Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 02 Wrz 2008 15:58 3577959 12701
  • #1771
    Semir
    Poziom 17  
    To fakt, grunt to dobra izolacja termiczna oraz dławienie cyrkulacji na przyłączach.

    Kolektor słoneczny za 1500 zł
  • Relpol przekaźniki
  • #1772
    Tarnus
    Poziom 20  
    Drodzy forumowicze. Śledzę ten wątek od jakiegoś czasu gdyż jest to obecnie dla mnie temat na topie.
    Co do ubytków ciepła w zbiornikach.
    Mam zbiornik 300l Austria Email HT300ERR. Może nie z wysokiej półki ale kosztował mnie niewiele bo 1800 netto.
    Na wieczór po wczorajszej pogodzie temperatura na dole i na górze zbiornika wskazywana przez precyzyjny pomiar sondami PT1000 wynosiła 85 stopni. Górna sonda mniej więcej 50 cm od górnej krawędzi a dolna 50cm od dolnej. Wyjście ciepłej wody oraz wejście i wyjście górnej wężownicy jeszcze nie zaizolowane termicznie. Wejście i wyjście wężownicy kolektora zaizolowane izolacją kauczukową 9mm i widzę że należy dołożyć jeszcze drugie 9mm bo kauczuk cieplutki na dotyk.
    Po wieczornym zużyciu wody przez 4 osoby tzn. jedna osoba w pełniutkiej wannie 170cm a trzy pozostałe wzięły prysznic. Oprócz tego zrobione pranie za pomocą pralki podłączonej do ciepłej wody za pomocą dodatkowego termostatu ustawionego na 32 stopnie (w domu w rurach płynie woda z termostatu TM200 ustawionego na 55 stopni).
    W zbiorniku pozostało jakieś 3/5 gorącej wody. Na górze PT1000 pokazał 82 stopnie a na dole 30 stopni.
    Rano sytuacja taka: na górze 78 stopni, na dole 27 stopni.


    Marek

    Dodano po 11 [minuty]:

    Do adamzien.

    Z jakiego sterowniczka masz te ładne graficzne statystyki ?

    Marek
  • #1773
    Romulus7874
    Poziom 27  
    Czyli spadki o 4-5* są do przyjęcia,i nie jest to dużo.
  • #1774
    krzys507
    Poziom 12  
    Ktoś na forum wspomniał, że kolektory płaskie dają wyższą temperaturę niż próżniowe. czy faktycznie tak jest??? Jeśli tak to dlaczego????????
  • #1775
    MD-2
    Poziom 14  
    tu tak do konca nie chodzi o uzyskiwane temp. tylko ile enrgii z nich mozna wycisnac (dla niektorych jest to pewnie troche nie zrozumiale, przeciez liczy sie wysoka temp.) Prozniowe sa lepsze bo wiecej energii z nich mozna uzyskac, w miesiacach przejsciowych czyli luty, marzec, kwiecien, i pazdziernik, listopad, plaskie kolektory niewiele tej energii wytworzą za to prozniowe O TAK!!! - znacznie wiecej i przy dodatkowym wspomaganiu "grzania" CWU daja znaczne oszczednosci. Prozniowe jak sama nazwa wskazuje maja izolacje w postaci prozni a wiec cieplo przez przewodzenie "nie ucieka" jedyne straty sa przez promieniowanie (niewielkie). Jedyna wada prozniowych jest CENA!!! Zakup zwraca sie po ... twoje dzieci w wieku 30 lat albo lepiej mowic wnuki dopiero beda sie cieszyly CWU za darmo. Biorac pod uwage warunek ekonomiczny kolektory plaskie sa bardziej racjonalne w uzytkowaniu od prozniowych (no chyba ze ktos nie narzeka na szybki przyplyw gotowki i nie obchodzi go cena). Moze za nascie lat gdy ceny energii drastycznie zwrosna ten stosunek ulegnie zmianie i zwrot poniesionych kosztow bedzie zancznie szybszy.
  • Relpol przekaźniki
  • #1777
    Fyszo
    Spec od GSM
    Bartess napisał:
    Robisz poważny błąd w rozumowaniu -
    krzys507 napisał:
    Weź dwa takie same wiaderka i do jednego nalej 10l wrzątku a do drugiego litr
    ilość wody masz całkowicie inną a powierzchnię wiadra taką samą. Tak tego nie możesz porównywać. Wiem o co Ci chodzi - o to że więcej wody dłużej będzie stygło niż mniejsza ilość wody. I tu masz rację. Wydaje mi się, że tutaj kluczowe znaczenie ma powierzchnia bojlera a dokładniej przeliczenie powierzchni na objętość. Już tłumaczę o co mi chodzi - załóżmy, że mamy kulę o średnicy 20 cm: jej V=4,2l a S=12,6dm². Na Każdy litr przypada 3dm² powierzchni. Dla kuli o średnicy 1 metra jej V=523,8l a S=315dm². Na Każdy litr przypada 0,6dm² powierzchni. Wynika z tego TEORETYCZNIE, że te ~500 litrów ostygnie 5 razy wolniej niż te 4 litry. Teoretycznie... bo praktycznie to mi coś nie pasi, żeby tak właśnie było.... A może źle rozumuję...


