Kolektor słoneczny za 1500 zł

pytanie nie pasuje za bardzo do tego forum ale czy da się pospawać słup stalowy z tarczą hamulcową zwykła elektrodą? nie jestem pewny z jakiego materiału jest tarcza hamulcowa czy to żeliwo?

Ja układ zalałem samochodowym petrygo .Trzy lata na razie bez awarii.

Koledzy doradźcie proszę pod jakim kontem ustawić kolektor, służyć ma od początku maja do końca września polać mam pod kotem 222 stopni, gdzie 0 to północ, 180 południe (południowy zachód). Wynika z tego azymut od południa 42 stopnie w kierunku zachodnim. Gdzieś wyczytałem, że w takim przypadku należy kolektor ustawić jak najbardziej w poziomie. I niektórzy nie obraźcie się ale dla mnie wygląd też się liczy więc nie będę robił stelaży pod kątem, czy stawiał przed domem zamiast trawnika.

Witam.Skoro wygląd się liczy, to nie licz na osiągnięcia.... Ustaw tak, by o godz 13-ej był na wprost słoneczka, a kąt kolektora na 30-40 st, skoro ma być to tylko maj-wrzesień.

termo1
Prawdopodobnie to żeliwo szare. Skoro chcesz się nauczyć czegoś nowego, to na You Tube wpisz:
"Spawanie stali z żeliwem na zimno".

Filip Darkowski wrote:

Witam.Skoro wygląd się liczy, to nie licz na osiągnięcia.... Ustaw tak, by o godz 13-ej był na wprost słoneczka, a kąt kolektora na 30-40 st, skoro ma być to tylko maj-wrzesień.

ale w jakim miesiącu?

Obojętne, ważny jest kąt. Skoro chcesz mieć najlepszy efekt, to musisz ustawić na ok 30-35 st (max 40) ja ustawiłem w październiku patrząc by o 13-ej promienie padały prostopadle na kolektor. Mamy już prawie maj i jedynie co się zmieniło, to to, że słońce jest wyżej.

krysik wrote:

Koledzy doradźcie proszę pod jakim kontem ustawić kolektor, służyć ma od początku maja do końca września polać mam pod kotem 222 stopni, gdzie 0 to północ, 180 południe (południowy zachód). Wynika z tego azymut od południa 42 stopnie w kierunku zachodnim. Gdzieś wyczytałem, że w takim przypadku należy kolektor ustawić jak najbardziej w poziomie. I niektórzy nie obraźcie się ale dla mnie wygląd też się liczy więc nie będę robił stelaży pod kątem, czy stawiał przed domem zamiast trawnika.

Gdyby chodziło o PV pracujace cały rok, to poziome położenia nie byłoby takie złe. Ale w przypadku kolektora pracującego w czasie gdy dzień jest dłuższy od nocy takie ustawienie się nie sprawdzi. Kolektor będzie patrzył mocno na zachód, więc w tym czasie Słońce będzie niżej niż w południe, co wymusza ustawienie bardziej w pionie niż stosuje się standardowo. To jak bardzo będzie wynikało z przyjętych priorytetów - czy chcesz w danym okresie uzyskać max kosztem osiągów w sierpniu-wrześniu, czy też w miarę równo od maja do wrzesnia. W drugim wypadku kolektor należałoby ustawic bardziej pionowo niż w pierwszym. Można ustalić to w prosty sposob - wkręć prostopadle do ramy kolektora jakiś kołek i ustaw kolektor pod takim kątem, by przy Słońcu azymut 222 stopnie cień rzucany przez ten kołek był jak najkrótszy. Jeżeli zrobisz to teraz, to kolektor max uzyska wiosną i jesienią. Jeżeli ok. 20 czerwca to kolektor max osiągnie latem, a we wrześniu osiągi będą wyraźnie slabsze. Można też nieco "wyprostować" pozycję kolektora w kierunku południowym. Jeżeli w ten sposób uzyska sie tylko kilka stopni to kolektor wyraźnie "ożyje", zwłaszcza jesienią.

