Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 08 Feb 2016 09:53 3734259 12874
Optex
  • #10741
    atom1477
    Level 43  
    Sstalone wrote:
    Mógłbyś wyjaśnić jak to jest możliwe, lub gdzie leży błąd w moim rozumowaniu

    Ja to zrozumiałem tak:
    koszt nowej instalacji = uzysk z pracy nowej instalacji przez 16 lat
    7 tys. zł = 7 tys. zł z 16 lat

    uzysk z pracy samoróbek w ciągu 6 lat = koszt nowej instalacji x 2...3 (przyjmijmy średnio x 2.5)
    17 tys. zł z 6 lat = 17 tys. zł

    uzysk z pracy samoróbek w ciągu 6 lat ≠ (tu nie musi być znaku równości, bo Ricorro nie pisał że te koszty są równe) uzysk z pracy nowej instalacji przez 16 lat
    17 tys. zł z 6 lat ≠ 7 tys. zł z 16 lat

    Po prostu nowa instalacja kosztuje 7 tyś ale jest tak słaba że da te 7 tyś oszczędności dopiero po 16 latach.
    Instalacja samoróbka daje kwotę 2...3 (średnio 2.5) razy większą od kosztu nowej instalacji czyli 2.5 x 7 tyś ≈ 17 tyś i to w 6 lat.
    Czyli stara instalacja ma wydajność 17 tyś / 6 lat a nowa 7 tyś / 16 lat.
    Czyli stara 2,83 tyś / rok a nowa 0,4375 tyś / rok.
    Czyli stara jest 6.5 raza wydajniejsza cenowo od nowej.

    A co do efektywności to dobrze że Ricorro o tym wspomniał.
    Bo jak łatwo się domyśleć on robił testy użytkowe.
    Ja bym was nie przekonał, ale z faktami i pomiarami dyskutować chyba nie będziecie.
    Otóż celem paneli/kolektorów jest ogrzewanie. Pomiędzy bajki należy więc włożyć teorie o pracy kolektorów w niskiej temperaturze (co niby miało by dawać wysoką wydajność czy efektywność).
    Bo celem kolektorów jest ogrzewanie. Siłą rzeczy muszą pracować w wysokiej temperaturze, mimo że wtedy tracą sprawność.
    Co komu po kolektorze o wysokiej sprawności rzędu 99%, skoro podgrzewa wodę od 10 do 11°C? Po co komu dziesiątki metrów sześciennych wody o temperaturze 11°C (podgrzanej z 10°C).
    Ja wolę mieć tylko 1m³, ale o temperaturze np. 50°C. Mimo że kolektor żeby to uzyskać będzie musiał pracować w wyższej temperaturze a więc mieć sprawność powiedzmy 50%.
    Bo liczy się efektywność użytkowa przy określonych celach końcowych*, a nie maksymalna jaką się da uzyskać przy dowolnych celach*.

    * A tymi celami jest właśnie wysoka temperatura wyjściowa wody.
    Po co nam wysoka sprawność skoro nie uzyskamy celu w postaci mocno ogrzanej wody?
    Można oczywiście przyjąć niższą temperaturę wody, ale w takim wypadku należy przyjąć tak samo niższą we wszystkich rodzajach kolektorów. I dopiero porównywać sprawności kolektorów.
    Porównywanie kolektorów równoległych do szeregowych na zasadzie "równoległe mają niższą temperaturę" jest po prostu bez sensu**.
    Kolektor szeregowy przy niższej temperaturze (wyjściowej) też będzie miał większą sprawność.
    A równoległy przy wyższej niższą.
    Trzeba więc najpierw przyjąć taką samą temperaturę w obu, i dopiero porównywać.
    Lub też przyjąć taki sam przepływ, i sprawdzać/rozważać który kolektor (o tej samej powierzchni) uzyska wyższą temperaturę.

