Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
AM TechnologiesAM Technologies
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 23 Lip 2008 17:41 3638022 12794
  • #1591
    czyzu825
    Poziom 14  
    do tom.pk
    kolega necer ma racje ciśnienie zrobi swoje
    ja także robiłem zbiornik spawany z blachy 3 mm a do tego dennice 5 mm. ale wszystko walcowane w rurę i z jednym szwem spawanym. również ważne żeby dennice także były profilowane w " czasze " a nie zwykłe kawałki prostej blachy, ponieważ jest pogorszona cyrkulacja wody a źle rozłożone ciśnienie rozwali spawy. znam osoby które robiły podobne próby spawania zbiorników jednak nie wytrzymywały długo - ciśnienie robiło swoje i puszczały spawy. co innego układ otwarty ale pewnie nie wchodzi on w rachubę.
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • #1592
    Romulus7874
    Poziom 28  
    Do necer
    Ciekawe rozwiązanie.I nie takie trudne,jak by się mogło wydawać.

    Co do spawania.Przy ocynku nie zaszkodzi wypić z litr mleka :D

    A poważniej;nie było u mnie innego wyjścia.Rewizja była zaspawana już,a włożenie wężownicy wg ówczesnego stanu wiedzy wymagało rozcięcia.

    Druga sprawa.Hydrofor na złomie w dobrym stanie nie łatwo znalezć .Jak już to cena jest za sztukę.Przeważnie~2 zł/kg;ale to nie takie ważne.
    Ważniejsze jest to,że jest on ocynkowany w środku.I jeśli przy zimnej wodzie wytrzymuje kilka/kilkanaście lat to przy ciepłej NA PEWNO wiele mniej.Należy wziąć pod uwagę,że w większości złomowych zbiorników powłoka cynkowa jest w opłakanym stanie i wżery wewnątrz zbiornika są na dużej powierzchni.
    Należałoby w jakiś dobry sposób zabezpieczyć od wewnątrz przed korozją.Nie mam doświadczeń z magnezem/tytanem ;czy to wystarczy na TAKI zbiornik ??

    Nawiasem.Widziałem w sklepie bojlery ocynkowane także wewnątrz.Sprzedawca zapewniał o zaletach ocynku w środku :!:
    Znam takich co zmieniają piękne ocynkowane bojlerki co 2-3 latka.
    Pozdrawiam
    Romek
  • #1593
    necer
    Poziom 11  
    Leiej jak mleko ma promili 6.
    Zbiorniki od hydroforu są bardzo dobrze ocynkowane i były używane do zimnej wody. Wewnątrz jest tylko trochę kamienia ale to nie problem.
    Pewnie, że jeśli to zupełna staroć to nie polecam.
    Ja kupiłem swego czasu na złomie zbiornik z 1985r 300 litrów w super stanie za 60zł bo na tabliczce znamionowej była taka waga.
    Po małym liftingu zrobiłem z niego drugi wymiennik jak na rysunku, który już przedstawiłem. Koszt całości na gotowo z wężownicą i złączkami to jakieś 150-200 zł. Drogo czy tanio, dobre czy złe rozwiązanie, nie wiem, sami oceńcie.
    Ale nie rozcinajcie zbiorników.:!:
    Da się sprytnie wsadzić wężownicę z miedzi. Moja miała 12 m z Φ12.
    Wlazło by więcej ale po co.
  • #1594
    hamerg
    Poziom 20  
    Czytając w necie znalazłem coś takiego:
    Aluminium polerowane wsp. pochłaniania- 0.38 wsp. emisji- 0.027 selektywność- 14
    Aluminium utlenione wsp. pochłaniania-0.43 wsp. emisji- 0.765 selektywność- 0.55
    Beton wsp. pochł.- 0.9 wsp. emisji- 0.6 selektywność- 1.5
    farba biała (TiO2) wsp pochł.- 0.19 wsp. emisji- 0.94 selektywność- 0.2
    farba biała (ZnO) wsp. pochł.- 0.92 wsp. emisji- 0.12 selektywność- 7.7
    Cu czarne wsp. pochł.- 0.93 wsp. emisji- 0.11 selektywność- 8.5
    Miedź polerowana wsp pochł.- 0.036 wsp emisji- 0.35 selektywność- 0.1

