Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 22 Nov 2016 17:23 3711501 12843
Metalwork
  • #11311
    gaz4
    Level 33  
    Nie ukrywam, że ciekawość była jednym z ważniejszych czynników. Tak jakoś mam, że interesuję się metodami pozyskiwania energii i jak tylko pojawiła się tania fotowoltaika to natychmiast w nią zainwestowałem :)

    Moja instalacja była dosyć specyficzna przez co jej obsluga wymagała większego zaangażowania niż inne. Przede wszystkim jeden zespół pompowy obsługiwał zarówno kolektory jak i wężownicę, obecnie pracuje tylko i wyłącznie z wężownicą. Problem pojawiał się wtedy, gdy na zewnątrz było zimno i musiałem palić w kominku i jednoczesnie świeciło Słońce co wymuszało prace kolektora. Oba pracują na innych ustawieniach i musiałem wybierać czy pogorszyć pracę kolektora czy wężownicy. Teraz Słońce grzeje bojler zupełnie niezależnie od kominka, a automatyka pompy raz na zawsze została ustawiona na max. wykorzystanie wężownicy.

    Jeżeli chodzi o ekonomikę to nie jest tak źle. Przede wszystkim do budowy kolektora użyłem wielu materiałów jakie zostały mi po remoncie (wełna, pianka itp) więc max. koszt kolektora nie przekroczył 1000 zł (prawdopodobnie 700-800 zł). Co prawda dużo się przy nim napracowałem ale najwięcej czasu pochłonęło zrobienie mocowania i ramy które teraz będą uzyte do PV czyli żadna strata. Praca która poszła "psu na budę" to jakieś 20-30h, co przy ok. 500 zł oszczędności daje całkiem przyzwoitą stawkę godzinową. No i zostało bezcenne doświadczenie :) Jak pisałem kolektory są bezkonkurencyjne przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło więc jak ktoś zużywa na CWU >3 tys kWh rocznie lepszym (i tańszym) wyborem będą kolektory. Nawet wykonane samodzielnie, naprawde da się zrobić doskonale pracujące maszynki.

    Dzisiaj kolejny dzień nie rozpalałem w kominku grzejąc dom elektrycznie, a wodę przy pomocy PV. Pogoda nie była szczególnie dobra bo było spore zachmurzenie ale kilka godzin miałem ok. 300 W na górnej grzałce co dało mi pół bojlera o temp. ok. 45 stopni. Jak na 3-cią dekadę listopada to dobry wynik, a jak dokończę swoją instalację (docelowo ma mieć 1.5 kW) będzie jeszcze lepiej. Już mi się marzy dom niezależny energetycznie :D
  • Metalwork
  • #11312
    daann
    Level 15  
    Ja mam kolektory cieczowe oraz PV ale on-grid i zgadzam się z kol. Gaz4 , kwh z cieczówek jest o wiele tańsza niż z PV .W zeszłym roku wyprodukowałem 2700kWh z kolektorów cieczowych ale trzeba jeszcze dodać podgrzewanie przez kominek lub kocioł gazowy gdy kominek nie pracował .
  • Metalwork
  • #11313
    idepopizze
    Level 33  
    No dobrze, a przepisując to na język zrozumiały dla większości tu zaglądających jaką pojemność zasobnika CWU w litrach uważacie za już rozsądną do podłączenia pod PV ?
    Oczywiście mam na myśli ekonomię i wygodę. 100-150 litrów będzie ok pod panele PV i grzałkę?
  • #11314
    gaz4
    Level 33  
    idepopizze wrote:
    No dobrze, a przepisując to na język zrozumiały dla większości tu zaglądających jaką pojemność zasobnika CWU w litrach uważacie za już rozsądną do podłączenia pod PV ?
    Oczywiście mam na myśli ekonomię i wygodę. 100-150 litrów będzie ok pod panele PV i grzałkę?


    Zaczynamy robić OT co może sie nie spodobać osobom szukającym w tym wątku informacji o własnoręcznym wykonaniu kolektorów. Aby całkiem nie odchodzić od tematu postaram się zrobić mała syntezę rozważań o wyższości kolektorów nad PV.

