2051 do modułu zegara i wstawiam 2 x 30pF do kwarcu (jutro ...znaczy dziś).

    ...i zabieram się za cyfry LEDowe. Będę pisał po kolei jak co.
    Jutro jeszcze czeka mnie wylutowanie układu LM3914N z takiej (linijki) przystawki do ustawiania sondy lambda w aucie. Linijka pokazuje przy podanym napięciu czyli od 0.1 do 0.9V stosunek mieszanki w rurze. Linijka niestety padła bo przy podaniu 0.5V na nią powinna zaświecić do połowy na zielonych LEDach a ona niezalerznie od podanego napięcia świeci wszystkimi LEDami. W środku jest tylko układ LM i parę części. Paść mógł tylko LM z uwagi na to że nie ma zabezpieczenia odwrotnego podłączenia. Muszę wstawić tam diodę.

    ...Pozdrawiam

    Dodano po 5 [minuty]:

    ...aaaa. Wstawiłem AT89C2051 jak i w drugim podejściu AT89S2051 i program wskazany. Komputer uruchomiłem pod W98 w trybie potwierdzania krok po kroku. Odpaliłem BlowIt z parametrami. Zasilacz włączony.
    BlowIt pokazał że wgrał...
    ...TESTER że NIE???? Jak to zrobić. W tym wskazanym programie była forma testu. I ten test kazał wyjąć AT i podłączyć programator i co mierzyć.
    Wyszło mi zgodnie z tym co wypisywał program!!!
    No ..może że nie miałem 3.3V a 4.8V w tych miejscach. Reszta jak w opisach. I NIC?!

    Program wypisywał jakieś sprawy czasowe... coś nie wyrabiało się albo przekraczało czas... coś takiego. Muszę jeszcze raz i zapiszę.

    Dodano po 26 [sekundy]:

    To musi działać!
  • #430
    idepopizze
    Poziom 33  
    Co do LM3914 to zacznij od ściągnięcia i poczytania datasheetu. To nic nie kosztuje, a wyjaśnia bezboleśnie to jak producent widzi pracę układu. Zajrzyj w jego schemat wewnętrzny bo może tam już są diody zabezpieczające na wejściu, ale jeżeli jedynym krzemem oprócz LEDów jest układ to jest duża szansa, że padł.

    Co do blowit to nie pozostaje nic innego jak męczenie oprogramowania. Możesz też spróbować przerobić ten programator wg schematu z tego wątku i wypróbować oprogramowanie autora. Piszą, że im działa więc jest szansa. Te szeregowe rezystory 1k na liniach 2 - 9 LPT nie są konieczne. Musiałbyś lekko przerobić tą część z tranzystorami i dodać przełącznik. Ja bym szedł w kierunku sprawdzonych rozwiązań bo jak sam widzisz BlowIt nie ma ochoty współpracować.

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13677-30.html
  • #431
    folio
    Poziom 17  
    Film pokazuje że TESTER działa w pętki. Działa już 2 dzień non stop na dopasowanym AT89S4051 SMD. A że akurat te LEDy tak działają ... bo tak je połączyłem.



    foto

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    AT89S2051 DIP20 ma już wsad "clock" jest wstawiony do modułu głównego a kwarc ma kondensatory 30pF.
    Teraz muszę budować cyfry z sekcji LEDowych i uruchamiać całość ...już niedługo.
    JAk zadziała to może pokuszę się o wykonanie 2 egzemplarza na płytce drukowanej jaką sobie zrobię ale to jeszcze b.daleko.

    Przy okazji.

    LM3914N wymieniłem.
    Moduł to TESTER SONDY LAMBDA. Jest oryginalny czyli pudełko, maska, opisy, płytka sygnowana. Na płytce... moduł zawiera: 1 x LM3914N, 7xLED 5mm, 1 x warystor (?), 2 x rezystor, 1 x elektrolit.
    Na module podłączałem napięcie 12V do + i masy w kablach - czerwony i czarny.
    Zaświecały się wszystkie LEDy. A jak podłączyłem napięcie do wejścia tak 0.8V to powinny normalnie przygasnąć LEDy w części bo to wskazuje jakieś określone wartości. A tu NIC. Tylko świeci wszystko.

    Wywaliłem więc LMa i wstawiłem podstawkę a do niej NOWEGO LMa.
    I ...NIC! Dalej świeci ciągle. Mało tego zauważyłem że LM się grzeje???!