    **Dodatkowo nie ma czegoś takiego jak "temperatura (pracy) kolektora".
    Bo kolektor temperatury ma różne. Wejściową, wyjściową, temperaturę powierzchni przy wejściu, wyjściu. Średnią. I ekwiwalentną strat (tu trzeba by liczyć z całek jaka to będzie wartość).
  • Optex
  • #10742
    gaz4
    Level 33  
    Wysoka temeratura wody to nie tylko niższa sprawność kolektorów. To także większe straty na bojlerze oraz wyższe ryzyko oparzenia. Gdy woda ma powyżej 60 stopni wystarczy nawet kilkusekundowy kontakt ze skórą by do niego doszło. Dla 50 stopni ten czas wynosi ok. 2 minut, nawet 45 stopni po 5 minutach może oparzyć. Dlatego stosuje się termostatyczne zawory mieszające by ograniczyć to ryzyko. Osobiście za optymalną uważam ok. 40 stopni - wystarczająco dużo by uzyskać komfort mycia i kąpieli oraz pozwalającą na wydajną prace kolektora nieselektywnego. W ub. roku liczyłem energię uzyskaną z 1 m2. Wyszło mi ok. 250 kWh czyli w przybliżeniu 25% sprawność. Wynik obniżył m. innymi sposób montażu pod kątem 60 stopni który zwiększa uzyski jesienią kosztem lata gdy nabija się najwięcej kWh. Moja konstrukcja ma też zbyt mało rur połaczonych z absorberem więc notorycznie się przegrzewała co też obniżało roczne osiągi. Nie opłaca mi się tego zmieniać bo poza sezonem grzewczym i tak daje bez mała 100% potrzebnej CWU. IMHO dobrze wykonany kolektor amatorski mocowany pod kątem 30-45 stopni powinien przekroczyć 30%.

    Pomimo tego, że uzyskałem osiągi ze 2x mniejsze niż fabryczny płaski i tak mi się bardzo opłacał. Do budowy wykorzystałem sporo resztek które zostały po ociepleniu, koszt szacuję na ok. 1500 zł/3 m2 (bez robocizny). Przy cenie II-giej taryfy w okolicy 30 gr/kWh kolektor zwróci się po ok. 6 latach, a gdy odliczy się koszty zespołu pompowego i elektroniki pracującej także zimą z wężownicą w 3-4 lata. Ponieważ wybudowałem go w 2012r można powiedzieć, że zarobił na siebie i teraz leci (nomen omen) czysty zysk :)

    Teoria jest ważna bo znając ja nie działamy po omacku. Oczywiście dokładne pomiary amatorskich konstrukcji nie mają sensu ale warto jakieś wykonać by zobaczyć czy nie da się czegoś ulepszyć. Swego czasu myślałem o prostej metodzie mierzenia wszystkich strat ale niestety się nie da. Poszczególne współczynniki tak bardzo różnią się od siebie, że kolektor idealny w temp. otoczenia 30 stopni i bojlera 40 stopni może być do d... w temp 10 stopni. Gdy zobaczyłem jak wyglądają PN to widzę, że im to się też nie udało. Najlepiej bazowac na U, e itp łatwych do obliczenia czynnikach. Temat pomiaru strat przy pomocy wychładzania pewnie wkrótce poruszę w wątku o teorii bo jest ciekawy.
  • #10743
    Ricorro
    Level 16  
    Koledzy uprzejmie przepaszam nie dopowiedziałem. Oj :arrow: instalacja ma tylko 2m2 i grzeje mi 140 litrów (do około 50stopni max 55st., dzięki dużym poborom średnia to 40-45stopnni) wiosna lato jesień zimą grzeje mi wodę CO. Pomimo że mam instalację to 6 osób ją użytkuje w tym 2/4 to znaczy domek dwurodzinny nas czwórka i w przybudówce rodzice (osobne kuchnie łazienki itp). Dlatego muszę dogrzewać gazem (podgrzewacz gazowy włączony cały czas woda z solarów trafia na niego i dopiero z gazowego na dom - jak nie ma słońca to bezobsługowa jest) bo nie wyrabia ta instalacja (będę ją w tym roku rozbudowywał).
    Wyjaśniam miałem kupować już oryginalna instalację kosztuje właśnie 6,4 tyś + podłączenie = około 7 tyś (galmet 3 panele + 300l CWU) ale skusiłem się o obliczenie ile mi daje samoróbka. Wyszło że na miesiąc cały rok dopłacam do gazu na podgrzewanie wody 35zł na miesiąc 9 w sumie świecąca się świeczka w bojlerze to też wydatek) co daje:
    7000zł nowa instalacja/35zł(obecnych kosztów dogrzewania gazem (pradu przy solarkach nie liczę) bo solarek zrobiony nie wyrabia tylko 2m2)=200 miesięcy musiał bym czekać by to mi się zwróciła czyli nowa instalacja do tego co teraz mam czyli samoróbka solarek + gaz. Nie wspomnę że 200 miesięcy to ponad 16,6 roku i ciekawe czy jeszcze coś by z niej istniało. :D
    Przepraszam kolegów że nie wyjaśniłem szczegółów. :|

    Co do spadku przepływu wody zauważyłem że im mniejszy przepływ wody w litrach na minutę w panelach tym szybciej się ona nagrzewa (w instalacjach oryginalnych macie przecież regulatory przeplywu a sam przepływ jest niewielki) i tylko podłączenie równoległe daje taką możliwość to znaczy zwalnia się przepływ wody dzięki czemu jej nagrzewanie wzrasta co za tym idzie sprawność układu (pomijając bezładność instalacji i dużo innych rzeczy) obecnie zastosowałem regulator napiecia do pompki CO i na I biegu obniżyłem napięcie pracy (oszczędność energii) tak aby woda krążyła wolniej dzięki czemu szybciej się nagrzewa (zaworem też jest przydławiona). Poprawa jest bezsprzeczna z zaznaczeniem że zawsze trzeba dobrać indywidualne warunki pracy bo każda instalacja jest inna to bardzo ważne!.