    Zaciekawiło mnie
    farba biała (ZnO) wsp. pochł.- 0.92 wsp. emisji- 0.12 selektywność- 7.7
    Cu czarne wsp. pochł.- 0.93 wsp. emisji- 0.11 selektywność- 8.5

    Czy ktoś próbował malować farbą cynkową??
    Chyba, że to jakiś błąd jeśli chodzi o współczynniki.
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • #1595
    Semir
    Poziom 17  
    Dobrze by było jeszcze wiedzieć dla jakiego zakresu częstotliwości jest to zestawienie. Jeśli jest dla AM1,5 to ok. Farby "lubią" zmieniać swoje właściwości pod wpływem UV a także niebagatelną sprawą jest wysoka temperatura w okresie stagnacji więc tych bym nie preferował jako warswę absorbera. Inną ważną sprawą jest adhezja do podłoża nie wszystkim można pokrywać np. Cu lub Al. Wspomniany we wcześniejszych postach Alficolor-Schwarz 611 jest od lat sprawdzonym środkiem do barwienia aluminium odpornym na warunki atmosferyczne. Ktoś już robił na tym absorber z dobrym skutkiem. Ja bym zastosował jeszcze jeden manewr w kierunku ograniczenia strat ciepła z powierzchni czołowej kolektora tj. wstawić w przestrzeń między szybę a absorber płyty z aerożelu. Umożliwi to podniesienie sprawności całego kolektora. Działa to tak: krzemionkowe cząsteczki tworzą materiał porowaty o śr. do 200 nm co odpowiada średniej drodze cząstek powietrza zawartych w porach aerożelu to z kolei wskazuje na bardzo małą przewodność cieplną materiału przy stosunkowo dobrej przeźroczystości.
  • #1596
    hamerg
    Poziom 20  
    Tylko gdzie kupić Alficolor-Schwarz 611. pytałem brata google i niedarady znaleźć jakiegoś sklepu sprzedającego coś takiego, a na stronie producenta żadnej wzmianki o wartości tego płynu. Jedyne co znalazłem to środek do czernienia AL na allegro ale jest chorendalnie drogi ( za małą buteleczkę 35 pln). ALUOXYD to się zwie .Niewiadomo czy to się rozcieńcza i na jaką powierzchnię starczy. Ja mam pomalowany absorber aluminiowy i nie jestem tak do końca zadowolony.Ale jak coś znajdę lepszego to wystarczy że odwrócę listki blachy i potraktuję innym środkiem.
    Tak nawiasem to tlenek cynku jest odporny w dużym stopniu na UV ale troszkę mniej jak tlenek tytanu stosowany w powłoce TINOX. Ciekawi mnie dlaczego biała barwa ma takie właściwości pochłaniania.
    Zastanawia mnie czy czasem przy budowie następnego panela nie zastosować blachy ocynkowanej którą będę mógł polutować do rurek miedzianych i poczernić ( oxydować). Nie jestem w stanie obliczyć co się tak naprawdę bardziej opłaca. Wiadomo, że biorąc pod uwagę absorber miedziany, aluminiowy, stalowy pomalowane tą samą farbą to efekt jest znany, ale niema chyba osoby która by miała stal oxydowaną.
  • #1597
    Semir
    Poziom 17  
    Myślę, że ten Schwarz też nie będzie tani ale człowiek co tym robił "grasuje" na forum muratora ( w wątku "solar tymi recami robiony") może mu coś zostało. Oko ludzkie jest naprawdę dobrym instrumentem pomiarowym i może zauważyłeś, że profesjonalne powłoki absorpcyjne nigdy nie mają barwy białej (przynajmniej te do szerokiego spectrum abs). Są od czarnej przez ciemno niebieski po głęboki fiolet, dlatego też pytałem dla jakiego pasma są te wielkości absorpcji podane? Przy budowie następnego kolektora może pojawią się inne opcje :D. No cóż nie wszystko można w domu wykonać przy podnoszeniu sobie poprzeczki w temacie "sprawniejszy kolektor"
  • #1599
    nanoTECHNO
    Poziom 14  
    Witam
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów czy beczka po kapuście wytrzyma ciśnienie sieciowe, to taka z zakręcanym wiekiem. Wygląda dość solidnie :)
    Pozdrawiam
  • #1600
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    nanoTECHNO napisał:
    Witam
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów czy beczka po kapuście wytrzyma ciśnienie sieciowe, to taka z zakręcanym wiekiem. Wygląda dość solidnie :)
    Pozdrawiam