    Ciepło właściwe wody wynosi ok. 1.2 Wh/kg*K czyli w celu ogrzania 100 l o 10 stopni trzeba dostarczyć 1.2 kWh. Źródło energii nie ma znaczenia, może być PV, może być kolektor. Fotowoltaika jest doskonale skalowalna więc wielkość bojlera dobieramy do zapotzrebowania rodziny (licząc np. 100 l na osobę), a jeżeli źle dobierze się moc łatwo dołożyć brakujące kW nawet montując je na sąsiednim dachu. Ważny jest też koszt instalacji, a ten w przypadku PV niemal liniowo zależy od mocy zainstalowanej i wynosi ok. 2 tys/kW. Kolektory przypominają taxi: ok. 2 tys "za trzaśnięcie drzwiami" czyli zespół pompowy, automatyka, rury połaczeniowe, montaż itd. A dalej jest dużo taniej, ok. 1 tys zł za każde 2 m2 bardzo dobrego kolektora płaskiego. 1 kW PV rocznie wyprodukuje tyle samo energii co 2 m2 kolektora płaskiego więc porównanie wyglądałoby tak:

    1 kW PV ksztuje 2000 zł i jest zdolny wyprodukować do 1000 kWh rocznie i cenowo będzie bezkonkurencyjny wobec kolektorów. W słoneczny letni dzień wyprodukuje się z tego >10 kWh czyli da się zagotować 100 l wody.
    2 kW PV kupimy za ok. 4 tys zł czyli tyle samo co instalacja z 2 firmowymi kolektorami po 2 m2. Obie instalacje mogą wyprodukowac do 2 tys kWh rocznie więc tu jest remis. PV lepiej sie sprawdzi zimą jednak po ok. 30 latach trzeba będzie je wymienić, a kolektor płaski jest (niemal) niezniszczalny.
    3 kW PV kupimy za 6 tys zł czyli tyle co kolektory płaskie o łącznej powierzchni ok. 8 m2. Różnica w rocznym uzysku jest już wyraźna: 4 tys kWh z kolektorów kontra 3 tys kWh z PV.

    Jeżeli zatem nie wykorzystamy faktu, że prąd jest uniwersalnym medium i nadaje się także do innych celów przy zapotrzebowaniu na CWU w okolicy 2 tys kWh rocznie można jeszcze rozważać PV czy kolektor. Powyżej 3 tys kWh przewaga kolektorów jest aż nadto widoczna, nawet tych wykonanych własnoręcznie. W ciągu 4 lat uzytkowania samorobki mogę powiedzieć, że spokojnie da się zrobić tani kolektor dający 1000 kWh rocznie z 3 m2.
  • #11315
    jack63
    Level 43  
    gaz4 sprawdź swoje obliczenia bo wychodzą ...cuda:
    gaz4 wrote:
    1 kW PV ksztuje 2000 zł i jest zdolny wyprodukować do 1000 kWh rocznie i cenowo będzie bezkonkurencyjny wobec kolektorów. W słoneczny letni dzień wyprodukuje się z tego >1000 kWh czyli da się zagotować 100 l wody.


    Poza tym operujesz mocą PV bez podania powierzchni i warunków w jakich ta moc jest osiągana.

    Moc promieniowania w lecie jest rzędu 900 W/m2 i dobry kolektor zjada ją prawie całą. Także w lecie w bezchmurne dni przewaga kolektora nad PV jest bardzo duża.
    Jak to wyjdzie po scałkowaniu za cały rok, to zależy od aury danego roku i bardzo sie zmienia. Mam kolektory już trzeci rok i widzę kolosalne różnice między latami. Szczególnie w tym roku było cienko. Co będzie jutro czy za miesiąc nie wiadomo...
    PV są coraz sprawniejsze, trwalsze i ... tańsze, więc pasowało by je już "nosić" (moda).
    Jednak i tak nie obejdzie się bez niezależnego od chmurek źródła energii ...
  • #11316
    wojtas_master
    Level 10  
    Witajcie,

    Na wiosne planuje montaz kolektorow plaskich na dachu. Mam 4 szt fabryczne rok. prod 2009 - nigdy nie instalowane (chinczyki). o wymiarach 2 x 1 m, czyli standardowe (miedziana harfa). - waga okolo 38 kg / szt. Na chwile obecna zasobnik cwu pionowy - do podlaczenia z 1 wezownica 200 l galmeta , oraz juz istniejacy kospel 140 l poziomy z wezownica i plaszczem. Wezownica podlaczona do kotla co na wegiel (zasypowy). Na stale mieszkaja 2 osoby , okazyjnie 3 do 4 - 5.