    Z podłączeniem równoległym i szeregowym jest tak jak z mieszaniem gotującej się wody. Postawcie dwa kubki i zacznijcie gotować oba przy czym w jednym ciągle mieszajcie zobaczycie który się szybciej zagotuje?!? czy aby nie ten w którym nie mieszaliście. :?:


    Z perspektywy czasu powiem krótko zwięzłe: Jak umiecie to sobie zrobić PŁACENIE KILKU TYSIĘCY NA ORYGINAŁ SIĘ NIE OPŁACA! a takich instalacji samoróbek widzę u ludzi coraz wiecej (przepraszam za duże literki moderatorów ale chciałem podkreślić znaczenie tego co tu robimy i jakie mamy z tego korzyści).
  • #10744
    atom1477
    Level 43  
    Ricorro wrote:
    Co do spadku przepływu wody zauważyłem że im mniejszy przepływ wody w litrach na minutę w panelach tym szybciej się ona nagrzewa (w instalacjach oryginalnych macie przecież regulatory przeplywu a sam przepływ jest niewielki) i tylko podłączenie równoległe daje taką możliwość to znaczy zwalnia się przepływ wody dzięki czemu jej nagrzewanie wzrasta co za tym idzie sprawność układu (pomijając bezładność instalacji i dużo innych rzeczy) obecnie zastosowałem regulator napiecia do pompki CO i na I biegu obniżyłem napięcie pracy (oszczędność energii) tak aby woda krążyła wolniej dzięki czemu szybciej się nagrzewa (zaworem też jest przydławiona). Poprawa jest bezsprzeczna z zaznaczeniem że zawsze trzeba dobrać indywidualne warunki pracy bo każda instalacja jest inna to bardzo ważne!.

    Nie bardzo rozumiem.
    Czy pod pojęciem "szybciej się nagrzewa" masz na myśli nagrzanie bojlera o określonej objętości do określonej temperatury?
  • #10745
    idepopizze
    Level 33  
    A czego tu nie rozumieć. Jak dasz duży przepływ to przepływająca przez kolektor woda słabiej się nagrzeje. Jak się słabiej nagrzeje to i słabiej nagrzeje baniak.
  • Optex
  • #10746
    atom1477
    Level 43  
    Ale słabiej nagrzana to nie to samo co wolniej nagrzana. Bo nie wiadomo o którą wodę chodzi.
    Gdy woda wolniej płynie to się mocniej nagrzewa ale w kolektorze. A że wolniej płynie to wolniej jej przybywa w bojlerze. Czyli woda w bojlerze się nagrzewa wolniej.
    Więc trzeba sprecyzować o którą wodę chodzi.
  • #10747
    daann
    Level 16  
    idepopizze wrote:
    A czego tu nie rozumieć. Jak dasz duży przepływ to przepływająca przez kolektor woda słabiej się nagrzeje. Jak się słabiej nagrzeje to i słabiej nagrzeje baniak.

    Wizualnie pewnie temp. po kolektorze masz wyższą ,ale wody w zasobniku szybciej nie nagrzejesz
  • #10748
    Ricorro
    Level 16  
    Poczytajcie Koledzy. Ja tak ustawiłem instalacje i u mnie im mniejszy przepływ to wzrasta wydajność u Was mogło by byc podobnie lub niekoniecznie poczytać WARTO!
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...IpPUYixBavc2YQ&bvm=bv.113370389,d.bGs&cad=rja

    http://www.instsani.pl/ozekol124.htm

    Ważnym parametrem jest utrzymywanie określonej różnicy temperatur pomiędzy wymiennikiem a solarem a tu nie ma złotego środka dla różnorodności naszych instalacji rzecz RÓŻNA. Zakładam mniej znaczy lepiej (ile mniej to nie wiem kwestia doświadczeń). Chodzi o różnice temperatur przy której przy określonych danych mamy największą delta T wymiennika (wzrost temperatury do czasu)
    Powyższą lekturę polecam
  • #10749
    daann
    Level 16  
    W tym opisie jest jedno zdanie do zapamiętania :żeby zwiększyć sprawność powinniśmy zwiększyć na maxa przepływ. Można za kilkadziesiąt zł kupić na portalu używany ale sprawny ciepłomirz, zamontować za pompą i wtedy porównać wskazania mocy przy różnych przepływach.
  • #10750
    atom1477
    Level 43  
    daann wrote:
    W tym opisie jest jedno zdanie do zapamiętania :żeby zwiększyć sprawność powinniśmy zwiększyć na maxa przepływ.

