Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
IGE-XAOIGE-XAO
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 17 May 2020 21:06 3688869 12843
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #12782
    Janusz_kk
    Level 31  
    jack63 wrote:
    Ale co się ma?

    Pieniądze :) też tak uważam, stopa zwrotu to od 5 do 10%, zależny co grzejemy, ja planuję kupić dwa solary do cwu i pv z pc do grzania domu, z wyliczeń wynika że te 8kw na czysto powinno mi wystarczyć łącznie z normalnym zużyciem energii.
    Dom mam z dachem na południe bo to już 15 lat temu planowałem, 70m2 do wykorzystania, ale niestety mam jaskółkę na środku i dal pv w jej okolicach muszę dodać optymalizatory.
  • #12783
    PV_Albert
    Level 20  
    Janusz_kk wrote:
    pv w jej okolicach muszę dodać optymalizatory

    Niekoniecznie. Odpowiednie ułożenie panela i diody by-pass załatwią tą niedogodność.
    Rozwiązanie z dodatkowym (aktywnym) modułem optymalizatora na panele ma pewne wady i zalety.
    Z tego co czytam na forum pv to więcej jest wad takiego podejścia.
  • #12784
    Janusz_kk
    Level 31  
    Nie, dioda tylko da wtedy gdy panel w ogóle nie pracuje, robi bajpas i tyle, optymalizator to przetwornica prądowa, przy częściowym oświetleniu panela daje proporcjonalne napięcie, dlatego ma znacznie większą skuteczność od diody.

    PV_Albert wrote:
    Z tego co czytam na forum pv to więcej jest wad takiego podejścia.

    Forum to wymiana opinii, różnych.
  • #12785
    PV_Albert
    Level 20  
    Janusz_kk wrote:
    dioda tylko da wtedy gdy panel w ogóle nie pracuje, robi bajpas

    Zależy od rodzaju panela. Zwykle stosuje się trzy (bywa że 4) diody na panel które wyłączają zacienione sekcje.
    Proste i niezawodne rozwiązanie.
  • #12786
    Janusz_kk
    Level 31  
    Jak cień idzie po skosie panelu (jak u mnie będzie z powodu jaskółki) to diody niewiele pomagają. Musiałoby być ich dużo, wtedy tak.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #12787
    Sstalone
    Level 30  
    @jack63 , wszystkie te rozważania na temat przepływu w instalacji mają sens, gdy moc kolektorów jest mniejsza od zużycia (bojlera). U mnie od rozpoczęcia sezonu około (15 marca), instalacja pracuje od włączenia do wyłączenia non stop, a regulacja wielkości przepływ wpływa tylko na różnicę temperatur pomiędzy kolektorem a wyjściem z wężownicy. Ilość dni z bardzo dużym zachmurzeniem w sezonie jest bardzo mała. Zwiększanie prędkości przepływu może prowadzić do uszkodzeń łuków w rurkach miedzianych. Trzeba też wziąć pod uwagę instalacje przewymiarowane, w których straty na przesyle nie mają znaczenia a nawet są korzystne. :D

    W zasadzie dobrze mieć 3 kW w kolektorach, by mieć opust 0,8 dla PV do 10 kW. Nie bierzecie pod uwagę, że złom miedziany w kolektorach ma jakąś wartość, a na PV po zużyciu trzeba może będzie wydać trochę kasy na utylizację. :D
  • #12788
    Przemekprzemek
    Level 11  
    jack63 wrote:

    Najdalej "w krzakach" jest kolega Przemekprzemek.
    :D
    jack63 wrote:
    Aby wodę nazwać użytkową w kontekście tej dyskusji musi mieć temp minimum 38 oC,

    to akurat jest u mnie normą, przeciętna temperatura w buforze Fröling Multicell MC-L 500 to 42-44C
    jack63 wrote:

    Porządne sterowniki solarne z płynną regulacją przepływu mają możliwość zmiany taktyki pracy w zależności od nastaw parametrów programu.