    Pytania :

    1. Zainstalowac 3 czy moze wszystkie 4 panele ? (boje sie przegrzania i niewykorzystania goracej wody w przypadku 2 osob i 4 paneli )
    2. Planuje aby ewentualny nadmiar goracej wody w sezonie podlaczyc do zewnetrzego (stelazowego - rozkladanego) basenu poprzez osobny obieg i np. polozyc na dnie basenu po obwodzie rure nierdzewna karbowana .... Mam nadzieje ze ewentualnie chlorowanie wody basenowej jej nie zezre :) - jak to podlaczyc zeby mialo rece i nogi ? (jakis wymiennik plytowy czy cos takiego ??)

    3. Jaka musi byc wydajnosc pompy co (np. 25- 60 wystarczy) ? zeby byl dobry obieg w ukladzie zasobnik - kolektor na dachu ? Wysokosc szacuje na okolo 9 m z piwnicy na dach - oraz okolo 8 - 9 m w poziomie. Planuje rury pex 3/4 ". Wiem ze sa lepsze - ale cena bedzie zabojcza.

    4. Czy ktos wie gdzie mozna kupic zestaw do zamocowania na blachodachowce ? - chodzi mi o komplet tzn. profile, i te wszystkie inne metalowe akcesoria.....bo w necie wiekszosc to do paneli pv.

    Wojtek
  • #11317
    maarmar2
    Level 12  
    ja mam 1 chińczyka na 130 l wody i letem jest ok 60 - 65 st
  • #11318
    Tracer2
    Landline phones specialist
    Myślę ze 2 Ci wystarczą. Ja mam 2 podłączone do Galmeta 300 l i w upały w sterowniku włączałem funkcję urlopową i mi się wychładzał jego dół , w nocy,do 35 stopni, żeby mi sie nie zagotował.
    4 to dobre na pochmurne dni ale w upały i jak nikogo nie będzie w domu to może być szybko katastrofa.
  • #11319
    kulibob
    Level 13  
    Witam przygotowuję się do pierwszego solara w życiu :) Na chwile obecną mam 100l bojler i kociołek na ekogroszek. Planuję Dokupić bojler 80l i podpiąć go szeregowo z istniejącym bojlerem. W okresie letnim temperaturę w obu bojlerach miałaby wyrównywać cyrkulacja a w okresie zimowym zamykałoby się bypass cyrkulacyjny i bojler 80l stanowiłby wstępne podgrzewanie CWU.
    Kolektor słoneczny za 1500 zł
    1.Czy boiler 80l Z podwójna wężownicą wystarczy?
    2.Czy Letnie połączenie bojlerów poprzez cyrkulację zda egzamin??
    3.Solar planowąłem wykonać grzejnikowy czy jest sens się w to bawić?? Czy lepiej kupić chińczyka za 700-900zł z Aledrogo??
    4. Planowałem to pospinać wszystko PeXą tako do 95*C podejrzewam że w przypadku grzejnikowca niema problemu, ale czy chińczyk ich nie stopi/rozsadzi.
    5. Jak chińczyki sprawują się zimą?? Zimowe podgrzewanie CWU ma raczej średni sens ponieważ i tak pompa CWU działa jak ochrona powrotu. Myślałem żeby zimą to ciepło wykorzystać jako wspomaganie wentylacji?
    Dziękuje
  • #11321
    idepopizze
    Level 33  
    @kulibob

    Baniak poziomy do solara to jedno z głupszych rozwiązań - szczególnie jeżeli ktoś ma to zamiar kupić a nie adoptować istniejącej instalacji.
    Jest to głupie ze względu na:
    - rozbiór wody z takiego zbiornika
    - charakterystykę pracy instalacji solarnej

    Nie wiem po co Ci ten poziomy na wejściu. Do pieca poziomy z płaszczem jest rozwiązaniem idealnym, ale poziomy do solara to bzdura, poszukaj pionowego, będziesz bardziej zadowolony.

    Co do ceny kolektora to zależy jak sobie cenisz własny czas. Jeżeli przez czas potrzeby na zmontowanie skrzyni plus materiał zarobisz te 7 - 9 stów to raczej nie ma sensu się bawić, no chyba że lubisz majsterkować i traktujesz to jako relaks. Poza tym z hydrauliką też będziesz miał trochę zabawy.