    Napięcie na pewno jest dobrze podane. LM jak się nie mylę ma zasięg od 6,xV do 18V. Na wejściu chyba od 0.1 do 1.5V

    Czemu tak się dzieje? Będę dziś analizował schemat i płytkę.
    Przyślę zdjęcia płytki.
    Z tym że to już inny temat - nie ZEGAR a więc muszę chyba nowy temat zadać?

    Co do zegara od jutra zabieram się za cyfry LEDowe i oczywiście będę pisał.
  • #432
    idepopizze
    Poziom 33  
    Co do tematów to właściwie to chyba oba powinny być osobne i ten C2051 i Lambda.
    Co do LM to pełni on w układzie rolę woltomierza więc najlepiej sprawdzić co się dzieje z napięciem na jego wejściu.

    Co do zegara to proponuje sprawdzić jedną dużą diodową cyfrę na sucho. Obawiam się że tranzystor NPN podający prąd na anodę LED'a może ulec uszkodzeniu. Chodzi mi o złącze B-E w nim. Wypróbuj to na sucho bez żadnej płytki na pajączka. Jeżeli NPN padnie dodaj dodatkowy PNP tak jak proponowałem, tak pracujący układ wydaje się sensowniejszy. Zegar masz właściwie na ukończeniu i nie powinny już się pojawić problemy poza tym który przewiduje. Ewentualnie może być problem z jego dokładnością, ale żeby to poprawić potrzebny jest tylko trymer.
  • #433
    folio
    Poziom 17  
    Najpierw muszę poskładać cyfry LEDowe. Sugerujesz aby pierwszą cyfrę po zrobieniu podłączyć i sprawdzić zegar? Dobrze zrozumiałem? Czy wszystkie od razu? Nim wszystkie zrobie to trochę potrwa. Trymer wstawię ale później.

    Co do LMa. Okazało się że jednak ten co był był uszkodzony. Wstawiłem podstawkę i nowe LM. Działa jak trzeba. Po prostu na poczatku zapalały się LEDy i gasły i koniec a teraz wskazuje jak trzeba.
  • #434
    idepopizze
    Poziom 33  
    Tak, sugeruje wypróbowanie pierwszej cyfry.
  • #435
    folio
    Poziom 17  
    Mam 1 cyfrę zrobioną.
    Jutro mogę podłączyć i zrobić test na ...uruchomienie.
    W module mam wstawione AT i 30pF przy kwarcu.

    Cóż... jakie napięcie podać na moduł?
    5V to za mało ale moge dać 12V z zasilacza. Nie będzie źle?

    Tą 1 cyfrą mogę sprawdzić wszystkie 4 sekcje.

    Chcę robić kolejne 3 cyfry i przyczepić je do maski z PLEXI. Do tego dojdzie moduł i osłony.

    ...ale to jak coś się choć zaświeci...

    Dodano po 6 [minuty]:

    Co do testera sondy lambda... naprawiony, LM był uszkodzony. Tak przy okazji zrobiłem emulator sondy lambda i podłączyłem do testera. Wszystko działa jak trzeba. Do emulatora postanowiłem dodać 2 potencjometry. Jeden wg. innego schematu dodałem do tego co poskładałem - efekt to możliwość regulacji częstotliwości próbkowania natomiast jeszcze dodałem drugi którym mozna zmieniać napięcie na wyjściu.

    Test będzie na golfie już niedługo.

    To co mam podłączyć? 12V ...do modułu zegara oczywiście?

    ...bardzo bym się cieszył gdyby zegar ruszył bo na nim mi zależy...
  • #436
    idepopizze
    Poziom 33  
    Test LED proponuje zrobić tak:
    - wyjąć z podstawki AT89S2051
    - nóżki w podstawce od 12-19 podpiąć do 5V
    - nóżki 2, 3, 6, 7 podpiąć do 5V
    Teraz w zależności do której nóżki jest podpięty wyświetlacz zwierać na krótką chwilę tą nóżkę (2, 3, 6, 7) do masy. Na wyświetlaczu ma zapalić się pełne 8 i przecinek. Jeżeli się nie zaświeci to problem jest w tranzystorach. Teraz odpinasz nóżki 12-19 od 5V i sprawdzasz czy gasną dobre segmenty. Ale to wszystko robisz przy zwieraniu do masy nóżki podpiętej do wyświetlacza tylko na krotką chwilę przy każdym sprawdzeniu. Zwierasz na krótką chwilę, żeby nie spalić diod, bo wyświetlacz nie jest przystosowany do ciągłej pracy. Z pozostałymi cyframi jak już będą gotowe możesz zrobić podobnie, wtedy masz pewność, że po włożeniu procesora w podstawkę układ ruszy od razu.
  • #437
    folio
    Poziom 17  
    ...zrobiłem. Wyjąłem AT z podstawki i połączyłem od 12 do 19 z 5V. Nogi 2, 3, 6, 7 też do 5V podpiąłem. Włączyłem zasilacz i dotknąłem masą. Na jednej zaiskrzyło ale zasilacz działa.
    Podłączyłem też układ do 12V z AT.
    I NIC... nic się nie grzeje nie świeci. Podpinałem anodę cyfry do 4 wyjść i nic.
    Ale wydaje mi się że prądu nie bierze nawet. Napięcie za D1 wejściową 12V jest.