    Mam sterownik Tech sol 2 jest w nim możliwość automatycznego zmniejszania obrotów pompy w miarę spadania temperatury i używałem tej funkcji na poprzednim wymienniku galmet 250L który poszedł na złom / rozciekł sie , w Frolingu nie używam tej funkcji bo tak ja pisałem bufor pobiera niemal wszystko co dostaje, temperatura na wyjściu z wężownicy podczas przepływu w zasadzie sie nie podnosi.
    Mam nadzieję że na dniach wymienię w końcu te stare grzejniki na nowe , zauważyłem że z obudowy grzejniku zaczyna co jakiś czas kapać kropla wody, grzejniki oprócz tego że są szare zaczęły ciec, leżą na izolacji z wełny mineralnej która pewnie zawilgotniała i zamiast izolować dodatkowo odbiera temperaturę.
    Opiszę co sie zmieniło po wymianie grzejników i izolacji a w następnym kroku także po dorobieniu automatyki do obrotu kolektora, a to da na pewno dużo, teraz kolektor jest ustawiony na godzinę 14 wiec mam do dyspozycji w zasadzie 1/3 dnia gdy będzie zaczynał ogrzewać sie już od 8 rano sytuacja na pewno zmieni sie diametralnie ... ciekaw jestem o ile ?

    PS.. na ten moment jestem naprawdę zadowolony z tego co udało mi się poskładać, najbardziej gdy rodzinka wraca wieczorem z pracy i bierze ciepłą kąpiel ,, zmywa naczynia, rano toaleta a woda cały czas przyjemnie ciepła ,,, i nikt nie pyta ile prądu "zeżarł" bojler , ale jak to mówią "kcem więcej "
  • #12789
    jack63
    Level 42  
    Przemekprzemek wrote:
    Mam sterownik Tech sol 2 jest w nim możliwość automatycznego zmniejszania obrotów pompy w miarę spadania temperatury i używałem tej funkcji na poprzednim wymienniku galmet 250L który poszedł na złom / rozciekł sie , w Frolingu nie używam tej funkcji bo tak ja pisałem bufor pobiera niemal wszystko co dostaje, temperatura na wyjściu z wężownicy podczas przepływu w zasadzie sie nie podnosi.

    Widać, że dalej jesteś "krzakach". W ogóle nie zrozumiałeś tego co napisałem. :cry:
    W cytacie powyżej jest jakiś slang, którego nie rozumiem. Pisałem o taktykach pracy instalacji realizowanych przez sterownik. Zmiana prędkości silnika pompy jest tylko narzędziem realizacji którejś z taktyk, a nie taktyką samą w sobie.
    Niewykorzystywanie możliwości płynnej zmiany wydajności pompy, czyli stosowanie sterowania on/off jest szczególnie szkodliwe gdy:
    Sstalone wrote:
    wszystkie te rozważania na temat przepływu w instalacji mają sens, gdy moc kolektorów jest mniejsza od zużycia

    Co prawda Sstalone użył "skrótu myślowego", ale mniej więcej o to chodzi.
    Masz słabe kolektory i do tego sterując pompą on/off jeszcze słabiej je wykorzystujesz. Do tego pewnie histereza regulacji jest zbyt niska.
    Sstalone wrote:
    U mnie od rozpoczęcia sezonu około (15 marca), instalacja pracuje od włączenia do wyłączenia non stop, a regulacja wielkości przepływ wpływa tylko na różnicę temperatur pomiędzy kolektorem a wyjściem z wężownicy.