    Jeżeli słabo ocieplisz rurki to plastik mógłby być, ale to lekko bez sensu. U mnie w najcieplejsze dni panele robiły 70 stopni a to znaczy że w obiegu kolektorowym było parę stopni więcej. Mam ze 20cm plastiku w tej instalacji i go nie przypaliło (rurka 3/4")

    Zimą nie licz na ciepło, bo prawie cały czas nie ma słońca. Jak dostaniesz raz w tygodniu z 30 stopni to powinieneś być zadowolony. Zapomnij więc o jakimś sensownym wspomaganiu wentylacji. Tutaj raczej kombinuj w stronę gruntowego wymiennika, bo on będzie na plusie.
  • #11322
    kulibob
    Level 13  
    idepopizze wrote:
    @kulibob

    Baniak poziomy do solara to jedno z głupszych rozwiązań - szczególnie jeżeli ktoś ma to zamiar kupić a nie adoptować istniejącej instalacji.
    Jest to głupie ze względu na:
    - rozbiór wody z takiego zbiornika
    - charakterystykę pracy instalacji solarnej

    Nie wiem po co Ci ten poziomy na wejściu. Do pieca poziomy z płaszczem jest rozwiązaniem idealnym, ale poziomy do solara to bzdura, poszukaj pionowego, będziesz bardziej zadowolony.

    Co do ceny kolektora to zależy jak sobie cenisz własny czas. Jeżeli przez czas potrzeby na zmontowanie skrzyni plus materiał zarobisz te 7 - 9 stów to raczej nie ma sensu się bawić, no chyba że lubisz majsterkować i traktujesz to jako relaks. Poza tym z hydrauliką też będziesz miał trochę zabawy.

    Jeżeli słabo ocieplisz rurki to plastik mógłby być, ale to lekko bez sensu. U mnie w najcieplejsze dni panele robiły 70 stopni a to znaczy że w obiegu kolektorowym było parę stopni więcej. Mam ze 20cm plastiku w tej instalacji i go nie przypaliło (rurka 3/4")

    Zimą nie licz na ciepło, bo prawie cały czas nie ma słońca. Jak dostaniesz raz w tygodniu z 30 stopni to powinieneś być zadowolony. Zapomnij więc o jakimś sensownym wspomaganiu wentylacji. Tutaj raczej kombinuj w stronę gruntowego wymiennika, bo on będzie na plusie.


    Można szerzej dlaczego poziomy się nie nadaje?? Myślałem o poziomym bo na taki mam miejsce i jest tańszy.
    Co do wentylacji już zmajstrowałem gruntowy glikolowy wymiennik ciepła i na dzień dzisiejszy mam temperaturę zasilania ok 10*C więc jeśli taki solar wyprodukuje na dzisiaj powyżej 10*C minus te 5-10W z pompki to jestem do przodu.

    Co do samego kolektora to nie wiem na ile metrów grzejnika przeliczyć chińczyka lub na ile mb kolektora z PEX.
  • #11323
    idepopizze
    Level 33  
    Przejrzyj ten wątek trochę do tyłu bo tematyka poziomego była już poruszana i nie ma sensu kolejny raz tego wałkować. To nie chodzi o to że on się całkiem nie nadaje, bo jak się uprzesz to i na nim zrobisz. Co z tego że jest taniej i że mniej miejsca zajmuje - to co pozornie zaoszczędzisz na tym teraz będzie upierdliwe później.

    Sam zobacz czy się teraz opłaca:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16077679#16077679

    Moim zdaniem to mocno wątpliwe.

    W jakim celu chcesz przeliczać kolektor na grzejnik ?
    Jak zerkniesz na wykres to się przekonasz że kolektorem teraz nic nie ugrzejesz.