    To jeszcze zależy jakie masz to ciśnienie :). U mnie jest pomiędzy 1,5 a 2,5 atm. Tak czy siak trochę bym się obawiał.

    Przy okazji podepnę się. Mam taką małą zagwozdkę. Posiadam dwa źródła wody ciepłej - kolektor oraz woda ze zbiornika 140l podłączonego do podkowy w kuchni kaflowej. Połączył bym to trójdrożnym zaworem ale... Raz jedno źródło będzie cieplejsze, raz drugie - gdy świeci słońce źródłem gorącej wody jest kolektor, w przeciwnym razie - kuchnia. To pierwszy problem. Drugi - zbiornik do kolektora chcę na razie zrobić jako bezciśnieniowy. Myślę, że max co mogę na nim osiągnąć to ok 1 atm (beczka ok 10m nad poziomem kranów w łazience). Jak to zrobić - potencjalnie dość duża różnica ciśnień na wejściu do zaworu, oraz "zamienność" źródeł ciepłej/zimnej wody.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1601
    necer
    Poziom 11  
    Witaj
    Proponuję takie rozwiązanie.
    Do budynku wchodzi ZWU, pierwsze źródło jakie tą wodę podgrzewa to kolektor - DARMOCHA. Jak kolektor nie da rady bo pada deszcz to woda ze zbiornika, który podgrzewa kolektor trafia do zbiornika, który grzeje, kuchnia, piec CO itp. A u mnie jest jeszcze jedno źródło grzania wody.
    Jak te systemy nie wydołają to wodę wcześniej nagrzaną przez kolektory i CO ogrzewa przepływowy ogrzewacz wody. Jest on zamontowany i uruchamia się tylko w sytuacjach kryzysowych, bo wali z sieci 8/24 kW.
    Zobacz jak to wygląda bez podgrzewacz przepływowego.

    www.zb.eco.pl/shared/upload/zb/227/pdf/23-25.pdf

    Pozdrawiam
  • #1602
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    necer napisał:
    Do budynku wchodzi ZWU, pierwsze źródło jakie tą wodę podgrzewa to kolektor - DARMOCHA. Jak kolektor nie da rady bo pada deszcz to woda ze zbiornika, który podgrzewa kolektor trafia do zbiornika, który grzeje, kuchnia, piec CO itp.


    Nie wiem, czy to się u mnie sprawdzi. Chyba były by zbyt duże straty ciepła po drodze. Do tego musiał bym jak rozumiem, przegonić te 140l zimnej wody (gdy nie pali się pod kuchnią), żeby "naszła" ciepła woda z kolektorów. Chyba, żeby zastosować cyrkulację pomiędzy zbiornikami, co ze względów np. ekonomicznych jest u mnie nieopłacalne.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1603
    Romulus7874
    Poziom 28  
    Ja mam tak jak na obrazku.Zresztą to taki sam układ co kolnecer
    Wystarczy zamknąć zawór nr 1 i otworzyć zaw 2 i mamy układ "zimowy"
    Otworzyć 1 i zamknąć 2 - układ "letni"
    Oczywiście przy zamkniętych obu zaworach nie będzie ciepłej wody w ogóle.
    Dochodzi u ciebie jeszcze ta trudność ,że zbiornik od solarka ma być bezciśnieniowy.
    Proponowałbym jednak pod ciśnieniem.
  • #1604
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    agnieszka7874 napisał:
    Ja mam tak jak na obrazku.Zresztą to taki sam układ co kolnecer
    Wystarczy zamknąć zawór nr 1 i otworzyć zaw 2 i mamy układ "zimowy"
    Otworzyć 1 i zamknąć 2 - układ "letni"