    Można sobie to zapamiętać. Tylko po co skoro to bez sensu?
    Pisałem wcześniej tylko nikt nie słucha. Nim większy przepływ tym większa sprawność kolektorów. Tyle tylko że to nie sprawność kolektorów jest tutaj celem co uzyskania.
    Zwiększenie przepływu zwiększy ilość ciepła przekazywanego wodzie. Ale spadnie temperatura. A woda o niskiej temperaturze jest bezużyteczna.
    Lepiej mieć mniejszą sprawność ale uzyskiwać wodę która się potem do czegoś przyda.
  • #10751
    mimi2010
    Level 12  
    Ze swoich obserwacji zauważyłem że stosując szybszy przepływ zimą [przy niższych temp.]można deczko wycisnąć więcej z instalacji bo mniej się traci na przesyłach.Po zamontowaniu termometru na rurce wejścia płynu do bojlera z kolektorów można to zaobserwować że temp.się zmienia po zmianie biegu pompki.Czyli dochodzi cieplejsza woda z kolektorów do bojlera.Mając więcej kolektorów różnie podłączonych ,temperatura w kolektorze a na rurce przy bojlerze może się trochę różnić.Latem może nie mieć takiego znaczenia ale w zimniejsze dni szybkość przepływu może mieć znaczenie .Dlatego uważam że dobrze mieć termometr na wejściu do bojlera po pokaże faktyczną temperaturę płynu.
  • #10752
    Sstalone
    Level 30  
    Witam,

    Ricorro wrote:
    instalacja ma tylko 2m2 i grzeje mi 140 litrów (do około 50stopni max 55st.

    Wyjaśniam miałem kupować już oryginalna instalację kosztuje właśnie 6,4 tyś + podłączenie = około 7 tyś (galmet 3 panele + 300l CWU)

    7000zł nowa instalacja/35zł(obecnych kosztów dogrzewania gazem)

    Co do spadku przepływu wody zauważyłem że im mniejszy przepływ wody w litrach na minutę w panelach tym szybciej się ona nagrzewa (w instalacjach oryginalnych macie przecież regulatory przeplywu a sam przepływ jest niewielki) i tylko podłączenie równoległe daje taką możliwość to znaczy zwalnia się przepływ wody dzięki czemu jej nagrzewanie wzrasta co za tym idzie sprawność układu (pomijając bezładność instalacji i dużo innych rzeczy) obecnie zastosowałem regulator napiecia do pompki CO i na I biegu obniżyłem napięcie pracy (oszczędność energii) tak aby woda krążyła wolniej dzięki czemu szybciej się nagrzewa (zaworem też jest przydławiona). Poprawa jest bezsprzeczna z zaznaczeniem że zawsze trzeba dobrać indywidualne warunki pracy bo każda instalacja jest inna to bardzo ważne!.


    Kolego Ricorro, jak Ty zarobiłeś 2 m kw. w ciągu 6 lat na 3 panele, tego nie wytłumaczyłeś...
    Całkowicie zgadzam się z Twoją kalkulacją rozbudowy instalacji, ponieważ zastosowałeś kalkulację przychodów/kosztów krańcowych, nie ważne są średnie wyniki, tylko jakie dodatkowe nakłady i uzyski osiągniemy, dlatego bardzo często słyszymy opinię, że w nowo budowanym domu powinniśmy położyć rury pod kolektory, nawet jak ich nie instalujemy. Bez sensu, bo jak ich nie zainstalujemy, to tych pieniędzy nie zwrócimy. Ale jak będziemy rozważać opłacalność instalacji kolektorów gdy już mamy położone rury, to w kalkulacji kosztów tych rur już nie powinniśmy brać pod uwagę, dlatego zawsze będzie nam podwyższać opłacalność tego rozwiązania.

    Niestety Twój przypadek zmiany rodzaju połączenia hydraulicznego nie przekonuje mnie o przewadze konkretnego rozwiązania. Podejrzewam, że problem leżał w regulacji przepływu przy tak małej powierzchni kolektorów. Osiągnięcie tak małego przepływu stanowi nie lada wyzwanie. Kolego Ricorro, jaką pompę masz w instalacji, jakiej mocy, ale przede wszystkim napisz o tym w jaki sposób zmniejszyłeś moc pompy!!!.