    Mógłbyś parę słów o wymienniku glikolowym napisać ? Podgrzewa powietrze dla kotłowni czy dla całego domu ? Gdzie umieściłeś wężownicę itp

    Jeżeli chcesz sensowne źródło ciepła przy minimalnym wydatku energii to sugeruję poczytać o odzysku ciepła z szarych ścieków. Jak jesteś zainteresowany to wrzucę linka do poczytania
  • #11324
    kulibob
    Level 13  
    Glikolowy wymiennik ciepła to gwc w którym do chłodnicy podłączono coś w rodzaju poziomego kolektora jak do pompy ciepła tylko na mniejszą skalę. Takie trochę inne gwc stosuję się głownie przy wysokich wodach gruntowych gdzie rura kanalizacyjna by się nie sprawdziła.
    O szarych ściekach z grubsza wiem o co chodzi ale z chęcią poczytam.
    Cwu mamy raczej niewielki pobór wszędzie perlatory i ograniczniki przepływu na prysznicach. Więcej ciągnie cyrkulacja :). Dlatego zależy mi na solarze aby jednym baniakiem zagrzać dwa baniaki poprzez cyrkulację. To przedstawiał uproszczony schemat planowanej instalacji. Co zabraknie to grzałką w drugiej taryfie załatwi a przy długim braku słońca odpali się kocioł.Zimą lepiej grzać kotłem wodę od 20*C niż od 10*C.
    Co do solara nie chodzi mi o to jak to zrobić bo mam tylko jedną lewą rękę:) Lecz to co będzie lepsze: grzejnik, Pex( pare nascie metrów mam po budowie)czy chinolek.
  • #11325
    idepopizze
    Level 33  
    Doczytałem, rzeczywiście gwc to taka mini pompa ciepła podłączona do wymiennika powietrznego. Rozumiem że żwirowy wymiennik odpadł ze względu na poziom wód gruntowych.

    Taka koncepcja wykorzystania szarych ścieków do wstępnego podgrzewania powietrza:

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209140-Wentylacja-hybrydowa-WMG

    Zimą lepiej grzać wodę od 20 tyle że nie licz że takich dni w zimie będziesz miał wiele. W tym miejscu to raczej wymiennik ciepła ze ścieków szarych zrobiłby lepszą robotę niż solar bo to ciepło masz częściej niż to od słońca w zimie.

    Praktycznie więc chcesz podgrzewać prawie 200 litrów wody. Potrzebujesz więc ze 2 płyty (ze względu na straty w tej nieszczęsnej cyrkulacji). Na cyrkulacji musisz mieć mosiężną pompkę plus zawór zwrotny (mam taki układ). Minusem którego nie widać będzie szybsze zużycie obu baniaków, ze względu na cyrkulację (szybszy wymuszony obieg natlenionej wody właśnie to spowoduje). Jeden baniak też lepiej trzyma ciepło niż 2 osobne ze względu na pole powierzchni.
    Oprócz instalacji w miedzi masz jeszcze do dyspozycji nierdzewne peszle, to byłoby chyba lepsze od pexa.

    Dodatkowo będziesz musiał zaizolować podłączenia do kotła bo jak w lato zaczyna grzać to tam się robi niezły grzejnik.

    Przemyślałeś dobrze wszystkie scenariusze z cyrkulacją ?
    W pionowym baniaku ciepło samoczynnie idzie w góre i tam jest akumulowane i czeka sobie spokojne aż ktoś odkręci kran. Jak już ten kran ktoś odkręci to od dołu pochodzi całkiem zimna woda i wężownica ma dobre warunki do dalszego podgrzewania. Kolektory nie są źródłem ciepła dużej mocy tak jak kocioł.

    Ja używam cyrkulacji w moim baniaku do podgrzewania całej banki górną wężownicą. Robię to tak że podgrzewam górne pół gdzie jest wężownica do wyższej temperatury (tak koło 50 stopni) uruchamiam cyrkulację i temperatura w baniaku się wyrównuje. Później proces powtarzam i tak mogę podgrzać cały do wyższej temperatury. (dużą różnicą szybciej się podgrzewa) Tyle że tu źródłem ciepła jest kocioł który ma 20kW a dwie płyty PV mają może ze 3kW i to jak świeci na maksa.
  • #11326
    Sstalone
    Level 30  
    wojtas_master wrote:
    Witajcie,

    Na wiosne planuje montaz kolektorow plaskich na dachu. Mam 4 szt fabryczne rok. prod 2009 - nigdy nie instalowane (chinczyki). o wymiarach 2 x 1 m, czyli standardowe (miedziana harfa). - waga okolo 38 kg / szt. Na chwile obecna zasobnik cwu pionowy - do podlaczenia z 1 wezownica 200 l galmeta , oraz juz istniejacy kospel 140 l poziomy z wezownica i plaszczem. Wezownica podlaczona do kotla co na wegiel (zasypowy). Na stale mieszkaja 2 osoby , okazyjnie 3 do 4 - 5.