    Problem w tym, że ubzdurałem sobie sprawny układ "całoroczny" nie wymagający od użytkownika ingerencji :D. Do tego będzie u mnie tak, że nawet jak jest słońce to będzie ciepła woda z podkowy. Szkoda by to zmarnować. Pewnie jakimś rozwiązaniem było by zastosowanie elektrozaworów podłączonych do automatyki. Co do zbiornika... Na razie jestem na etapie kompletowania podzespołów, także może będzie zbiornik ciśnieniowy, jak się trafi jakiś przyzwoity za nieduże pieniądze.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1605
    Romulus7874
    Poziom 28  
    Cytat:
    Do tego musiał bym jak rozumiem, przegonić te 140l zimnej wody (gdy nie pali się pod kuchnią), żeby "naszła" ciepła woda z kolektorów

    Cytat:
    Do tego będzie u mnie tak, że nawet jak jest słońce to będzie ciepła woda z podkowy. Szkoda by to zmarnować

    Nie bardzo rozumiem ideę.
    Więc może jeden boiler na oba zródła ciepła??
    Albo rodzaj sterownika mierzącego temp w obu zbiornikach i zależnie od tego
    ,który cieplejszy ,tego włączał by do instalacji przez elektrozawóry?
    Ale wtedy nie widzę możliwości pogodzenia inst. ciśnieniowej i bezciśnieniowej.
  • #1606
    necer
    Poziom 11  
    Panowie
    Cokolwiek bedzie grzało wodę to istotne jest to by kolektoro grzał wodę pierwszy. W lato wody będzie pod dostatkiem a zimą gdy słonka mało, kolektor podniesie temperaturę wody z 8°C do powiedzmy 20°C i wtedy ta woda trafia do dalszego podgrzewania. Np: za pomocą reakcji jądrowej to nie istotne.
    Ja nie miałem elektrozaworów a na elektronice znam się tyle co na chińskich lampkach choinkowych - przynajmniej wiem, która się przepaliła, nie to co kiedyś.:D
    Czy warto wydawać dodatkowe pienądze na elektrozawory kiedy wystarczy dwa razy w roku przestawić dwa zawory. OK ja też uważam, że lenistwo buduje postęp. Ale zawsze uważałem, że im mniej elementów tym mniej awarii. Łyżka do zupy jest lepsza niż widelec.:D
    Bo chińskie patyczki to już nanotechnologia.:D
    A jak wy myślicie?
  • #1607
    cipro
    Poziom 14  
    Witam a ja dodam trak latem słonko swieci solka grzeje serce sie cieszy zimą
    słonko gaśnie ale przecież grzejemy domki centralnym wiec poco cała męka umysłu co zrobimy zimą z solką jak i tak zbiornik leci z pieca węglowego czy olejowego itd no chyba ze chcemy zamarznąć w domu bo będziemy grzać słonkiem solke i dom :D:D:D:D

    Dodano po 1 [minuty]:

    skupmy sie nad tym jak wycisnąć więcej jesienią wiosną i w pochmurne dzionki czyli jaka farba czy powłoka na absorber czy leprze technologie
  • #1608
    Semir
    Poziom 17  
    cipro napisał:
    skupmy sie nad tym jak wycisnąć więcej jesienią wiosną i w pochmurne dzionki czyli jaka farba czy powłoka na absorber czy leprze technologie


    No święta racja latem ciepełka nadmiar. Jesień i wiosna to głównie straty ciepła z czołowej części solara. Jeśli by to porawić to nawet nie najlepszy absorber by wystarczył.
  • #1609
    nanoTECHNO
    Poziom 14  
    sn-rf napisał:

    To jeszcze zależy jakie masz to ciśnienie :). U mnie jest pomiędzy 1,5 a 2,5 atm. Tak czy siak trochę bym się obawiał.