    Pozdrawiam
  • #10753
    Ricorro
    Level 16  
    Cześć,
    obliczenie wyszło mi takie że oszczędzam średnio rocznie do 500 dzięki solarkowi + zima piec CO co daje średnio 500*6lat=3000 do ceny drogiego gazu czyli około ceny 3 paneli solarnych. Proszę o zrozumienie liczenia na prawdę szacunkowego i trochę przesadzonego ku własnej satysfakcji (pi * oko). zaznaczę że te oszczędności sa odczuwalne jak napisałem dom dwurodzinny 6 osób i tylko 140 l wymiennik.

    Pompę mam standard 3 biegowa omnigena 17W na I biegu. Układ który wykorzystuję do zmniejszenia jej obrotów już drugi rok pracuje. Poskladany z kitu AVT1613 ten konkretny model działa bardzo fajnie należy tylko poprawnie ustalić minimalne obroty tak żeby pompka nie załatwiła sie drganiami od wolnej pracy. Steruje nią sterownik solarny Szkoper elektronik RTSZ-6.2.

    Co do połączenia szereg równoległy opisuję tylko i wyłącznie moje doświadczenia dla mojego panela wiem że to kwestia różnych rzeczy ale u mnie szereg grzał mniej efektywnie. Zaznaczę że oryginalne układy również łączone sa najczęściej równolegle pomimo że ze strony osoby nieobeznanej z budową wewnętrzną przypomina to szereg, szeregiem nie jest. Chodzi o to że najczęstszy układ przypomina grzejnik to znaczy u góry i u dołu jest zbiorcza rurka o dużym przekroju łączona razem miedzy panelami a między nią dużo o małym przekroju. Rozumiem że mogę się mylić bo jeśli komuś grzeje więcej to zapewne ma rację i swoich racji bronić na siłę nie zamierzam odnoszę sie tylko do mojego układu i kilku doświadczeń które przeprowadziłem a wyszły jak widać z opisu. Mam też świadomość że zapewne można by było to ustawić inaczej lepiej i efektywniej ale wiecie jak to jest z czasem......

    Link do układu który posiadam sterujący silnikami indukcyjnymi ( a nie szczotkowymi lub jak wolicie komutatorowymi):
    https://sklep.avt.pl/avt1613.html
  • #10754
    idepopizze
    Level 33  
    Ricorro
    Poruszyłeś ciekawą sprawę z regulatorem obrotów silnika na U2008. Trochę wcześniej szperałem już w tej sprawie na tym forum i doszukałem się informacji żeby unikać łączenia tego sterownika z silnikami pompek. Ogólnie chodziło o to że U2008 przeznaczony jest do silników z komutatorami takich jak w wiertarkach, młynkach do kawy itp. Padały sugestie żeby nie łączyć ich z takimi pompkowymi silnikami bo na małych obrotach po prostu silnik zostanie spalony. Jak widać praktyka wygląda trochę inaczej.
  • #10755
    Ricorro
    Level 16  
    Witaj no raczej zmodyfikowali go do regulacji właśnie indukcyjnych :idea:
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1613.pdf
    nawet napisane w manualu że właśnie do komutatorowych nie stosować więc jak widać do takich jak w pompce jak znalazł bo to zwykła indukcja! :D
    płytka jest inna niż inne regulatory no i ma ważna rzecz regulacje minimalnego pradu żeby pompka ruszyła o soft starcie nie wspomnę. 2 lata działa i jest OK!

    A sam wiesz że obniżenie napięcia nie licząc strat na triaku urządzeniu (które są) to oszczędność energii - mała ale zawsze bo lepsze to jak miała by chodzić na I biegu normalnie z dławikiem za który robi zawór kulowy

    Jak byście chcieli poszaleć z elektroniką (nie polecam =cena) falownik
    https://www.youtube.com/watch?v=ozvLWiPL_oo
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5360.pdf

    PS. 2 lata temu zapłaciłem za nią jak za zboże coś ponad 50 zł jak nic może więcej a teraz 30 kilka z przesyłką!

    Pozdrawiam Rysiek
  • #10756
    idepopizze
    Level 33  
    Nie doczytałem opisu z AVT bo nie chciał dojść PDF od nich.
    Schemat aplikacyjny U2008 znam.
    Mogę tu tylko dodać że można nim sterować też przy użyciu zewnętrznego sterownika z separacją na jakimś transoptorze. Praktycznie więc sterownik sam mógłby go poganiać gdyby zaistniała taka potrzeba. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż dławienie zaworem.