    Pytania :

    1. Zainstalowac 3 czy moze wszystkie 4 panele ? (boje sie przegrzania i niewykorzystania goracej wody w przypadku 2 osob i 4 paneli )
    2. Planuje aby ewentualny nadmiar goracej wody w sezonie podlaczyc do zewnetrzego (stelazowego - rozkladanego) basenu poprzez osobny obieg i np. polozyc na dnie basenu po obwodzie rure nierdzewna karbowana .... Mam nadzieje ze ewentualnie chlorowanie wody basenowej jej nie zezre :) - jak to podlaczyc zeby mialo rece i nogi ? (jakis wymiennik plytowy czy cos takiego ??)

    3. Jaka musi byc wydajnosc pompy co (np. 25- 60 wystarczy) ? zeby byl dobry obieg w ukladzie zasobnik - kolektor na dachu ? Wysokosc szacuje na okolo 9 m z piwnicy na dach - oraz okolo 8 - 9 m w poziomie. Planuje rury pex 3/4 ". Wiem ze sa lepsze - ale cena bedzie zabojcza.

    4. Czy ktos wie gdzie mozna kupic zestaw do zamocowania na blachodachowce ? - chodzi mi o komplet tzn. profile, i te wszystkie inne metalowe akcesoria.....bo w necie wiekszosc to do paneli pv.

    Wojtek


    ad 1. Na tabliczce znamionowej powinna być podana moc kolektorów. Zależy, 1 przeciętny kolektor płaski 2 m kw. wystarczyłby na 100 l cwu/dobę, czyli na dwie osoby. Ponieważ masz 4 szt., to jest to na pewno za dużo na dwie osoby. Budowa instalacji w systemie "drainback" rozwiązałaby problem nadmiaru "ciepła" w okresie braku wystarczającego zapotrzebowania, ale podejrzewam że absorber w tych kolektorach wykonano z warstwy ceramicznej nieznoszącej przegrzania, a więc nie nadają się do tego systemu.
    ad 2. Wykorzystanie nadmiaru ciepła z 4 kolektorów do ogrzewania basenu rozwiązałby ten problem, ale nadmiar ciepła może się pojawić już w marcu :D , i wtedy już należałoby go rozłożyć (basen mógłby zarówno zamarznąć lub być grzany do zbyt niskiej temperatury). Co do chloru i odporności nierdzewki tego nie wiem. Należy przemyśleć, czy pex rozłożony w basenie nie spełniłby roli wymiennika ciepła.
    ad. 3. Jeżeli układ zostanie wykonany jako zamknięty, lub otwarty z naczyniem wyrównawczym założonym powyżej najwyższego punktu kolektorów to wystarczy pompa 25-40. Przy zastosowaniu rur pex, absolutnie niezbędnym będzie zastosowanie zasilania awaryjnego oraz ciągła kontrola temperatury w układzie.
  • #11327
    kulibob
    Level 13  
    idepopizze wrote:


    .....

    Chyba się trochę nie rozumiemy :) Mam nową instalację bojler 100l grzany kociołkiem mam cyrkulacjie itp.
    istniejącą instalację chciałbym wzbogacić solarek aby zatrzymać na lato kociołek. Mamy dość małe zużycie CWU. W okresie letnim ten bojler dobowa podgrzewany o 10*C 2-4 razy czyli raczej nie dużo. Wymyśliłem że ten solarek wepnę w istniejącą instalację poprzez drugi bojler wstawiony szeregowo. Jednak wstawiony szeregowo bojler nie spowoduje grzania bojlera nr 1. Więc przerabiając przy okazji cyrkulację można grzać cyrkulacją bojler nr 1. Po prostu woda po przecyrkulowaniu będzie szla do bojlera solarnego a nie pierwszego jednocześnie przepychając wodę z solarnego do pierwszego co powinno doprowadzać d wyrównywania się temperatury w bojlerach. W okresie zimowym przekręcamy zaworki i wracamy do układu obecnego z bojlerem solarny podgrzanym tylko wstępnie do 15-20*C...
    Jaki duży musiałby być soalr tzn m2 grzejnika lub mb PEX ( ile obwodów powiedzmy po 40-50-?m).
  • #11328
    idepopizze
    Level 33  
    A ja sądzę że się jednak rozumiemy
    Narysowałem prościej to o czym mówisz.