    Cały to rozumowanie można sprowadzić do tego że stosunek masy/powierzchni jest bardziej optymalny dla większych rozmiarów, jest również bardziej optymalny dla okrągłych rozmiarów.
    No i jeszcze ta uwaga, że temperatura nie jest miarą energii zgromadzonej w zbiorniku. To energia 'ucieka' - nie temperatura. Do kalkulacji energii trzeba zawsze uwzględniać masę czynnika.
  • #1778
    Tarnus
    Poziom 20  
    MD-2 napisał:
    tu tak do konca nie chodzi o uzyskiwane temp. tylko ile enrgii z nich mozna wycisnac (dla niektorych jest to pewnie troche nie zrozumiale, przeciez liczy sie wysoka temp.


    Mam wstępne wyniki z doświadczeń z moją instalacją. Na początku trzymałem się zasady aby nie przekraczać 2l/min per kolektor czylo łącznie 6l/min. Temperatura na kolektorze to mi nawet do 110 stopni wyskakiwała. A obroty pompy regulowane było na podstawie delta T kolektora i zasobnika. Zbiornik nagrzewał się do około 82-85 stopni już w godzinach 13-14 ale to przegrzewanie kolektora mnie niepokoiło no i straty na przesyle wynosiły około 6-7 stopni. Zmieniłem logikę działania sterownika. Teraz regulator przepływu jest rozkręcony na maksimum czyli około 8,2l/min. Sterownik reguluje płynnie obroty pompą w zakresie 5,5-8,2l/min w zależności od temperatury na kolektorze. Jeżeli temperatura kolektora jest mniejsza od 90 stopni to pompa zwalnia na tyle aby możliwe było uzyskanie temperatury 90 stopni kolektora. Jeżeli temperatura wynosi ponad 90 stopni pompa zwiększa obroty tak aby tepmeratura spadła do 90 stopni. Podczas wczorajszego dnia w godzinach szczytowych gdzie zbiegło się max słońca oraz max temperatura zbiornika na kolektorze miałem tem 96 stopni, obroty pompy były na maximum 8,2l/min. W ten sposób mam większe bezpieczeństwo że nie przegrzeję kolektora - podczas kilkurazowej kontroli stwierdzałem że temp przeważnie wynosiła około 90 stopni. podczas gdy przepływ zawierał się w zakresie od 6 do 8,2 l/min w zasadzie ponizej 6l/min nie spadł. Oznacza to że w układzie jest jeszcze rezerwa na niższe nasłonecznienie - wtedy obroty bardziej spadną.
    Przy tej logice sterowania zbiornik nagrzewa się jak poprzednio w godzinach 13-14 ale za to z większą temperaturą. Wczoraj pokonałem następny rekord 91 stopni na górze zbiornika i 85 stopni na dole.