Moc promianiowania padajacego na m2 zależy od sinusa kąta padania. Jeżeli promienie padają np. pod kątem 30 stopni od płaszczyzny kolektora to mamy sin (30) = 1/2, czyli połowa mocy. Obliczenia na podstawie azymutu i elewacji łącznie są bardziej skomplikowane, ale można je nieco uprościć. Np. jeżeli latem Słonce osiągnie azymut 222+60=282 stopni (12 stopni na północ od zachodu) i będzie np. 20 stopni nad horyzontem, a kolektor będzie ustawiony pod kątem 60 stopni to kąt padania w pionie wyniesie 180-60-20=100 stopni (sin (100) = 0.98, pomijalna strata), a w poziomie 30 stopni. Czyli w sumie w takim wypadku do kolektora dotrze prawie połowa promieniowania słonecznego - w pogodny dzień ok. 300 W/m2.

W kwietniu uzyskałem ok. 21 kWh z m2, widać wyraźny postep (w marcu było 15 kWh). Jak dla mnie trochę za mało, potrzebuję ok. 30 kWh z m2. Liczę, że od maja do września własnie tyle będzie

Ale się rozpisał Po prostu wszystko zależy ile masz m2 solków w stosunku do pojemnosci bojlera oraz zużycia dobowego To jest piorytetem . Jeżeli masz lekką nadwyżkę to trzeba uciekać z kąta letniego na wiosenno zimowy czyli ok 50 stopni wtedy wiosna jesień lato masz ful ciepłej wody i latem nie ma gotowania . Czyli powyżej 3m2 // 100l bojlera . Jeżeli masz mniej to trzeba dać na kąt letni czyli ok 40stopni to tyle w skrucie

panowie dziękuje, gaz4 ciekawy motyw z kołkiem, nie wpadłbym na to. Pozdrawiam i szukam dalej na złomie blachy miedzianej bo 1m2 na 120l to wyraźnie za mało.

malinabend 1 wrote:

Ale się rozpisał Po prostu wszystko zależy ile masz m2 solków w stosunku do pojemnosci bojlera oraz zużycia dobowego To jest piorytetem . Jeżeli masz lekką nadwyżkę to trzeba uciekać z kąta letniego na wiosenno zimowy czyli ok 50 stopni wtedy wiosna jesień lato masz ful ciepłej wody i latem nie ma gotowania . Czyli powyżej 3m2 // 100l bojlera . Jeżeli masz mniej to trzeba dać na kąt letni czyli ok 40stopni to tyle w skrucie

Fajnie, ale dach jest przesuniety o 42 stopnie w kierunku zachodnim. Jeżeli na takim dachu kolektor ustawi się na kąt letni 40 stopni to można zapomniec o jakichkolwiek uzyskach wiosną i jesienią. Wtedy można sobie mnożyć m2, a i tak nic z tego nie wyjdzie. Kolektor "zobaczy" Słońce ok. godziny 10-tej, ok. 16-tej będzie ono prostopadle, a przestanie je widzieć o zachodzie (pod koniec września ok. 18-tej). W praktyce wiosną i jesienią ten kolektor będzie pracował mniej więcej od 11-tej do 17-tej, max. 6h dziennie przy bardzo zmiennym kącie padania promieni. Jeżeli o 17-tej Słońce jest np. 10 stopni nad horyzontem, a kolektor został ustawiony na 40 stopni, to promienie padają pod kątem 130 stopni, czyli dociera do niego max 70% mocy. Dodajmy do tego tłumienie atmosfery, nawet w pogodny dzień 10 stopni nad horyzontem mamy ok. 300 W/m2 i w sumie otrzymujemy 200 W/m2, 1/4 tego co w 6-tej godzinie pracy ma kolektor ustawiony na południe! Jeżeli ktoś uważa, że w takich warunkach mnożenie m2 pozwoli na większe osiągi to chciałbym to zobaczyć w praktyce.

krysik wrote:

panowie dziękuje, gaz4 ciekawy motyw z kołkiem, nie wpadłbym na to. Pozdrawiam i szukam dalej na złomie blachy miedzianej bo 1m2 na 120l to wyraźnie za mało.