    Przekornie zapytam. W nocy też?
    Każdy ma troszkę inną instalację. Nawet jak same kolektory są jednakowe to różnic może być mnóstwo. Od kątów strony świata i dachu do zakamienienia wężownicy w zasobniku. Ta ostatnia jest szczególnie istotna. I jej powierzchnia(nie deklarowana moc!) jest większa tym mniejsze spadki temperatur na granicy ośrodków. Kolektor nie musi "iść tak wysoko" aby dalej grzać wodę mimo wzrostu jej temperatury.
    Z resztą ta zasada obowiązuje wszystkie urządzenia cieplne z wymiennikami. Ludzika na wymiennikach "oszczędzają" tracąc efektywność solarów czy pompy ciepła.
    Jak w tym wszystkim "pomagają" producenci czy sprzedawcy? Oszukują pisząc prawdę. I nie ma tu sprzeczności, bo oszustwem jest podawanie mocy urządzenia cieplnego albo bez podania warunków dla których ta moc jest osiągalna albo podawanie mocy dla warunków w których dane urządzenie nigdy pracować nie będzie.
    O co chodzi? Podam na przykładzie moje instalacji. Kolektory ok 5 m2, czyli max maxów 5 kW (w zaokrągleniu w górę).
    Zbiornik solarny 300 l. Dwie wężownice. Solarna ma nominalnie wg parametrów w karcie katalogowej zbiornika .... 80 kW !!!!
    Ktoś powie. Przewymiarowana, a ja powiem goowno prawda. Jest jeszcze za mała, bo te 80kW jest do uzyskania dla niezakamienionej wężownicy gdy jej zasilanie ma 80 0C na zewnątrz niej jest woda 10 0C i przepływ jest ok 2l/m (tu nie jestem pewien swojej pamięci). Czy takie warunki w ogóle są możliwe w instalacji solarnej???
    Jednak to jest właśnie sytuacja opisana przez Sstalone. Czyli praktycznie zawsze aktualna moc kolektorów jest mniejsza od możliwej do odebrania przez wężownicę czy inny wymiennik mocy.
    Regulując prędkość pompy jakby dopasowujemy impedancję żródła (kolektor) do impedancji odbiornika tak aby były np równe (to jedna z taktyk), bo wtedy moc źródła jest najlepiej wykorzystana, czyli cała energia słoneczka "złapana" przez kolektor i przekazana glikolowi (wodzie) jest odebrana przez wężownicę a następnie wodę użytkową.
    Jednak sytuacja praktycznie zmienia się cały czas. Nawet jak słoneczko świeci "równo" to zmienia się temp wody w zasobniku i układ regulacji musi na tą zmianę zareagować.
    Sstalone wrote:
    Ilość dni z bardzo dużym zachmurzeniem w sezonie jest bardzo mała.

    Nie wiem skąd masz takie informacje? Poza tym nawet chwilowe zachmurzenie powinno wywołać reakcję sterownika aby dalej dalej podgrzewać a nie chłodzić wodę w zasobniku.
    Sstalone wrote:
    Trzeba też wziąć pod uwagę instalacje przewymiarowane, w których straty na przesyle nie mają znaczenia a nawet są korzystne.

    Nie wiem o jakim przewymiarowaniu piszesz oraz o jakie straty na przesyle ci chodzi?
    Ogólnie termin "przewymiarowanie" jest mocno "przereklamowany" na elektrodzie i staje się samoistnym tworem bez treści, ale używanym jako pseudonaukowy argument w dyskusji.
    Hasło "przewymiarowanie", bez podania jego kryteriów, jest takim samym oszukaństwem jak podawanie mocy urządzenia cieplnego bez podania warunków w jakich ta moc jest do uzyskania.
  • #12790
    Przemekprzemek
    Level 11  
    Rozumiem i nie rozumiem ,, mam ustawiony sterownik tak ze pompa załącza sie przy różnicy temperatur 30C, a wyłącza przy 5C, jeśli ustawie na mniej powiedzmy 10C to nim ciepła woda dotrze do wymiennika pompa wyłącza sie bo temperatura na kolektorze ma już 5C więcej, jeśli robię coś źle podpowiedz jakie ustawienia wprowadzić dla lepszego uzysku , jestem bardzo ciekaw efektu
  • #12791
    Sstalone
    Level 30  
    jack63 wrote:

    Hasło "przewymiarowanie", bez podania jego kryteriów, jest takim samym oszukaństwem jak podawanie mocy urządzenia cieplnego bez podania warunków w jakich ta moc jest do uzyskania.


    Termin przewymiarowanie najczęściej utożsamiany jest z sytuacją, gdy zdolność kolektorów do pozyskania ciepła jest większa aniżeli zapotrzebowanie, co powoduje problemy z przegrzewaniem płynu, koniecznością rozładowania ciepła w nocy, itd.