    Marek
  • #1779
    Semir
    Poziom 17  
    Do Tarnus

    Napisz jeszcze dla pełnego obrazu na jakim "sprzęcie" pracujesz i jaki duży zbiornik jest używany? (mile widziane fot. )
  • #1780
    MD-2
    Poziom 14  
    wzor do kalkulacji ciepla z def Q=V cw (tw-td) V-objetosc zbiornika (masa wody), cw-cieplo wł. wody (4,19 kJ/kg K), tw- temp.wylot td-temp.dolot. Tak jak napisal Fyszo temperatura nie jest miara energii zgromadzonej w zbiorniku. Gdybyscie zastosowali mniejsze zbiorniki w waszych instalacjach solarnych to woda w nich by sie zagotowala bo V-objetosc jest mniejsza a zatem temp. wyzsza.
    Ktos napisal ze liter wrzatku w wiadrze szybciej ostygnie niz 10 litrow - i logicznie rzecz biorac ma racje, bo objetosc tego litra jest mniejsza i w swojej objetosci ma mniej energii zgromadzonej.
    Tarnus to logiczne ze jak przydlawisz przeplyw na pompie to temp. wzrosnie i wbrew waszemu rozumowaniu nie uzyskacie wiecej energii cieplnej w zbiorniku (patrz wzor powyżej). Chcac miec wyzsze temp wody uzytkowej trzeba by regulowac objetoscia wody w zbiorniku (poniekąt dzieje sie to samoczynnie poprzez rozwarstwienie wody na ciepla u gory i zimna na dole).
  • #1781
    dykuman
    Poziom 10  
    Witam!

    Jestem w trakcie budowy kolektora i reszty peryferiów mu potrzebnych jako, jest to mój pierwszy kolektor proszę o twórcza krytyke mojego pomysłu i odpowiedzi na pytania.

    Otóz:

    Kolektor o pow 2mk będzie ogrzewał bojler 100l w kolektorze będzie około 20 m rurki miedzianej przylutowanej wzgledem słońca od spodu blachy ocynkowanej pomalowanej farba do zderzaków (pyt: Jakie powinny byc parametry wężownicy w baniaku?). Baniak mam z polietylenu kupiłem kawałek 2 na 1m i kolega przy urzyciu spawarki do tworzyw sztucznych wykonal mi ww baniak, grubośc ścianki to 2mm narazie sprawuje sie dobrze nieprzecieka, będe dopiero przeprowadzal próbę z ciśnieniem. Baniak ten będzie podłączony przed obecnie działającym ogrzewaczem gazowym tak żeby nawet najmniejsza skutecznośc w zime dawała jaką kolwiek oszczedność po przez podniesienie temp wpadającej do ogrzewacza gazowego (pyt: Czy dobrze kombinuje?). Ciecz w kolektorze (roztwór glikolu) będzie popychać pompka od pralki nieby wys podnoszenie jest 1,5m ale przeprowadziłem testy i pompowała na jakieś niecałe 5. Pompka będzie sterował "termostat" mojego pomysłu otóz czujnik bimetaliczny (normalnie zamknięty) tuz za kolektorem reagujący na temp glikolu poprzez przekaźnik sterujący pompką z tym że tych czujników będzie trzy na okresy przejściowe + lato + zima Przelączane ręcznie przełącznikiem (pyt: Jakie dobrac wartośći?). To tyle tytulem opisu konstrukcji. Teraz same pytania: Baniak będzie poniżej kolektora, Czy w nocy grawitacyjnie kolektor nie będzie dzialal jak chłodnica?
    Jeszcze nie wiem dokłanie gdzie będzie stała cala instalacja, Czy ma to znaczenie czy meandry w kolektorze będą w poprzek czy w zdłuż jeżeli kolektor będzie albo "stał" albo "lezal"?