Skoro jeszcze nie masz kolektora, to przetestuj wpływ ustawienia na przyszłe osiągi przy pomocy deski z wbitym w nią gwoździem. Narysuj na niej dwa okręgi - jeden o promieniu 2 cm, a drugi 3.5 cm, a w środek wbij gwóźdź tak, by wystawał na 2 cm (wymiary można powiększać, np. promienie okręgów 4 i 7 cm, a gwóźdź wystaje 4 cm). Jeżeli cień gwoździa dotknie pierwszego okręgu, mamy kąt padania promieni słonecznych 45 stopni czyli moc docierajaca do kolektora wyniesie wtedy ok. 70%. Gdy cień dotknie drugiego okręgu kąt wyniesie 30 stopni co jak wczesniej napisałem oznacza 50% mocy. Teraz wystarczy ustawić tę deskę pod takim kątem (azymut i elewacja) jak planujesz przymocować kolektor i obserwować cień. Jeżeli będzie poruszał się wewnątrz mniejszego okręgu to w tym czasie kolektor będzie pracował z dużą wydajnością. Gdy wyjdzie poza zewnętrzny okrąg kolektor będzie dawał minimalną ilość ciepła lub wcale. Moim zdaniem najwięcej można uzyskać poprzez lekkie przechylenie w kierunku południowym. W ciągu godziny Słonce pokonuje 15 stopni i gdyby odchylić o tę wartość kolektor zacznie pracę o godzinę wczesniej, co w skali roku da kilkadziesiąt kWh dodatkowego uzysku. Nawet 5 stopniowe przesunięcie wydłuży pracę o ok. 20 min, co w przypadku samoróbek da conajmniej 10 kWh ciepła rocznie. Co ważne ten dodatkowy uzysk NIC NIE KOSZTUJE

gaz4 wrote:

malinabend 1 wrote:

Ale się rozpisał Po prostu wszystko zależy ile masz m2 solków w stosunku do pojemnosci bojlera oraz zużycia dobowego To jest piorytetem . Jeżeli masz lekką nadwyżkę to trzeba uciekać z kąta letniego na wiosenno zimowy czyli ok 50 stopni wtedy wiosna jesień lato masz ful ciepłej wody i latem nie ma gotowania . Czyli powyżej 3m2 // 100l bojlera . Jeżeli masz mniej to trzeba dać na kąt letni czyli ok 40stopni to tyle w skrucie

Fajnie, ale dach jest przesuniety o 42 stopnie w kierunku zachodnim. Jeżeli na takim dachu kolektor ustawi się na kąt letni 40 stopni to można zapomniec o jakichkolwiek uzyskach wiosną i jesienią. Wtedy można sobie mnożyć m2, a i tak nic z tego nie wyjdzie. Kolektor "zobaczy" Słońce ok. godziny 10-tej, ok. 16-tej będzie ono prostopadle, a przestanie je widzieć o zachodzie (pod koniec września ok. 18-tej). W praktyce wiosną i jesienią ten kolektor będzie pracował mniej więcej od 11-tej do 17-tej, max. 6h dziennie przy bardzo zmiennym kącie padania promieni. Jeżeli o 17-tej Słońce jest np. 10 stopni nad horyzontem, a kolektor został ustawiony na 40 stopni, to promienie padają pod kątem 130 stopni, czyli dociera do niego max 70% mocy. Dodajmy do tego tłumienie atmosfery, nawet w pogodny dzień 10 stopni nad horyzontem mamy ok. 300 W/m2 i w sumie otrzymujemy 200 W/m2, 1/4 tego co w 6-tej godzinie pracy ma kolektor ustawiony na południe! Jeżeli ktoś uważa, że w takich warunkach mnożenie m2 pozwoli na większe osiągi to chciałbym to zobaczyć w praktyce.

Kolego kolektor ustawia się na południe + - kilka stopni sam mam ustawione na ,,13 , 00'' a jeśli dach jest skierowany gdzie indziej to robi się ramę pod solki i ustawia się je na południe ,12 00 bo inaczej bez sensu - brak wydajności A jeśli chodzi o kąt solka do ziemi to ok 50 stopni pisałem dlaczego Kolektory stawia się według słońca [ kąt w południe ] i względem ziemi [ kąt pionowy ] a nie według dachu Jak chcesz to ci zrobię fotkę takiej ramy bo ostatnio takie coś robiłem - dach skierowany na wschód!!! Dach dwu spadowy a rama stoi okrakiem na dwuch spadach i na dodatek na wschód Po prostu robisz ramę poziomującą i na nią stawiasz drugą i możesz sobie przestawiać na okrągło od wschoda do zachoda tak w koło gdzie chcesz potem 4 śrubki fi 8 i po kłopocie Ja u siebie też mam dach na zachód a solki na południe tyle że bez ramy podwujnej a tylko na belce stalowej 10x10 cm schodkowo aby było niżej

Witam po roku, kolektory pracowały bez problemu do czasu jak pompka stanęła i wygwizdało O-ring na łączeniu paneli, jak pisałem kiedyś że jak mi się znudzi to przerobię na system drain-back z naczyniem drenażowym, i nie z nudów ale żeby wyeliminować takie problemy jak awaria pompy czy brak prądu w pełnym słońcu zdecydowałem się na zmianę i przygotowanie pod przeróbkę, będzie prościej i jeszcze mniej obsługowo. Po zakończeniu wrzucę foty i opinię jak układ pracował w systemie ciśnieniowym a jak z naczyniem drenażowym.