    Ja podszedłem do tego tematu inaczej, mam pompkę z płynną regulacją obrotów i potrzeba do niej tylko generatora na 555 żeby mieć pełną regulację.

    Właśnie się zastanawiam nad tym soft startem bo w fabrycznej pompce z fabrycznym sterownikiem start wygląda tak, że sterownik od razu po włączeniu odpala pompkę na max obrotach, chodzi tak ze 2 czy 3 sekundy i dopiero później wczytuje sobie zadane obroty.
  • #10757
    Ricorro
    Level 16  
    No a mnie trafia jak mi w Co pompka przy końcu wygaszania pieca rusza a zawór kulowy nachrzania gdzieś po północy i taki 2 razy start stop -ale to inna sprawa ale też można zastosować do płynnej regulacji praca CO!

    No można by było coś pod Arduinoi zrobić PID-a jak na solarze ciepełko żeby zwiększył obroty a jak zimno zmniejszył i utrzymywał odpowiednią delta T gdzieś około 10stC
  • #10758
    idepopizze
    Level 33  
    Widzę że ta kulka i jej stukanie wkurza nie tylko mnie.
    Właśnie tam chciałem taki regulator wsadzić. Mam tam prosty 3 biegowy silnik i tylko na 1 biegu cicho uderza.

    Ricorro wrote:
    No można by było coś pod Arduinoi zrobić PID-a jak na solarze ciepełko żeby zwiększył obroty a jak zimno zmniejszył i utrzymywał odpowiednią delta T gdzieś około 10stC


    Właśnie tak to będzie użyte. Obecnie się to programuje z Atmegą16, ale nie w arduinio.
  • #10759
    Ricorro
    Level 16  
    Z tego
    idepopizze wrote:
    Właśnie tak to będzie użyte. Obecnie się to programuje z Atmegą16, ale nie w arduinio.
    (ale też w "Adrianku" dało by radę?) to jestem cóż zielony może przesada ale nie bawiłem się tym a widze że kolega no cóż szacun. :spoko:
    Jak byś coś takiego zrobił myślę o PID-dzie pod solar to była by rewelka (pod CO też by sie dało przeprogramować i koszt chyba by był interesujący :ok:
  • #10760
    idepopizze
    Level 33  
    PID też planuję dodać, tym bardziej że jest gotowiec w postaci AVR221 więc tylko przerobić pod siebie

    Na "Adrianku" też się da zrobić PID bo widziałem gotowe biblioteki.

    Żeby zrobić jakąkolwiek sensowną regulację to trzeba mieć czym płynnie sterować, a więc pompka z regulacją obrotów no i ze 4 czujniki. Jeden oczywiście to kolektor a dwa pozostałe to wejście/wyjście wężownicy. Czwarty do mierzenia temperatury zewnętrznej przy instalacjach na czystej wodzie. Układ pod drain back
  • #10761
    Ricorro
    Level 16  
    Powiem Ci przypomniałeś mi o czymś mianowicie kiedyś spróbowałem zmienić lokalizację czujnika i (dallasa) dałem z wymiennika na właśnie wyprowadzenie wężownicy za albo przed? i chodziło to kilka dni bo się zapomniałem i pomimo zerowego wysterowania jeśli chodzi o logikę fajnie mi nabijało temperaturkę chodziło to niestety w cyklach start/stop wiadome woda ciepła z kolektora na wężownicę reakcja czujnika i stop. Mimo to może kiedyś jeszcze z tym pokombinuję. z perspektywy czasu to juz nie pamiętam czemu odłączyłem może chodziło o temperaturowe straty bezwładnościowe podczas stopu mam grubsze rurki choć dobrze zaizolowane
  • #10762
    idepopizze
    Level 33  
    U mnie to dopiero plan. Mam wprawdzie sterownik różnicowy dwupunktowy, ale zadowolony z niego nie jestem dlatego układ się "robi", część już działa. Instalacja wprawdzie też jeszcze gotowa nie jest, ale jak się zrobi słoneczniej to ruszy.
  • #10763
    Sstalone
    Level 30  
    Witam,

    Kolego Ricorro. Dzięki za informacje.

    Ricorro wrote:
    obliczenie wyszło mi takie że oszczędzam średnio rocznie do 500 dzięki solarkowi. Proszę o zrozumienie liczenia na prawdę szacunkowego i trochę przesadzonego ku własnej satysfakcji (pi * oko).