    To chyba na tyle
  • #1782
    hamerg
    Poziom 20  
    Witam Dykuman sprawa przedstawia się tak:
    - zbiornik musi być odporny na temperaturę ok 100 st oraz na ciśnienie. Plastiki z reguły nie nadają się do pracy przy takich założeniach. Jeżeli już musisz wykorzystać ten zbiornik to musi pracować w układzie otwartym jako bufor, ale dość spore wężownice trzeba by było powkładać.
    - pompka od pralki ma dość duży wydatek więc trzeba będzie ją podłączyć przez transformator regulowany lub przydławić przepływ. Wysokość podnoszenia nie ma znaczenia tylko wydajność w l/min. Będziesz miał układ zamknięty więc to troszkę inaczej wygląda z tym podnoszeniem.
    - meander lepiej jest mieć tak aby woda grawitacyjnie mogła wędrować do góry. Ja osobiście zrobiłem odwrotnie i jest niewielka różnica w wydajności solka, ale za to w razie W jest łatwiej spuścić wodę czy glikol.
    - jeżeli chcesz absorber zrobić z blachy stalowej to sprawdź czy czasem oksydowanie nie będzie lepsze od malowania. Środki do oksydowania stali są łatwo dostępne i niedrogie. Jest tylko taki problem że jeżeli polutujesz całość to podczas pracy może lut popękać ze względu na różnicę rozszeżalności między miedzią a stalą.
    - jeśli masz troszkę chęci to można zrobić absorber z alu(moje opisy wcześniej wraz ze zdjęciami), a polutować za pomocą topnika który jest na allegro ( link we wcześniejszym moim poście), lub za pomocą alumweld.
    - nic nie napisałeś odnośnie szyby jaką chcesz zastosować oraz jaki przekrój rurek .
  • #1783
    dykuman
    Poziom 10  
    Dzieki za szybka odp.

    W zbiorniku przeprowadziłem probne gotowanie wody za pomoca grzeszczota i jest ok. Kolega który go robil pracuje z plastikami i powiedział że polietylen (o ile nie pomylilem nazwy) nadaje sie własnie do tego zadania.
    Tak myslałem że pompka od pralki maza duza wydajnośc ale w sumie dlaczego niby, bo przeciez wplynie to tylko na szybkośc przepychania nagrzanej wody a termostat i tak ją wyłączy jak dostanie zimnej wody?
    Poprostu do farby od zderzaków mam dostep - bezkosztowo.
    A może w taki mrazie meander przylutowac bardziej punktowo?
    Perzkrój rurek 10mm, na wieszchu szyba niestety bedzie łączona (dwa kawłaki metr na metr) jakas taka z witryny sklepowej raczej nie hartowana, rama kolektora będzie z plastikowych listew do robienia sieci komputerowych 9/4 cm
  • #1784
    Bartess
    Poziom 12  
    Cześć.
    Dykuman - napisz skąd masz ten termostat i pompkę z pralki? Bo chyba nie nowe ;-)
    Napisz jaki ma wydatek ta Twoja pompka w l/min. Wg mnie to co napisał Hamerg może mieć rację z tym dławieniem przepływu, bo w sytuacji szybkiego przepływu i wolno reagującego termostatu pompa może przepchać za dużo wody zanim termostat zareaguje i ją wyłączy. A... co do tego wydatku - sprawdź o ile spadnie sprawność po podłączeniu przez rurkę 10mm bo to może być wystarczająco "dławiącą" średnicą. Może oprócz lutowania dodatkowo przynituj rurki do blachy jakimiś obejmami?
    Gdzieś tu chyba taki pomysł zaistniał...

    Pozdrawiam
    Bartess
  • #1785
    adamzien
    Poziom 12  
    Do Tarnus

    Witam,
    używam sterownika SR24-SOLMAX jest wyposażony w port komunikacyjny RS232 i oprogramowanie realizujące protokół MODBUS-RTU i z niego odczytuję obroty pompu w %, temperaturę kolektora i temperatury zbiornika, dodatkowo mam kilka czujników DS1820 podłączonych w kilku innych miejscach wszystko podłączone do serwera na strychu który spełnia dodatkowo inne funkcje.

    Odczyty z czujników są co 30sek. a do wizualizacji używam Rrdtool oczywiście wszystko na linuxie.