    Wykonałem pomiar i przy odkręconych kurkach na maxa w najwyższym punkcie odbioru wody manometr umieszczony w piwnicy wskazuje 1 atm. Przy zastosowaniu reduktora cisnienia ustawionego na te wartość beczka wytrzyma ? Czy dobrze rozumuje że nie potrzebne mi wieksze ciśnienie za reduktorem od 1atm ?
    Pozdrawiam
  • #1610
    kipercz
    Poziom 11  
    witam gorąco!
    budowa solara chodzi mi po głowie od dłuższego czasu.Teraz,gdy trafiłem na ten wątek,wiem,że na pewno go zrobię ale jeszcze nie wiem jak
    Na razie wracam na trzecią stronę (dwie już przeczytałem),bo na pewno na wiele moich pytań znajdę odpowiedzi-a potem do dzieła
    Pozdrawiam!
  • #1611
    hamerg
    Poziom 20  
    Witam.
    Już zadawałem to pytanko troszeczkę wyżej, ale spróbuję jeszcze raz.
    Czy oxydowana blacha stalowa, będzie miała lepszy zysk energetyczny niż malowane aluminium? Pytam bo oxydować stal to żaden problem, na allegro za parę złociszy można kupić chemię do tego zabiegu. Mój kolektor troszkę mnie zawiódł i chcę zacząć budować drugi aby w pełni cieszyć się ciepłą wodą.
    Na dzień dzisiejszy przy nienagannej pogodzie od godziny 12.00 ( bo tak akurat mam solar ustawiony),
    Rano ______________godzina 17
    23stopnie ____________42stopnie -środek bojlera
    temp na solarze ustawiona 60-55
    Pompka ustawiona jest aby się włączać przy 60 st. bo bojler ma wężownice U i wcześniej przy załączaniu w temperaturze wyższej o 10 stopni woda w bojlerze u góry była prawie taka sama jak na środku czyli ok 40 st.
    Tak nawiasem wyłączyłem pompkę na 10 min aby sprawdzić do ilu stopni się nagrzeje-było 88st.


    Jaki jest wzór na wyliczenie orientacyjnej mocy solka?
  • #1612
    Romulus7874
    Poziom 28  
    Dziś , po pięknym dzionku mam : dół 55*
    :góra 62*
    Ma rację czużu że nagrzać do powiedzmy średniej temp. ok.45 * jest łatwo.Dalszy wzrost temp. nie następuje już tak szybko.
    Zresztą i tak nie ma co z tą ciepłą wodą robić przy kilku dniach słońca.
    Najlepiej: dzień pochmurny/dzień słoneczny.
  • #1613
    cipro
    Poziom 14  
    Jak widzę wasze pomiary to sadzę ze niema to chyba az tak niezadowalających wyników moim zdaniem nie jest zle ma ktoś dla porównania podobne wyliczenia pomiarowe orginal Solek i zbiornika żeby mieć skale porównawczą ?
  • #1614
    czyzu825
    Poziom 14  
    do agnieszka 7874
    a przy jakiej pojemności zbiornika ?
    jak dla mnie to bardzo dobre wyniki ,takie temperatury.
    (osiągałem podobnie przy panelu 4,5 m- własnej konstrukcji i zbiorniku 180 L )