    Jeżeli przyjąć extra wydajność 500 kWh/m kw. na rok to zaoszczędziłeś około 1000 kWh co przy alternatywnym zasilaniu gazem daje około do 300 zł rocznie. (przy czym napisałeś prawdę, bo do 500 zł zawiera również do 300 zł) :D A nie osiągnąłeś tego za darmo, bo jeszcze kupiłeś AVT1613. A tak poważnie, to przemyśl opłacalność dalszej rozbudowy instalacji, bo zakładam że może Ci wyjść to nieopłacalne. A jak podniosą ceny gazu to wtedy bardzo szybko możesz dołożyć panel do już istniejącej instalacji.

    Ricorro wrote:
    Pompę mam standard 3 biegowa omnigena 17W na I biegu. Układ który wykorzystuję do zmniejszenia jej obrotów już drugi rok pracuje. Poskladany z kitu AVT1613 ten konkretny model działa bardzo fajnie należy tylko poprawnie ustalić minimalne obroty tak żeby pompka nie załatwiła sie drganiami od wolnej pracy.


    Mam jeszcze pytania dotyczące regulacji przypływu w Twojej instalacji. Jaki konkretnie masz model pompy? Czy 17W na I biegu to moc nominalna pompy czy też już po zmniejszeniu obrotów? W jaki sposób ustaliłeś minimalne obroty pompy? Na jakim poziomie, tzn. np. jak ustawiłeś potencjometr? Czy ten poziom regulujesz np. w zależności od nasłonecznienia czy pory roku? Jaki rodzaj instalacji hydraulicznej masz, tzn. czy to jest układ zamknięty z naczyniem przeponowym, układ otwarty z naczyniem wyrównawczym, inny jaki? Jaka jest długość i średnica przewodów doprowadzających i odprowadzających ciecz roboczą do kolektorów? Czy kolektory są wyżej niż pompa, jeżeli tak to jaka jest orientacyjna różnica wysokości pomiędzy pompą a najwyższym punktem kolektorów?

    Pozdrawiam
  • #10764
    Ricorro
    Level 16  
    Sstalone no dałeś czadu z pytaniami :D
    ale postaram się odpowiedzieć zrobił bym film ale noc już jest. szczegóły

    1. 2m2 paneli stalowych jeden nad drugim w kopercie drewnianej ułożenie paneli tak jak "wisiały" na ścianie pozycja horyzontalna.
    2. połączenie to około max 8m łącznie a tutaj misz-masz po prostu zrobione co pod ręką:
    -między grzejnikami na połączenie równoległe 1/2 pex (stosowali ją przy podłogówce z wkładką aluminiową)
    -od grzejników do kotłowni rura elastyczna pex 3/4, potem w podłodze zaizolowana 3/4 PP
    -wpięcie w miedź fi niestety ale 28 juz od instalacji Co biegnącej od pieca do wymiennika.

    Samokrytycznie powiem że to istna połączeniowa tragedia która działa i przekazuje ciepło bo jest dobrze zaizolowana, w układzie zamkniętym całość 1atmosfera :D :D :D

    Wspomnę że wymiennik pod sufitem kotłowni wysokość pomieszczenia h=3m (wiem że poszła by grawitacja prawdopodobnie kiedyś przerobię!)
    Na zimę odpięcie dwa zawory zakręcone dwa odkręcone i instalacja wymiennika pracuje na pompce i sterowniku solarnym podpiętym do pieca CO

    Kotłownia na parterze 50cm obniżona wylewka "równo z gruntem", a solarki zaraz za ścianą na ziemi na peckach kamiennych, wymiennik płaszczowy 140l. Pompka OMI 25-40/180 OMNIGENA (wybacz kolego myślałem że ona ma 17W na I biegu a to ma moja druga od CO Leszno SORKI) ten model ma I bieg-32, II bieg-48, III bieg-62. Pompa wyżej solarków około 50-60 cm od szczytu górnego panela.

    A ustawione na podstawie obserwacji zachowania temperatury i utrzymania około 7-10stopni różnicy wymiennik solar. (Zaznaczę że jakiegoś laboratorium z tego nie robiłem po drodze kilka lat temu poświęciłem trochę czasu na obserwacje i obecne ustawienie dla mnie jest optymalne - co nie znaczy że najlepsze biję się w piersi zawsze można lepiej. Obroty minimalne ustawiłem no cóż na "oko" a raczej ucho po prostu włączałem i wyłączałem pompę i dążyłem do regularnej pracy a nie buczenia lub nadmiernej wibracji (kawitacji). Jak było ok przydławiłem układ dodatkowo zaworem na minimalny przepływ. Rotomertu nie mam ale uzyskałem mały przepływ kilka litrów na minutę nie więcej

    Kolego przepraszam za chaos informacyjny ale tak na szybko...
  • #10765
    Sstalone
    Level 30  
    Witam,

    Ricorro wrote:
    Pompka OMI 25-40/180 OMNIGENA (wybacz kolego myślałem że ona ma 17W na I biegu a to ma moja druga od CO Leszno SORKI) ten model ma I bieg-32, II bieg-48, III bieg-62. Obroty minimalne ustawiłem no cóż na "oko" a raczej ucho po prostu włączałem i wyłączałem pompę i dążyłem do regularnej pracy a nie buczenia lub nadmiernej wibracji (kawitacji). Jak było ok przydławiłem układ dodatkowo zaworem na minimalny przepływ.