    PS.
    Do sterownika jest dołączony jakiś program windowsowski do odczytu i sterowania.
  • #1786
    hamerg
    Poziom 20  
    Jeśli polutujesz punktowo to będzie jeszcze mniejsza wytrzymałość niż na całej powierzchni. Najlepiej chyba by było polutować lutem twardym do miedzi jeżeli on da radę załapać oczywiście stal lub cynk jeśli blacha będzie ocynkowana. Raczej niestosuj połączenia "na dotyk " bo spada sprawność. Jeżeli możesz to połącz rurę trwale do absorbera. odstęp między rurkami ok 10-12cm.
    A jeżeli chodzi o pokrycie to lepiej jest sprawdzić kilka rozwiązań celem dobrania odpowiedniego. W momencie jak wszystko poskładasz może być za puźno na zmiany.
  • #1787
    dykuman
    Poziom 10  
    Pompke mam ze starego Tamatu który wprawdzie sprawy w pełni ale wywaliłem więc odzyskalem zniego co sie dało miedzy innymi pompke oraz czujniki temperatury 30, 40, 60 i 90 stopni wydatek pompy to 30 l na min, troche dużo bo oznacza to że mogla by przepompowac w ciagu minuty 10 razy cały moj układ ale najwyżej sie to ograniczy. Boje sie tylko że czujniki maja za dużą bezwładnośc ale nie chce sie ladowac w jakąś elektronikę bo troche boje sie jej awaryjności poza tym chcialbym żeby było to minimalnie prądożerne. Polutuje i zobaczę jak będzie anóż będzie działać jak nie to będe myslal potem najwyżej.
  • #1788
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    dykuman napisał:
    Pompke mam ze starego Tamatu który wprawdzie sprawy w pełni ale wywaliłem więc odzyskalem zniego co sie dało


    Taka cała metalowa?
    Mam taką. Zrobiłem małe próby i niestety. Trzeba będzie ją przewinąć. Grzeje się :(. Ktoś, nie wiem nawet czy nie w tym temacie pisał, że pompkę od pralki trzeba przewinąć - właśnie ze względu na grzanie się. Niestety tabliczka znamionowa trochę zatarta, ale domyśleć się można, ze ciągłej pracy - całe 10 min. Założyłem wiatrak od polskiego polara. Mimo, ze pi razy oko ma ze 2-3 większą średnicę, to wiele to nie pomogło. Co jak co, ale pompka w instalacji słonecznej musi być niezawodna.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1789
    dykuman
    Poziom 10  
    Nie nie moja jest cala plastikowa w zasadzie. ale jeżeli ona miała by działac u mnie nie więcej niż 20 sek a mysle że nawet 10 sek to chyba jej grzanie nie jest groźne
  • #1790
    sn-rf
    Poziom 14  
    dykuman napisał:
    Nie nie moja jest cala plastikowa w zasadzie. ale jeżeli ona miała by działac u mnie nie więcej niż 20 sek a mysle że nawet 10 sek to chyba jej grzanie nie jest groźne


    Widać mam jakąś lepsiejszą. Jedyne niemetalowe elementy to wiatrak i simmering. Nie wiem, czy wystarczy 20s. Dużo pewnie zależy od powierzchni kolektora no i długości wężownicy - czas potrzebny do oddania ciepła przez wężownicę, ilość koniecznej do przepompowania wody, im cieplej w baniaku, tym dłużej pompa musi działać, itd. Dużo zmiennych. Trzeba doświadczalnie sprawdzić.

    Paneli mam ~4,5m². Na wężownicę upatrzyłem sobie takie coś: http://www.brugg.pl/produkty/SPIRAFLEX/SPIRAFLEX_dane.htm . Niestety na razie nie wiem jakie ceny. Na odpowiedź mailem nie mogę się doczekać. W poniedziałek do nich zadzwonię. Wygląda na idealne rozwiązanie. Widziałem w jakiejś kastoramie przedłużki czy przyłącza jak np do spłuczki. Bardzo fajny materiał. Nierdzewny i łatwo się gnie, cieniutka ścianka, a mimo to sprawia wrażenie wytrzymałego. Do tego powierzchnia 1m takiej karbowanej rury jest większa niż 1m gładkiej (np miedzianej). Do tego woda w takiej rurce jak piszą na www "miesza się i kręci", co też u nas nie jest bez znaczenia. Myślę, że taka rura może być dużo lepszym rozwiązaniem niż miedź. Pytanie ile to kosztuje i dla czego tak dużo ;).