    U mnie wystarczały 2 kolektory do zapewnienia ciepłej wody od kwietnia do września. Ze względów technicznych zdecydowałem się dołożyć 3 kolektor. Spowodowało to że kolektory zabezpieczają ciepłą wodę od 15 marca do 15 października. Przez większość sezonu nie pracują cały dzień, wyłączają się gdy nagrzeją wodę do ustawionej temperatury. Mam ustawioną niższą temperaturę do której grzeją, aniżeli poprzednio, bo ich moc grzewcza wzrosła nawet w przypadku mniej korzystnych warunków. Wtedy pracują po prostu więcej godzin. I tu rodzi się pytanie czy w tym przypadku moc kolektorów jest przewymiarowana. Moim zdaniem jest, bo instalacja zdolna jest wyprodukować więcej ciepła, aniżeli teraz produkuje i ja zużywam. Oczywiście ja nie mam problemów z przegrzewaniem instalacji, bo mam drain back.
  • #12792
    bachus1
    Solar collectors specialist
    [quote="jack63"]
    Przemekprzemek wrote:

    Z resztą ta zasada obowiązuje wszystkie urządzenia cieplne z wymiennikami. Ludzika na wymiennikach "oszczędzają" tracąc efektywność solarów czy pompy ciepła.
    Podpisuję się pod tym ręcyma i nogami, swego czasu pisałem o doborze powierzchni odbiornika w stosunku do wytwornika energii. A to podstawa.
  • #12793
    kulibob
    Level 13  
    Jakie straty może generować tył kolektora płaskiego? Myślę aby dodatkowo tył docieplić w fabrycznych weberach.

    A co do wymiennika to na 7,4m2 absorbera mam w 300l 1,4m2. Na powrocie do kolektora 0,18 basenowego. A jak jest poza sezonem basenowym to górna wężownica bojlera nadwyżki ponad 70* z wpuszcza w grzejniki łazienkowe .
    Trzeba trochę zabezpieczeń aby PEX nie popłynął :)
  • #12794
    wronx88
    Level 6  
    Witam.

    Grzejnik panelowy zakupiony na kolektor.
    Trafił sie dobry sprzęt za małą kasę.

    Jak odciąć te panele od siebie?
    Czy te połączenia są z metalu?
    Kolektor słoneczny za 1500 zł
    Kolektor słoneczny za 1500 zł


    Nie chcę popsuć na starcie.
  • #12795
    daann
    Level 15  
    Tak są stalowe, potem musisz dostawać gwinty oraz usunąć radiatory lub dać je od tyłu
  • #12796
    btxxrv750
    Level 10  
    Pytanie z trochę innej beczki:
    jaki wpływ będzie miało zastosowanie okna 3-szybowego w panelu DYI, w porównaniu do 1-szybowego?
    Zmajstrowałem panel na płycie OSB, na tym 100mb rury od nawodnienia fi25. Tak, wiem, mogła być lepsza rura. Ale pytanie o szybę!
  • #12797
    futek2
    Level 18  
    Witam
    Im więcej szkła to gorzej.
    Jak masz już zrobiony kolektor czyli ten absorber z węża to dorób do tego boki z desek o wysokości ok 10cm i zrob siatkę ze sznurka o oczku ok 20 x20 cm i na siatkę połóż folie bezbarwna używana na foliówki. A boki zawin na deski boczne. Działa na 100% Bo cała tajemnica w tym aby powietrze nie zabierało ciepła z węża a folia jest lepsza od szkła tylko nietrwała. Od szkła jest tez lepsza plexi cienka. Może zrobić prosty test zrob sobie pudełka ze styropianu i każde nakryj czym innym tzn szyba, folia, plex i po 15 minutach zmierz temperature w każdym z pudełek. Pszczelarze uzywaja plexi do budowy słonecznych wytapiarek wosku i miodu.
    Pare lat wstecz zamieściłem opis porównania roznych materiałów przeglądnij posty moje wstecz.
    Zycze sukcesów

    Futek2
  • #12798
    btxxrv750
    Level 10  
    No więc wygląda to jak na zdjęciu.
    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Płyta OSB 12mm (2500x1250mm) wzmocniona łatą od spodu, pomalowana na czarny mat i na tym 100mb (a właściwie 96 weszło) rury nawodnieniowej fi25 = 30l wody. Podłączone do pompy obiegowej i tak sobie powolutku płynie. Na chwilę obecną puszczam wodę co godzinę na 15min zwykłym sterownikiem czasowym, a nie termostatem.
    Ciekaw jestem jaka będzie różnica po zastosowaniu szyby. Mam akurat dostępny za darmochę kawał okna: jedna tafla 3-szybowa o wymiarach 2470x1000mm, więc prawie na całość.
    Za plexę mi zaśpiewali ok 600zł, więc sorry ale nie. Ma być po kosztach.