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Dodatkowo zrobiłem to tak żebyś widział że te niby 2 baniaki robią praktycznie za jeden (zaznaczony w prostokącie). Może tak będzie łatwiej. Powrót z cyrkulacji zaznaczony jest strzałką. Jeżeli kupisz płyty to zaczniesz od jednej. Może się nie znam, ale na moje oko będzie brakować jeszcze jedna żeby od wiosny do jesieni wyłączyć kociołek. Dodatkowo będziesz musiał uzbroić układ w czujnik na solarnym baniaku żeby przy wyższych temperaturach cyrkulacja ruszyła bez względu na własne ustawienia i zabrała ciepło z niego.
    Oficjalny przelicznik jest dość prosty 1 płyta na 100 litrów.

    Spojrzałeś w schemat instalacji Sstalone w linku który wrzuciłem ?

    Zastanawiam się też nad tym glikolowym GWC. Masz jakąś procedurę czyszczenia tej chłodnicy? Tam będą dość dobre warunki do wykraplania się pary z powietrza (punkt rosy) a gdy to się już stanie to mogą pojawić się jakieś nieciekawe bakterie lubiące takie warunki (legionella ?) oczywiście tego nie życzę, ale co wtedy ?
  • #11329
    kulibob
    Level 13  
    Ten schemat to to samo co ja namalowałem tylko bez zimowego bypasu na cyrkulację :). Chyba że czegoś nie widzę :).
    Co do chłodnicy to ma spust do skroplin a przed wlotem powietrza dwa filtry kasetowe jeden to to wstępny f3 drugi f7. Nożna otworzyć chłodnicę do czyszczenia ale to już większa robota dlatego planuję 2x raz do roku odgrzybiać spreyem do klimy (za chwilę będzie czas).
    Co do RSŚ nie mam możliwości wykonania tego bez dużego remontu w nowym domu. Nad wieloma rzeczami zacząłem myśleć za późno.
    Narazie trzeba zrobić solara, poźniej rekuperator, ale tu chyba kupię jakiś najtańszy i wywalę oryginalne silnik i dokupię jeszcze jeden wentylator z silnikiem EC jeden mam chodzi na nim GGWC. Później jakaś fotowoltaika.
  • #11330
    idepopizze
    Level 33  
    Jak widzisz cały czas rozmawiamy o tym samym schemacie i moje poprzednie uwagi dotyczyły właśnie jego. Uwaga o cyrkulacji którą wrzuciłem wcześniej też, tyle że ja używam jej razem z górną wężownicą, ale generalnie sądzę że będzie to działać podobnie z dolną.

    Widzę że wiesz o procedurach pozbywania się bakterii z GWC. Ten sam temat jest w ogrzewanych baniaczkach, tyle że częściej trzeba grzać. Z poziomym baniakiem i kotłem nie ma problemu bo tam dość łatwo zrobić 60 stopni i po krzyku. Celowo wspomniałem o cyrkulacji w baniaku bo w zimie powinieneś również przegrzewać ten dolny baniaczek. O tej tematyce możesz również doczytać.

    Jeżeli miałbym coś doradzać to zanim ruszysz z tymi przeróbkami zorientuj się w okolicach "około gminnych" czy nie planują jakich programów dofinansowania PV, PC, kolektorów itp itd. U mnie właśnie coś takiego ruszyło. Realny wkład własny to 25% wartości całości. Instalacja przez 5 lat jest własnością gminy, później będzie przekazana właścicielowi. Oczywiście firmy zawyżają ceny, ale to państwowe pieniądze ...
  • #11331
    kulibob
    Level 13  
    idepopizze wrote:


    Jeżeli miałbym coś doradzać to zanim ruszysz z tymi przeróbkami zorientuj się w okolicach "około gminnych" czy nie planują jakich programów dofinansowania PV, PC, kolektorów itp itd. U mnie właśnie coś takiego ruszyło. Realny wkład własny to 25% wartości całości. Instalacja przez 5 lat jest własnością gminy, później będzie przekazana właścicielowi. Oczywiście firmy zawyżają ceny, ale to państwowe pieniądze ...