Najpierw muszę zakupić u kolegi z forum naczynie.

Jak by było bez ciśnieniowo z naczyniem wyrównawczym to by nic nie wygwizdało . U mnie 4 sezon i gra kilka razy brak prądu i nic się nie stało Nie wiem dlaczego wielu ludzi upiera się na ciśnieniowym systemem solków Z drenażem są pewne problemy dlatego mało się to stosuje

Dodano po 15 [minuty]:

termo1 wrote:

pytanie nie pasuje za bardzo do tego forum ale czy da się pospawać słup stalowy z tarczą hamulcową zwykła elektrodą? nie jestem pewny z jakiego materiału jest tarcza hamulcowa czy to żeliwo?

Nie da się pospawać posmarkać da się . Robisz partaninę grozi katastrofą wypadkiem !!!!! Kombinuj klej drutuj kołkuj dalej
Podpowiem ci jedno do montażu konstrukcji stalowych takich jak słupy stalowe z fundamentem [ nie wiadrem zaprawy] czyli .. szklanką stosuje się nie dziadowskie kołki montażowe tylko kotwy szpilki na specjalny klej dwuskładnikowy .Chyba że w czasie betonowania zatopisz takie kotwy Tak się buduje hale W innym przypadku będzie partanina grożąca katastrofą

malinabend 1 wrote:

Z drenażem są pewne problemy dlatego mało się to stosuje

Napisz jakie, to może kolegę uchronisz...

kolego napisz co z tym drenażem nie tak póki rurki nie pocięte

witam , dziś dość dobrze grzało , a u mnie solar nie może nagrzać baniaka do 40st ( mam 5 paneli wym. 120x70 i zbiornik 300l ) dodam ,że jakoś nie specjalnie gorąco się nagrzewają te panele ... w tamtym roku woda przy 4 panelach przy 150l zbiorniku ... potrafiła do 70 dochodzić ...

Troche słaby przelicznik m2 / 300l baniak i coś nie teges . Albo pobór był albo zapowietrzone albo coś z przepływem nie tak

no jak nabiłem ciśnienia ( pow. 3 bar) to na drugi dzień spadło ciśnienie do zera... dziś go uszczelniłem ( mam nadzieje) i zobatrzymy . Poza tym sterownik pompki mam od pieca co i dokładnie nie wiem czy załancza po pke przy 40 bo jak ustawie na sterwoniku na 40 st to nie załancza popki dopiero tak na 30 st ...

malinabend 1 możesz opowiedzieć na zadane Ci pytania? Bo też jestem ciekaw Twojej opinii na temat drenażu.

Czekajcie aż osiwiejecie, a na poważnie to robić system ze zbiornikiem drenażowym i ewentualnie w trakcje prac podpytać o niuanse speca Pana Witolda .
Bo chyba zasada działania takiego systemu i podstawowe prawa fizyki nie są wam obce.
Sam w przyszłości będę robił taki system, na razie muszę odpuścić kolektorki.

Witam,mam pytanie z innej beczki.
Czy można podpiąć solar pod płaszcz wodny w bojlerze? Oczywiście solar zalany wodą użytkową i ona by miała się grzać bezpośrednio w bojlerze. Zastanawia mnie właśnie pompa cyrkulacyjna jak się będzie zachowywała w takim układzie?Czy ktoś ma już jakieś doświadczenia z takim wynalazkiem

Co cóż ; malinabend będąc na forum nie odp na:

malinabend 1 wrote:

drenażem są pewne problemy dlatego mało się to stosuje

Skoro ktoś się Ciebie o coś pyta i masz wiedzę, to się odpisuje, a skoro tylko belkoczesz byleby coś napisać, to po co piszesz, że z drenażem są problemy. Proszę Cię byś poparł argumentami swoją opinię. Pozdrawiam.