    Basen ma pojemność 7-8m3. Nie robię sobie jakoś specjalnie nadziei, że będę tym w stanie nagrzać porządnie wodę, może o 1-2 stC. Budowę solara traktuję bardziej jako zbieranie doświadczenia, żeby kiedyś zrobić DYI do grzania CWU:-D
    No i dzięki za wszelkie rady!

    P.S.
    Piszę jednocześnie w dwóch bardzo ciekawych dla mnie wątkach, bo widzę, że są różni forumowicze, więc proszę się nie gniewać :-D
  • #12799
    futek2
    Level 18  
    Witam
    Z szyba szybko się wycofasz. Pokryj folia używana na cieplarki ogrodowe. Albo inne proste rozwiązanie kup agrotkanine czarna nie mył z agrowloknina to pierwsze jest tkane z cienkich pasemek folii czarnej.
    Szerkosc jest rożna nawet 6 mb. Koszt bardzo niski. I majac taka tkaninę wystarczy położyć na wode w basenie i aby się lekko zatopiła w wodzie a ze czarna to absorbuje ciepło słońca bardzo szybko i oprócz tego masz filtrowanie wody od liści bo jak ja wyciągniesz z basenu to sobie oczyścisz ja zwinuesz a ze jest przepuszczalna wode to będzie ja łatwo zdejmować i układać. Brzegi agrotkaniny aby się nie szczepia ł weź sobie przejedz lutownica lub innym nagrzanym żelazem lub krawędzią żelazka do prasowania aby zatopić włókna. Rozwiazanie proste i mające większa wydajność niż ten kolektor co zrobiłeś i nie wymaga pompek i innych konstrukcji. Warunek ze basen nie jest w cieniu.
    Moc cieplna tego rozwiązania to ilość metrów kwadratowych basenu z zatopiona tkanina x 900Wat to tak w przybliżeniu jak jest czyste słońce.
    Pozdrawiam i zycze sukcesów.
    Futek2
  • #12800
    Sstalone
    Level 30  
    @btxxrv750 , uzyski ograniczone w lato ze względu na ustawienie kolektora pod dużym kątem, no jeszcze tam tuje coś zasłaniają...

    Przykrycie szybą stanowi zagrożenie dla polietylenowych rurek, ze względu na zbyt wysoką temperaturę podczas stagnacji, np. pompa wysiądzie lub wyłączą prąd.
  • #12801
    atom1477
    Level 43  
    Sstalone wrote:
    Przykrycie szybą stanowi zagrożenie dla polietylenowych rurek, ze względu na zbyt wysoką temperaturę podczas stagnacji, np. pompa wysiądzie lub wyłączą prąd.

    Takie określenie może wprowadzać w błąd, ze względu na kontekst poprzednich wypowiedzi o używaniu folii zamiast szyby.
  • #12802
    btxxrv750
    Level 10  
    futek2 wrote:
    Pokryj folia używana na cieplarki ogrodowe. Albo inne proste rozwiązanie kup agrotkanine czarna nie mył z agrowloknina to pierwsze jest tkane z cienkich pasemek folii czarnej.

    Dobry pomysł. Na razie będę próbował przykrywać basen folią z dużymi bąbelkami, żeby nie tracił ciepła jak nie będzie używany.

    Sstalone wrote:
    @btxxrv750 , uzyski ograniczone w lato ze względu na ustawienie kolektora pod dużym kątem, no jeszcze tam tuje coś zasłaniają...

    Z tego co doczytałem (bo ostatnio instalowałem fotowoltaikę), to najlepszy kąt dla paneli to 35st i taki mniej więcej mam na tym panelu. Tuje zaczynają zasłaniać po godz. 17.30

    Dodano po 3 [minuty]:

    futek2 wrote:
    Z szyba szybko się wycofasz.

    Możesz bardziej uzasadnić? Dlaczego uważasz, że szyba jest zła? Bo ciężka konstrukcja? Bo ryzyko zbicia? Bo rura się za mocno nagrzeje? Czy dlatego, że mam 3 warstwy szyby?
  • #12804
    ryni1
    Level 12  
    Z tego co pamiętam zwykła szyba okienna, o ile nie jest pokryta dodatkową powłoką przepuszcza około 95% światła słonecznego, czyli miedzy jedną szybą a trzema masz 10% różnicy.