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #1791
    hamerg
    Poziom 20  
    Do sn-rf ja wsadziłem do swojego bojlerka 5m rurki fi12 nawiniętej na 75mm i daje radę bez problemu. Myślę że dla ciebie w zupełności wystarczy zakupić 12m rurki fi 15 i nawinąć z niej spiralę i napewno będzie taniej ta nierdzewka. Gdzieś znalazłem jaiś czas temu dane bojlera 300l z dwiema wężownicami i były tam rurki stalowe 3/4 cala 8,5m dla solka i taka sama dla CO.
  • #1792
    Tarnus
    Poziom 20  
    MD-2 napisał:

    Tarnus to logiczne ze jak przydlawisz przeplyw na pompie to temp. wzrosnie i wbrew waszemu rozumowaniu nie uzyskacie wiecej energii cieplnej w zbiorniku (patrz wzor powyżej). Chcac miec wyzsze temp wody uzytkowej trzeba by regulowac objetoscia wody w zbiorniku (poniekąt dzieje sie to samoczynnie poprzez rozwarstwienie wody na ciepla u gory i zimna na dole).


    Po pierwsze nie było to moje rozumowanie lecz ustawienie układu "tak jak to wszycy robią" Po drugie nie masz do końca racji. To wynika ze sprawności układu. Zbyt mały przepływ może zakończyć się przegraniem kolektora ale niestety brakiem temperatury na wężownicy bo po prostu spadek na przesyle zeżre tą energię. I wtedy na kolektorze będziesz miał 150 stopni a na zasilaniu węzownicy 30 stopni i co ? Ale za duża wartośc przepływu też jest nieekonomiczna. Widzę to po spadku wskazywanej mocy na wyświetlaczu przez sterownik. Oczywiście za kazdym razem koryguję parametry do obliczeń mocy tak aby przystawały do aktualnego ustawienia przepływu. Na początku ustawiłem przepływ tak jak zalecał producent i parę innych doktorów. Efekt przegrzewanie kolektora. Po obserwacjach układu zmieniłem logikę i teraz sterownik zmieniając przepływ jest w stanie wydusić maksimum z układu zachowując zasadę nie przegrzewania kolektora. Muszę stwierdzić że w obu przypadkach osiągana temperatura w zbiorniku była porównywalna ale już wskazywane moce wyprodukowane to np. przy małym przeplywie 0-11kW a przy przepływie dużym 0-6kW. Zakładając średnie nasłonecznienie 1,3kW/m2 w mojej miejscowości moge uzyskać teoretycznie do 7kW z trzech kolektorów jakie mam. Producent i doktory wskazują wszędzie na nie przekraczanie 6l.min Ale układ wskazuje nierealne moce dochodzące do 11kW. Gdy ustawiam przepływ nawet do 8,2l.min mam wrażenie że układ pokazuje zbliżone de wartości rzeczywistych moce. Taraz druga analiza: gdy zbiornik był zalany świeżą zimną wodą sterownik potrafił wskazywać dzienna wyprodukowaną moc nawet do 40kWh. Zakładając że 300 litrów jakie ma ten zbiornik solar podgrzał wodę od około 10 do około 80 stopni. Z obliczeń wynikało że jednorazowe podgrzanie to moc około 23kWh. A co jeżeli w czasie pracy układu pobieramy ciepłą wodę ? Oczywiście moc wyprodukowana kumuluje się bo należy w dalszym ciągu dogrzewać zbiornik. I teoretycznie te 40kWh jest możliwe ale w praktyce okazuje się że to tak jakbym musiał spuścić w ciągu dnia prawie 300l wody i ponownie zagrzać. W chwili obecnej moc dzienna zawiera się w granicach 10-30kWH w zalezności ile ciepłej wody było w chwili rozpoczęcia następnego cyklu grzania. Gdy temp w zbiorniku zaczyna dochodzić do temp kolektora wskazywana moc chwilowa zaczyna spadać oczywiście aby po zrównaniu temperatur zejść do zera. Jest tak oczywiście dlatego że sterownik nie wskazuje mocy uzyskanej przez kolektor ale moc (energię) jaką układ dostarczył do zbiornika a ten sięprzecież nagrzewa a więc układ z upływem czasu przestaje już więcej przyjmować energii.
    Podsumowując: Od strony sterownika to tylko i wyłącznie jeden czynnik podlega regulacji czyli regulacja przepływu tak aby dostosować układ do chwilowego nasłonecznienia i temperatury w zbiorniku. Można regulację ciągłą jeszcze zastąpić regulacja włącz/wyłącz ale napewno nie będzie tak ekonomiczna.