    Myślę że może zrobić płytkę drukowaną przez sobotę / niedziele i później wszystko odkleić z tego co mam i wstawić do płytki?
    Ale wtedy można by zastosować ten 3 tranzystor z tym że prosiłbym o pomoc w rozrysowaniu układu zasilania LEDów.

    niefajnie :-( ...no ale nie może być lekko.
    Za to EMULATOR SONDY LAMBDA DZIAŁA W PEŁNYM ZAKRESIE Z REGULACJAMI. BĘDZIE TESTOWANY W VW. Dam znać co i jak.

    Muszę przeanalizować ze schematem układ zegara raz jeszcze.

    Załączam FOTO

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    ehhhh...
  • #438
    idepopizze
    Poziom 33  
    Zrób to samo co poprzednio tylko pomiń tranzystory.

    - bez AT89S2051 w podstawce
    - nóżki w podstawce od 12-19 podpinasz do 5V
    - wspólną anodę wyświetlacza podepnij przez rezystor około 300 Om do 12V
    - teraz wyświetlacz musi się zaświecić słabo bo słabo ale będzie świecił, sprawdź czy segmenty są połączone do wyświetlacza tak jak na schemacie.

    Jakie masz rezystory te 8 sztuk koło ULN2803 ? Wygląda na to że padł tranzystor NPN i trzeba będzie dodać PNP

    Dopóki nie zrobisz tych prostych testów nie wkładaj AT bo może się uszkodzić.
  • #439
    folio
    Poziom 17  
    jakbyś mógł mi wytłumaczyć... bo nogi w podstawce od 12 do 19 podłączyć do 5V... rozumiem. Masę układu podłączam do masy zasilacza. I teraz 2 i 3 oraz 6 i 7 też podłączam do 5V. Ale przecie jak dotknę masą d tego pin-a to robię zwarcie na zasilaczu... wytłumacz mi to jak możesz...

    Dodano po 1 [minuty]:

    ten drugi test zrobię dzisiaj. Muszę sprawdzić wogóle zespół LEDowy. Domyslam się że kierujesz mnie na sprawdzenie zespołu (zamaiana anody z katodą) i po proztu zapora na odbiorniku ???
  • #440
    idepopizze
    Poziom 33  
    Znowu nie bardzo się rozumiemy. Może obrazkowo. Test jest jeden, o tym co napisałem poprzednio zapomnij. Podłącz wyświetlacz tak:
    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    W podstawkę nie wkładaj jeszcze AT. Teraz bierzesz i podajesz 5V po kolei na na nóżki 12 do 19 w podstawce. Nic innego nie rób. Zapalają się dobre segmenty ?
  • #442
    idepopizze
    Poziom 33  
    Jak podepniesz tak jak narysowałem i wszystkie segmenty zapalą się prawidłowo to będziesz miał sprawdzony ULN, swój zrobiony wyświetlacz, rezystory ograniczające prąd przy ULN i wszystkie połączenia z procesorem.
  • #443
    folio
    Poziom 17  
    Witam.
    Sytuacja ma się następująco.
    Podłączyłem tak:

    1. wyścia z modułu zeg., poprzez rezystory w okolicach 100 - 120 ohm do CYFRY LEDowej.
    2. anodę z CYFRY (wspólna) do +7.5V (bez obciążenia pokazuje 10.xxV - zasilacz mały z czegoś???)
    3. masę modułu zegara do - z tego zasilacza.

    I W TYM MOMENCIE ZAPALIŁY SIĘ WSZYSTKIE SEKCJE LEDOWE W CYFRZE ALE SŁABO?????