    Kolego Ricorro, gdybyś był precyzyjny za pierwszym razem, to pewnie nie dostałbyś tylu pytań. A ja się zastanawiałem najpierw jaką to ma pompę, której nie znam. Dalej jak On to zrobił, że zmniejszył moc 17W i mu pompa jeszcze nie stanęła... :crazyeyes:

    A swoją drogą filmy lubię oglądać... :roll:

    Pozdrawiam
  • #10766
    bystrych
    Level 11  
    Witajcie
    Uważam że trzeba wykorzystywać każdy promień słońca . Łapać ile się tylko da . Dlatego dla mnie z przynajmniej dwóch względów lepszy jest układ który szybko nagrzeje nawet mniejszą ilość wody ale w krótszym czasie . Po pierwsze krótszy pobór energii przez pompkę . Po drugie z pogodą nigdy nie wiadomo . Często bywało tak że zapowiadał się piękny słoneczny dzień a tu po dwóch godzinach grzania słońce chowa się za chmury i koniec . Jeżeli w tym czasie układ nie potrafi nagrzać bojlera to pozostaje wspomaganie grzałką lub kotłem CO
    Mam kolektory z grzejników podłączone jak w pierwszym rys. z postu hektor20 i uważam że jest to dobre podłączenie . Wcześniej miałem wszystkie równolegle i problemy z wydajnością . Teraz bojler 100L nagrzewa mi w 2,5h do 60C (przy mocnym słońcu i lekkim poborze CWU ) Dlatego dokładam drugi bojler 140L do swojej instalacji, wpięty szeregowo który będzie pracował jako bufor nadwyżek ciepła . Bojler jest poziomy dwupłaszczowy , chcę go postawić nietypowo bo w pionie ze względu na brak miejsca . Dodam prosty termostat i elektrozawór który będzie przełączał z bojlera 100L na 140L . Jestem przekonany że taki układ będzie działał dobrze i funkcjonalnie . Co o tym sądzicie ?

    Torpas , mimi2010 dzięki za schematy Waszych instalacji
  • #10767
    Filip Darkowski
    Level 14  
    bystrych wrote:
    Teraz bojler 100L nagrzewa mi w 2,5h do 60C (przy mocnym słońcu i lekkim poborze CWU

    To te Twoje grzejniki są lepsze od grzałki 2 KW :)
    Kolektor fabryczny podgrzewa wodę ok 7 st na godzinę, a ty masz rakietę.
  • #10768
    idepopizze
    Level 33  
    @bystrych
    Mam pytanie odnośnie ustawienia sterowania w Twojej instalacji.
    Przypuśćmy że masz wodę w tym wymienniku nagrzaną do 40 stopni, bo np zostało z poprzedniego dnia. Czy sterownik czeka z uruchomieniem instalacji aż na kolektorze temperatura osiągnie 50 stopni? Czy może startuje przy innej temperaturze.
  • #10769
    Ricorro
    Level 16  
    Jeśli pytanie do mnie to: jest jak mówisz, o ile pamiętam mam 7 st. różnicy i się włączy w słoneczne dni przy 47 gdy na wymienniku 40

    Bystrych no a od jakiej startujesz bo 2,5h i 60 to normalka o ile wcześniej było 50 (na oko piszę "50") i realne jak przewymiarowana powierzchnia solarkow
  • #10770
    idepopizze
    Level 33  
    Mnie w tej instalacji nurtuje akurat taka sprawa:
    Wymiennik poziomy napełniony jest cały wodą o temperaturze dajmy na to 40 stopni. Wodę na bieżąco się od rana używa i od spodu dopuszczana jest woda z wodociągu o temperaturze 10 stopni. Wygląda to tak

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Zimna woda więc podnosi się w zbiorniku do góry, a na górze cały czas jest to 40 stopni. Kolektora nie uruchomisz bo wyciągnie tę odrobinę ciepła z góry. Jak jest z uruchomieniem kolektora tutaj? Czeka się aż zimna woda podejdzie pod samą górę wymiennika ?