    Mając taki pakiet trzy szybowy za darmo może, warto się zastanowić, czy go nie rozciąć na pojedyncze tafle.
  • #12805
    malinabend 1
    Level 22  
    To tak nie działa
    Przypomnij sobie matematykę z 3-4 klasy o potęgowaniu to raz
    Dwa teraz szyb bez powłoki się nie produkuje
    Trzy okna 3 szybowe maja - szyby warstwe ołowiu aby nie przepuszczać promienioewania
    Było 10 x na forum proponuje do szkoły się douczyc
    Od tematu nr 1
    Szkoda się kopać z ,,koniem''
    Można tez odnowa wynleżć koło ale po co ? Jak istnieje od wieków
  • #12806
    futek2
    Level 18  
    Witam.
    Woda i szkło są przeźroczyste jedynie dla światła widzialnego, ale nie dla podczerwieni w pelni. Promieniowanie podczerwone wysyłane przez slonce slabo przeniknie przez wode, więc w praktyce aby ogrzac wode to zatopiona agrotkanina to nalezy nie zrobic tego aby nie zatopic zbyt gleboko bedzie marny elekt.
    Tu wiecej o wlasciwosciach materialow na absorbery i pokrycia kolektorow.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=191046

    Pozdrawiam.
    Futek2
  • #12807
    atom1477
    Level 43  
    Tu nie chodzi o przenikalność ale o odbicie od powierzchni.
    Bo jeżeli promienie by się nie odbiły tylko weszły w wodę, to ich pochłonięcie przez wodę nie było by wadą. Po prostu ogrzały by wodę od razu, bez udziału tkaniny.
  • #12808
    malinabend 1
    Level 22  
    Pitu pitu na chłopski rozum;
    Robimy ,,łapacz '' promieniowania od słonka .
    Czyli pudło do którego ma wpaść jak naj więcej ; dobroci
    Jak dasz szybe np. z warstwą ochronną , a na pewno potrójna ma x3
    to na bank ograniczysz napływ ,,energii'' pożądanej więc dupa !
    Szukać starych szyb bez warstw ochronnych i tylko jedna
    Ma wlecieć i nie wylecieć mamy złapać i przetworzyć w ciepło
    Kuniec kropka AMIN
  • #12809
    PV_Albert
    Level 20  
    W moim systemie ala drenażowym do plastikowej beczki (120L) wraca woda z solara więc można powiedzieć że jest bez ciśnienia. Poszukuję metody przejścia przez bok beczki wężownicą (gładka rura z kwasówki), która będzie zabierać ciepło do bojlera.
    Obecnie używam rury karbowanej, która jest montowana od góry. Mimo pułapek ciepła są spore straty i zwiększone parowanie wody bo w pokrywie są otwory.
    Jest sporo różnych rozwiązań ale spodobało mi się "przejście szczelne typ WGC" np. z tej strony: [url=]https://sklep.wodbud.com.pl/pl/c/Przejscia-szczelne/355[/url]
    Widzę też pewne wady takiego rozwiązania:
    - "Średnica zewnętrzna rury musi zawierać się w przedziale 32-35mm." co oznacza grubą rurę wężownicy. Jak na razie nie znalazłem WGC mniejsze niż DN25.
    - Wymiennik (beczka) i wężownica musiałaby być raczej w kształcie kwadratu żeby dobrze przylegała uszczelka do boku beczki.
    - temperatura w beczce (szczególnie górna część) dochodzi do 60C.
    Od biedy (mniejsza sprawność) rura DN25 może być ale zastanawiam się czy WGC będzie szczelne przez kilka/naście lat, przy usztywnionej odpowiednio wężownicy.
  • #12810
    Sstalone
    Level 30  
    @PV_Albert , ja testowałem przejście na pojemniku od farby, skręcone mufą i nyplem z kołnierzem z uszczelką gumową pomiędzy, nie ciekło ale nie wiem jak by to było gdyby były wahania temperatury. Trzeba wziąć pod uwagę, że to połączenie przechodzące przez ściankę plastikową nie może przenosić żadnych obciążeń, dlatego po obu stronach beczki trzeba rozwiązać problem zawieszenia rur.