    Dla informacji: Układ jaki u mnie pracuje to 3 kolektory Hewalex SLP2000 zbiornik 300l Austria Email oraz sterownik TDC3 Sorel. Cały układ włącznie ze stelażem wolnostojącym zbudowałem sam, grupę pompową wraz z naczyniami i zabezpieczeniem też sam. Przerabiałem też sam kocioł Vaillant na jednofunkcyjny. Woda ze zbiornika na cały dom przechodzi przez trójdrogowy regulator termostatyczny TM200 ustawiony na temperaturę 55 stopni, pomimo że posiadam wszędzie baterie termostatyczne. Pralka zasilana jest z osobnego regulatora na 30 stopni. Zmywarka korzysta z wody 55 stopni. Od ponad dwóch tygodni kocioł gazowy jest wyłączony zupełnie z prądu, raz tylko go włączyłem aby po dwóch pochmurnych dniach podnieść temperaturę w zbiorniku z 40 do 50 stopni. Pracował może jakieś 10 minut po czym ponownie wyłączyłem.

    Marek

    Dodano po 10 [minuty]:

    adamzien napisał:
    Do Tarnus
    używam sterownika SR24-SOLMAX jest wyposażony w port ...


    Dzięki za informację. Zainteresowało mnie to bo do mojego sterownika jest opcja USB rs485 albo ethrrnet i taka funkcja gromadzenia danych do bufora np. atmel+ odpowiedzo duża pamięć a potem transmisja do komputera celem analizy. Z rozwiązań do mojego sterownika najtańszy RS485 najdroższy ethernet. W zasadzie to RS 485 mogę "dorobić" sam z dostępnych układów bo wyczaiłem już w sterowniku co gdzie jest.


    Marek
  • #1793
    Bartess
    Poziom 12  
    sn-rf napisał:
    Na wężownicę upatrzyłem sobie takie coś: http://www.brugg.pl/produkty/SPIRAFLEX/SPIRAFLEX_dane.htm . Niestety na razie nie wiem jakie ceny.


    Jak zobaczysz ile to kosztuje to Ci się odpatrzy. Też się tym interesowałem, ale jak u nas w sklepie zobaczyłem (pracuję w hurtowni wyposażenie łaz., techn. grzewcza, instalacje sanit.) że za to było chyba ze 30 zł/mb to mi przeszło. Cu wychodzi ze 3 razy taniej. Nawet 50% większa pow. wymiany w tym spiraflexie nie rekompensuje ceny. Fakt -bajerancka - łatwo się w rękach bez problemu gnie ale cena niemal z NASA ;-)

    Pozdrawiam.

    Ps.: dziś w mojej instalacji działkowej dorobiłem wreszcie wejście i wyjście oraz zawinąłem bojlerek gąbką ok. 2cm i folią strech. Fotki jak kogo interesują to pokażę jak zrobię.
  • #1794
    greenpeace
    Poziom 23  
    Panowie!