Podstawowy problem z drenażem to przepływ powietrza, a dokładniej to aby płyn-woda spłynęła z kolektora, musi do niego dojść powietrze, ktore przy ponownym napełnieniu-włączeniu pompy, musi swobodnie wyjść z panela i rurek aby go-ich nie zapowietrzać.
Zwykle wymusza to prawidłowe spadki rur jak przy ogrzewaniu grawitacyjnym, oraz układ otwarty, przy którym zwiększa się korozja paneli i zbiornika drenażowego.

saskia wrote:

Podstawowy problem z drenażem to przepływ powietrza, a dokładniej to aby płyn-woda spłynęła z kolektora, musi do niego dojść powietrze, ktore przy ponownym napełnieniu-włączeniu pompy, musi swobodnie wyjść z panela i rurek aby go-ich nie zapowietrzać.

To nie jest żaden podstawowy problem!!! To są wymogi takiego układu, a nie problem.
Jeżeli ktoś buduje w takim systemie, to musi mieć to na uwadze i możliwości techniczne. I to tyle.
Nawet jak ktoś przerabia, to też musi wziąć to pod uwagę. Jeżeli przeróbka nie wchodzi w grę, to odpuszcza.

saskia wrote:

oraz układ otwarty, przy którym zwiększa się korozja paneli i zbiornika drenażowego.

Co masz na myśli układ otwarty? Ja myślę ( i wiem dokładnie, że jest to układ zamknięty bezcisnieniowy) wiec nie wiem skąd ta korozją.... a drenaż jest z kwasówki , wiec zanim rdza go zje, to szybciej chałupa się rozleci tak na marginesie, to prosiłem kolegę malinabend 1 o odpowiedz,skoro tyle wie....

W układzie zamkniętym wytworzy się ciśnienie (lub podciśnienie), a to może według mnie zakłócać pracę układu.
Nie martwił bym się bardzo o korozje zbiornika drenażowego tym bardziej paneli przy dobrze przemyślanym układzie otwartym lub pół otwartym z membraną.
U mnie w CO zbiornik wyrównawczy z czarnej stali wytrzymał ponad 20 lat, a mógł według mnie znacznie dłużej, trzeba po prostu ograniczyć dostawanie się tlenu do układu.

Witam. Mam pytanie sterowania obrotami pompki.

Do swojej instalacji solarnej ( 2 fabryczne kolektory po 1,8m2 każdy i bojler 300L ) wstawiłem zwykłą pompę obiegową (3-biegową Grundfosa o mocy max. 60W, sterownik mający opcję regulacji obrotów pompy w zależności od różnicy temp.
Pompę mam ustawioną na 3 bieg, a sterownik tak że przy różnicy temp. kolektor - o 2° obroty zwiększają się o 10%. Przy 20° różnicy pompka idzie na max. Nie wiem jaki tam może być wtedy przepływ bo nie mam rotametru, ale pewnie z kilkanaście l/min ma ,a to dużo przekracza te zalecane przez producenta kolektorów 1,2-2,5 L/min. Odbija się to pewnie na ich sprawności. Dodam że różnicę na zasilaniu i powrocie z kolektora mam na poziomie ok.18-20°.
Czy można bez obawy o pompkę zmniejszyć jej obroty na 1-2 stopień, a regulację obrotami ustawić na wyższy poziom (powiedzmy co 3° obroty o 10% ), tak aby przepływ był niższy.Pytam bo gdy sterownik obcina obroty pompka trochę buczy. Czy trzeba będzie zamontować jednak rotametr żeby ustawić przepływ na zalecanym poziomie ?

U mnie pompka na 1-szym biegu przelewa na minutę ok 3 L, wiec musiałem ja zaworem "przydusic" Sterownik bez regulacji obrotów i różnica temperatur jest w granicach 10-12 do 15 st.
Możesz zmniejszyć obroty i zobacz, czy nie będzie większej różnicy temp.

areo84
Jeśli przy maksymalnej grzewczej osiąganej przez kolektor różnica temperatur (wyjście kolektora/zbiornik) wynosi 10÷15°C, to przepływ można uznać za poprawny (nawet nie znając wartości tegoż przepływu).
W takim jak Twój układzie, wystarczający przepływ powinieneś uzyskać już na 1 biegu obiegówki, pracującej z obrotami nominalnymi (o ile nie przesadziłeś z oporami całkowitymi).
Niektóre sterowniki z regulacją obrotów podobno wymagają przełączenia obiegówki na 3 bieg (pod grożbą uszkodzenia sterownika). Trochę mnie to dziwi.
Sprawdż w instrukcji, czy jest coś na ten temat.