    A gdzie zabawa że coś działa. Tylko chciałbym to zrobić tak aby działało i względnie tanio. Co do legionelli to rozwija ise w wodach stojących a bojler w domu raczej do takich nie należy. U mnie latem jest 45*C z histerezą 10*C a zimą bojler nie widział więcej jak 52-53*C i jest ok
  • #11332
    idepopizze
    Level 33  
    Dla mnie akurat ważniejsze jest bezpieczeństwo.
    Klasyczna ciśnieniówka taka nie jest, bo wystarczy, że w środku dnia energetyka odłączy prąd (u mnie się to akurat im zdarza) i najważniejsza część instalacji ugotowana. Dlatego mam bezciśnieniowy drain back, a to komercyjnie mało kto robi.
  • #11333
    kulibob
    Level 13  
    Prąd to akurat nie jest duży problem. W kotłowni jest przetwornica z akumulatorem 50Ah do alarmu, monitoringu i kotła. Czy istnieje jakieś ryzyko samo zapłonu tego cuda z grzejników wełny i Płyty OSB?
  • #11334
    idepopizze
    Level 33  
    Napisałem prąd tak ogólnie bo również każda awaria sterownika (choćby zaśniedziałe gniazdko) i awaria w obwodzie pompki to ten sam efekt.

    Płyta OSB jest raczej palna więc jeżeli tam coś nakombinujesz to kto wie (jakaś chemia do klejenia lub coś w ten deseń) reszta to metal i szkło więc praktycznie niepalne.
  • #11335
    kulibob
    Level 13  
    Między kolektorem a OSB będzie ok 5cm wełny więc raczej dobrze a grzejnikowiec raczej ne wygeneruje aż takich temperatur pewnie koło 70*C max. Jeśli nie OSB to co??
  • #11336
    idepopizze
    Level 33  
    Nie mam grzejników. Poszperaj w tym wątku bo widziałem że ludzie robili.
  • #11337
    idepopizze
    Level 33  
    @kulibob

    Jest jeszcze jedno rozwiązanie na solar pod taki poziomy baniaczek, ale jest problematyczne.

    Polega na tym że przez otwór do cyrkulacji i przez otwór pod grzałkę wprowadzasz do baniaczka karbowaną nierdzewną rurkę która będzie leżała na dnie i robiła za wężownicę. Oczywiście wszystko trzeba zrobić na szczelnie.
    Widoczny minus po przeróbce to brak grzałki.
  • #11338
    kulibob
    Level 13  
    Dzięki za pomysł. Na razie drugi bojler wisi już podłączony szeregowo z pierwszym. Grzejniki pomalowane z jednej strony, czekam za przesyłkę z nyplami i innymi bublami :) muszę jeszcze wyjąć szyby ze starych okien z działki i załatwić OSB. Myślę że w dwa tygodnie w wolnych chwilach się uwinę.
    Mam jeszcze problem jak zaizolować zasilanie i powrót z kolektora. Ponieważ rury muszę puścić pod ziemia bo kolektory będą na ziemi. Myślałem ze zasilanie i powrót dam w standardowej otulinie ułożone w rurach kanalizacyjnych 110 i w środku zapiskane poliuretanem od dołu, po bokach i od góry styropian 3cm nato z 0,5 m ziemi. ODległość od domu ok 4m
  • #11339
    idepopizze
    Level 33  
    Sugeruję jednak usiąć na spokojnie i poczytać ten wątek skoro budujesz układ z grzejników. Teraz i tak z kolektora nic nie będziesz miał.

    Jak poczytasz to może doszukasz się czegoś takiego jak usuwać farbę z grzejnków:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6704235#6704235


    Jak skopiesz tą "ziemną magistralę ciepła" i dostanie się tam woda to zapomnij o temperaturach bo woda wszystko wezmie.
  • #11340
    kulibob
    Level 13  
    Trochę czytałem jednak przez prawie 400 stron tutaj plus to co na muratorze nie idzie przebrnąć. Tak czy siak powinno działać zmniejszą lub większą sprawnością. Ciągle ne potrafię zrozumieć dlaczego poziomy bojler nie będzie dawał rady powinno działać tak samo tylko trochę dłużej będzie się grzał z racji mniejszej powierzchni wymiennika. Jednak przy zasilaniu z kolektora chociażby 50*C a zakładam więcej to musi zrobić swoje.