    do cipro
    jak tylko chmury opuszcza Małopolskę to dam znać jak sie spisują Hewalex-y. już rozwiązałem problem podkowy chłodzącej zbiornik wiec tylko słonecznego dnia i zobaczymy czy warto było. ( nadmienię że Hewalex-y które zamontowałem u Wujasa dały 85* przy łącznej pojemności dwóch zbiorników 260 L na całych dwóch zbiornikach - ale on ma prosto z kolektora przez ścianę do zbiornika a u mnie przy odległości 20 m jak wyciągnę 70* to będę zadowolony. )
  • #1615
    Semir
    Poziom 17  
    hamerg napisał:
    Witam.
    Już zadawałem to pytanko troszeczkę wyżej, ale spróbuję jeszcze raz.
    Czy oxydowana blacha stalowa, będzie miała lepszy zysk energetyczny niż malowane aluminium?....


    Na to pytanie to można odpowiedzieć po specjalistycznych badaniach. Ale z grubsza biorąc aluminum ma przewodność cieplną 237W(m*K) natomiast stal np. węglowa to rząd 50-53W(m*K). Stąd wniosek,że stal będzie potrzebowała więcej czasu by przetransferować tą samą ilość energii cieplnej niż aluminium. Prosty przykład: do odprowadzania ciepła z urządzeń stosuje się radiatory to każdy wie a są one wykonane z aluminium, miedzi, mosiądzu czyli materiałów mających dobrą przewodność cieplną. Inna sprawą to warstwa absorbera to od niej zależy ile energii zostanie ostatecznie do odebrania a ile odbitej oraz wypromieniowanej ale to już inna bajka.
  • #1616
    Romulus7874
    Poziom 28  
    czyżu
    Zbiornik 250l
    No fajne temperatury,też sądzę.
    Pompka chodzi non stop od 9 do 16 ej.
    maximum słońca nam o 13ej.
    Z tym,że zbiornik po dniu poprzednim miał już 41*
    a naprawdę słoneczko pali u nas.
    Edit.
    Sądzę , że to już maximum tego kolektora.
    Temperatury "powszednie" to 41-47* dół.
  • #1617
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    agnieszka7874 napisał:
    Cytat:
    Do tego musiał bym jak rozumiem, przegonić te 140l zimnej wody (gdy nie pali się pod kuchnią), żeby "naszła" ciepła woda z kolektorów

    Cytat:
    Do tego będzie u mnie tak, że nawet jak jest słońce to będzie ciepła woda z podkowy. Szkoda by to zmarnować

    Nie bardzo rozumiem ideę.
    Więc może jeden boiler na oba zródła ciepła??
    Albo rodzaj sterownika mierzącego temp w obu zbiornikach i zależnie od tego
    ,który cieplejszy ,tego włączał by do instalacji przez elektrozawóry?
    Ale wtedy nie widzę możliwości pogodzenia inst. ciśnieniowej i bezciśnieniowej.


    Co do ciepłej wody z podkowy w lecie... Żeberka w kapuście, fasolka po bretońsku, leczo, czy przetwory na zimę najlepiej moim zdaniem robi się na takiej kuchni :D. Problem u mnie jest taki, że budynek (blisko 100-letni) jest dość wysoki, do tego wielka, zimna klatka schodowa. Nie mierzyłem dokładnie, ale pewnie od dachu do parteru będzie pewnie ponad 15m (solary chcę dać na dach - będzie wtedy możliwość wykorzystania max nasłonecznienia). Instalacja ciepłej wody to tylko parter. Chciał bym uniknąć prowadzenia połączenia kolektory-zasobnik na tak dużą odległość. Z tąd pomysł, by zasobnik był na poddaszu lub I piętrze. Jako, że jest to dość wysoko - do transportu cwu na dół wykorzystać grawitację (jakieś 0,5-1 atm). W beczce poza wężownicą do solarów planuję dać drugą, którą wepnę poprzez elektrozawór do instalacji co. Coś mi się wydaje, że pewnie jednak będę musiał rozglądnąć się za jakimś zbiornikiem ciśnieniowym - zbyt dużo kombinowania i niepewność efektu końcowego jak na taką skalę projektu :|.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1618
    czyzu825
    Poziom 14  
    agnieszka7874
    co prawda dzisiejsze niebo usiane było Cumulus-ami :)
    ale i tak starczyło żeby nagrzać wodę.