    Kiedyś znalazłem w necie (a może na forum choć przeglądałem powtórnie i nie znalazłem) pdf-a gdzie autor opisuje przeróbkę bojlera. M.in. wężownice, jaka średnica rury dla jakiego zbiornika, długości, ewentualne moce. Jeśli ktoś z Was posiada tego pdf-a lub link do niego to bardzo proszę o wrzucenie.
  • #1796
    Bartess
    Poziom 12  
    Nie mamy takiej rury na stanie, mamy tylko "zwykłą" karbowaną (nie spiralną) z nierdzewki i kosztuje 49,78 za metr półcalówki. Wg mnie stanowczo za drogie jak do takiego wykorzystania.
  • #1797
    MD-2
    Poziom 14  
    Tarnus sam sobie udowodniles ze moce uzyskiwane na zbiorniku zalezy od objetosci zbiornika (czy jest pobor wody i czy go nie ma) i od zmiennej jaka jest natezenie promieniowania slonecznego. Ciekaw jestem jakie beda twoje spostrzezenia w miesiacach przejsciowych czy zdolasz nagrzac tyle wody do wysokich temp. Zobaczysz ze w zbiorniku bedziesz mial rozwarstwienie wody na ciepla i zimna. Jakbys zastosowal mniejszy zbiornik to woda bedzie miala wyzsza temp.
    cytat - "Zakładając średnie nasłonecznienie 1,3kW/m2 w mojej miejscowości" oj kolego sympatyczny przesadziles z ta wartoscia, najwyzsze natezenie prom. slonecznego zanotowanio na Kasprowym Wierchu i wynosilo ono 1,2 kW/m2. Dla wiekszosci kraju nie przekracza ono przewaznie 1,0 kW/m2. Jeszcze jedna moja mala uwaga przedstaw obliczenia tych 23kWh dla podgrzania jedorazowego odj. 300l od temp. 10 do 80 st C, (w trzy godziny??!!) bo mi ni w zab nie wychodzi. Czy jestes swiadom jak to duzo energi te 23 kWh. Wez pod uwage ze sloneczko nie grzeje caly czas z ta sama moca a zatem sprawnosc samego kolektora jest zmienna tak samo w czasie jak promieniowanie sloneczne. Kolektor nie jest w stanie tych twoich 1,3 kW/m2 zamienic w 100% na energie cieplna, max to 60-70% (oczywiscie w południe). Po poludniu i wieczorem ta sprawnosc bedzie jeszcze mniejsza.

    P.S. ciesze sie ze obczailes tak perfekcyjne te dlawienie pompki. Oby tak dalej.
    P.S. Przyznam ci sie ze bronilem dyploma na polibudzie na temat kolektorow slonecznych.
  • #1798
    sylwek9999
    Poziom 17  
    Kolektor słoneczny za 1500 zł
    witam robię taki wymiennik baniak 60l,7 metrów rurki 15 w środku.mam pytanie jaka moc maksymalnie mogę przekazać
  • #1799
    hamerg
    Poziom 20  
    Moc zależna jest od różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a cieczą podgrzewaną. zależy czy ten bojler będzie leżał czy stał, bo na zdięciu jest bojler poziomy.
    Ale myślę że jeżeli doprowadzisz ciecz o stałej temp. ok 60 stopni w taką prędkością przepływu aby spadek na końcu był równy 3 stopnie. to nagrzejesz cały baniak w około 30 min z temp 15 stopni ok 55 stopni. Ja mam 80 litrów i spiralę 5 m fi 12 i dość szybko mi grzeje wodę z CO (szybciej niż na wymienniku U). Jak chcesz to można wyliczyć ze wzorów:

    (tk-tp)*(ilość litrów*1.16)=kWh
    lub
    Q=m*cp*(tk-tp)

    gdzie:
    m= masa czynnika ogrzanego
    cp=0.00116 kWh/kg*K
    tk=temp. końcowa
    tp= temp. początkowa
  • #1800
    adamzien
    Poziom 12  
    Tarnus czym mierzysz przepływ cieczy w instalacji kolektora, może masz jakiś ciekawy patent?