    4. wziąłem baterię płaską 4.5V i podłączyłem minus (-) do masy modułu zegarowego.
    5. podłączyłem się do + 4.5V baterii i zacząłem dotykać poszczególne piny DIP 20 zaczynając od 12 stki. Nie sprawdzałem 19 stki bo nie mam kropki ledowej - to będzie później.

    Efekt taki że po dotknięciu pin 12 sekcja A cyfry zaświeciła mocniej. Kolejne piny zaświecały kolejno następne sekcje B, C, D, E, F, G co pokazuję na filmie.

    Co teraz?
    Chyba nie powinny zaświecić się wszystkie LEDy po podłączeniu ANODA do + i masy modułu??

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami

    Elektroniczny zegarek LED z sekundami



    Hmm, i co teraz?
  • #444
    idepopizze
    Poziom 33  
    Hm, kiepsko to wygląda, ale działa poprawnie. Podepnij pod ten wyświetlacz zasilacz komputerowy 12V. Przy słabym zasilaczu szkoda testować.

    Pierwsza sprawa czy masz podpiętą nóżkę 10 ULN2803 do 12V ? Jeżeli nie to podepnij.
    Druga sprawa to diody nie powinny same sie jarzyć. Podepnij kolejno piny 12-19 do masy i sprawdź czy segmenty gasną. Może to wina tego że wejścia ULN wiszą w powietrzu.

    Jeżeli masz czym to zmierz ile prądu pobiera jeden świecący segment.
  • #445
    folio
    Poziom 17  
    Czyli mam puścić na moduł 12V? Czy podpiąć jak na rysunku wyżej. Bo ULN jest podłączony do 12V na moduł.

    Dodano po 1 [godziny] 26 [minuty]:

    Na razie podłączyłem jak poprzednio. CYFRA LEDowa zaświeciła. Zwieranie pinów DIP20 do masy NIC NIE DAJE. Segmenty nie gasną. Wezmę teraz 12V i podłączę ULN do 12V i jeszcze raz sprawdzę.

    Dodano po 1 [godziny]:

    Podłączyłem tak:

    1. Panel / cyfra LED, anoda do +12V
    2. Masa modułu do masy zasilacza
    3. Do 10 pin ULN + 12V

    NIC SIĘ NIE ZAŚWIECIŁO.

    Teraz podłączyłem przewód do +5V zasilacza i zacząłem dotykać piny od 12 do 18 DIP 20.
    Po dotknięciu pin12 jak i kolejnych zapalały się kolejno moduły CYFRY LEDowej zgodnie z podłączeniem.
  • #446
    idepopizze
    Poziom 33  
    Po ciemku to nie będzie najlepiej wyglądać.

    A więc jednak dobrze, z kiepskich prób wyszły wcześniej kiepskie efekty. Teraz postaraj się zrobić ten układ na 3 tranzystorach. Polutuj do na drutach w powietrzu i wepnij między zasilać a anodę. Powinien zadziałać.

    Pobór prądu sprawdzisz amperomierzem, a właściwie to miliamperomierzem.
  • #447
    folio
    Poziom 17  
    jak mam sprawdzić pobór prądu segmentu LEDowej cyfry?
  • #448
    idepopizze
    Poziom 33  
    Od poboru prądu przez jeden segment będzie zależał użyty tranzystor PNP między zasilaczem a anodą wyświetlacza.

    Wstaw ten amperomierz między zasilacz a anodę.
  • #449
    folio
    Poziom 17  
    Ustawienie miernika = DCA / 20m

    DIP20:

    1. pin12 = 3.15
    2. pin13 = 18.70
    3. pin14 = 19.28
    4. pin15 = 8.30
    5. pin16 = 19.50
    6. pin17 = 11.45
    7. pin18 = 19.40

    Tak to wygląda. Fakt, wychodzi na to że rezystory (co faktycznie ma miejsce) nie są jednakowe!
  • #450
    idepopizze
    Poziom 33  
    Jak widzisz więc masz nierówne prądy płynące przez segmenty i tu może też być problem z jasnością. Zakładam że maksymalny prąd jaki może popłynąć przez wyświetlacz to 7 * 20mA = 140 mA. Potrzebujesz więc tranzystorka PNP którego maksymalny prąd kolektora będzie większy niż te szacunkowe 140mA. W praktyce z dużym zapasem powinien sprawdzić się BC328 albo ten 2N2907. Złóż w pajączku ten układ na 3 tranzystorach.