    przy zbiorniku 250 L i temperaturach wyjściowych góra-40*,dół-30* , na godzinę 18-sta udało sie uzyskać góra-68* , dół-58*.
    najwyższa temperatura jaką udało sie uzyskać na wyjściu z kolektora to 74*.
    średnio do południa na wyjściu z kolektora 50-60* , w godzinach popołudniowych raczej stała 70*.

    zobaczymy co będzie jutro czy uda sie przekroczyć 70* na zbiorniku, ale może być trudno. tak wygląda na to ze zbiornik nie jest w stanie tego ciepla odebrać. praktycznie od godzinny 16-tej temperatura sie już nie podnosiła, a o 18-tej obróciłem kolektor do pozycji wyjściowej ( choć wczoraj pracował do 19-tej i to z dobra wydajnością ) ale poco ganiać pompkę na darmo.
    można by pewnie przydławić pompę żeby uzyskać wyższe temperatury na wyjściu z kolektora ale 74* stopnie to chyba wystarczająco. zresztą im wyższe temperatury tym straty większe.
    ale ogólnie ciepłej wody jest na 3 dni, wiec poco ganiać za wyższymi temperaturami skoro tą ciężko zużyć.

    zatem tak oto sie sprawują oryginalne Solarki - Hewalex-y szt.2 , zbiornik płaszczowy 250 L własnej produkcji , odległość kolektory - zbiornik 20 m. rurka pex-alu-pex 16-stka, ocieplona podwójnym THERMAFLEX-em łącznie 18 mm.całość zalana 25 litrami petrygo, całość pracuje na ciśnieniu - w stanie spoczynku 0,5 bara do 1,8 bara przy temperaturze płynu 70*. zbiornik jeszcze słabo ocieplony bo 2 cm wełna mineralna z folią aluminiową - docelowo 10 cm wełny mineralnej. ( w sumie będzie 12 cm).

    pozdrawiam czyzu825.
  • #1619
    hamerg
    Poziom 20  
    Ja dzisiaj na kolektorze 58 a bojler 56 góra, 43 środek.
    Myślę że coś nie tak jest z tym solarem, czytając Wasze osiągnięcia to mój jest cieniutki jak polsilwer. Rozglądałem się za pastą termoprzewodzącą i chyba zakupię po to aby między blachę a rurki wcisnąć, może to poprawi sprawność.
    Z tych wszystkich wypowiedzi w tym temacie i na kilku innych stronach wywniskowałem, że jak dam blachę alu o grubości 0,5 to odstęp będę mógł mieć większy między rurkami ( dla blachy 0,2 mm odstęp 10mm- dla 0,4mm, odstęp 20mm), a tu się okazuje że to nie tak do końca. Dwa dni temu dorwałem rozległy artykuł w gazecie w której był wykres pokazujący sprawność kolektorka względem odstępu rurek i wychodzi że optimum to 12 mm. Czyli dałem d..... ( ja mam 16 mm). Teraz czeka mnie przeróbka kolektorka, bo taniej będzie go przerobić niż dostawić drugi.
  • #1620
    greenpeace
    Poziom 23  
    Witam Kolegów!

    necer: Jak rozwiązałeś problem uszczelnienia w miejscach jak na rysunku poniżej (czerwone kółka)?
    Kolektor słoneczny za 1500 zł
    Jeśli mnie pamięć nie myli to są tam przyłącza z gwintem 1"1/2.
    Swego czasu kupiłem takie dwa zbiorniki by wpiąć je w ukłac c.o. jako zbiorniki akumulacyjne - wpiąłem tylko jeden.
    Teraz widzę zastosowanie dla drugiego. Tylko jak połączyć miedź i złączkę, a może jest inny (łatwiejszy) sposób?