Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 29 Mar 2009 10:57 3734367 12874
Optex
  • #2341
    jarekk17
    Level 2  
    witam czytam wasze pomyslyi pytania obudowe sprawnego kolektora czernienia blach chem. ilosci wezownic i tak dalej itak dalej a czy nie pominac ten temat zrobic z paneli grzejnikowych kolektora pomalowac na czarno i ogrzewac wode bezposrednio panel bojler? sposobem grawitacyjnym? czekam na madre konsultacje
  • Optex
  • #2342
    sn-rf
    Level 15  
    Witam,

    jarekk17 wrote:
    witam czytam wasze pomyslyi pytania obudowe sprawnego kolektora czernienia blach chem. ilosci wezownic i tak dalej itak dalej a czy nie pominac ten temat zrobic z paneli grzejnikowych kolektora pomalowac na czarno i ogrzewac wode bezposrednio panel bojler? sposobem grawitacyjnym? czekam na madre konsultacje


    Można tak zrobić, ale jest kilka problemów:
    - tak wykonane kolektory rdzewieją
    - takie kolektory zakamieniają się - u mnie na pewno baaaardzo szybko by zarosły
    - wykorzystasz je tylko wtedy, gdy brak przymrozków

    Jak widać jest trochę ograniczeń.

    nanoTECHNO: dzięki za linka!

    marekdzi: ja ciągle nie mogę się zdecydować na konkretny zbiornik. Myślę, że dość tanio by wyszło pospawać sobie zbiornik z rury. Do tego pełna dowolność w "urządzaniu" go w środku. Nie wiem tylko jak z rdzą.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • Optex
  • #2343
    jarekk17
    Level 2  
    dzieki za odp. sprawnosc takiego systemu jest chyba wieksza a jesli chodzi o zime w naszym klimacie to wiele sie nie osiagnie i na innych systemach wiec nie ma sensu szukania 100 procent firmowych sposobow drogich osiagniecia idealnosci pozdrawiam
  • #2344
    sn-rf
    Level 15  
    Witam,

    jarekk17 wrote:
    dzieki za odp. sprawnosc takiego systemu jest chyba wieksza a jesli chodzi o zime w naszym klimacie to wiele sie nie osiagnie i na innych systemach wiec nie ma sensu szukania 100 procent firmowych sposobow drogich osiagniecia idealnosci pozdrawiam


    Tu nie chodzi tylko o sprawność lecz o trwałość. Mam tak zmineralizowaną wodę, że jak postawie garnek z wodą na kuchni (kaflowej) i postoi tak sobie kilka godzin to wytrąca się kamień (osad) i to w dużych ilościach. Kolektor załatwiło by mi to raz dwa. Warto też powalczyć o sprawność. Są tacy, którym późną jesienią i bardzo wczesną wiosną kolektory już dogrzewają wodę. Wolę podgrzewać cwu od powiedzmy 30°C niż od 5°C :).

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2345
    marekdzi
    Level 12  
    A może by tak z tego tematu zrobić kilka pod tematów, np. wymienniki ciepła, kolektory, czernienie miedzi, byłoby łatwiej coś odnaleźć.
    Co o tym myślicie?
  • #2346
    sn-rf
    Level 15  
    Witam,

    marekdzi wrote:
    A może by tak z tego tematu zrobić kilka pod tematów, np. wymienniki ciepła, kolektory, czernienie miedzi, byłoby łatwiej coś odnaleźć.
    Co o tym myślicie?


    Chyba to się nie sprawdzi. Lepiej - puki temat nie jest bardzo duży - zrobić streszczenie. Zacząłem robić coś takiego dla wątku o elektrowni wiatrowej, tutaj też planuje coś takiego zrobić. Niestety czasu mam mało.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2347
    futek2
    Level 18  
    Witam serdecznie wszystkich konstruktorow kolektorow slonecznych oraz tych co dopiero zbieraja wiedze na ten temat.

    Dawno nie zagladalem na nasze formu, a dzis chce sie z Wami podzielic swymi ulepszonymi rozwiazaniami, ktore sprawdzily sie w ubieglym roku.
    W zwiazku z tym, ze posiadam budynek ocieplony to zachodzi koniecznosc dostarczania ciepla w okresie przejsciowym zima-wiosna i jesien-zima.

    Rok temu wykonalem rekaw czyli tzw kolektor poddachowy, ktory odbieral cieplo z polaci dachu. Rozwiazanie sprawdzilo się. Inspiracje do tego pomyslu zaczerpnolem ze strony :
    http://www.uwm.edu.pl/kolektory/kolektory/kolektory/scheminstpow.html

    W tym roku wykonalem rekaw o wiekszej sprawnosc dodajac pare drobnych elementow jak filie powleka Al i ocieplacz.

    A to wszystko po to aby odebrane cieplo nie promieniowalo z rekawa w kierunku strychu lecz pozostawlo w rekawie i ogrzalo przeplywajace powietrze tloczone przez turbine.

    Narazie turbina jest podlaczona prowizorycznie jak rowniez filtr powietrza, ale to w najblizszych dniach zostanie zmienione.
    Szczegoly przygotowania materialu jak rowniez wyglad po zamontowaniu rekawa obrazuja zalaczone zdjecia rysunek szkicowyz wymiarami w przekroju.

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł


    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Rekaw zostal uszyty z ortalionu powlekanego ( wiatro szczelnego) koloru czarnego WAZNE - warstwa polekana do srodka, ocieplacz grubosci 5 cm ( uzywany do ocieplana kurtek zimowych), folia zbrojona metalizowana Al 90. Laczny koszt materialow na rekaw o dlugosci 10 mb = 65 zl.
    Uklad dziala poprawnie i lepiej od tego z roku ubieglego jest to spowodowane ododaniem ocieplacza i folii metalizowanej Al 90. Dodane tych warstw poprawia skutecznosć odbioru ciepla.
    Praca turbiny steruje regulator zakupiny a wczesniej wykonany w/g opisu jak na linku ponizej:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=34221
    Czujnik pomiaru temperatury polaci dachu jest umieszczony pod rekawem.

    Dla osob nie zajmujacych sie elektronika proponuje kupic prosty regulator tem. do akwarium i po drobnej przrobce ( odwroceniu pracy przekaznika i wydluzeniu przewodu czujnika tez bedzie sterowal praca turbiny

    W najblizszych dniach planuje pomalowac dachowke od strony strychu farba akrylowa koloru czarnego a by poprawic oddawanie ciepla.

    Farby akrylowe sa dostepne jak na linku:
    http://www.ferrokolor.pl/index.jsp?bipkod=/002/003

    Pozdrawiam i zycze udanych konstrukcji.

    FUTEK2
  • #2348
    S_Marcin
    Level 10  
    Witam, przygotowuje się do budowy dwóch kolektorów słonecznych i w związku z tym mam kilka pytań do osób doświadczonych.
    Kolektor ma mieć wymiar 180 cm wysokości na 80 cm szerokości. Rama (boki) będzie wykonana ze sklejki grubości 16mm, a spód ze sklejki 4mm, wszystkie drewniane elementy będą impregnowane. Do środka zostanie włożona wełna mineralna (około 4,5 cm grubości). Sam panel pochłaniający energię chcę wykonać z arkusza blachy miedzianej 0,5mm (lub 0,3mm), na panelu będzie rozciągnięta rura miedziana średnicy 10mm w układzie meandrowym, odległości miedzy rurkami około 10cm. Na blasze postaram się dodatkowo wykonać "żebrowania", w celu powiększenia jej powierzchni. Rura będzie leżała w wyżłobieniach, tak by stykała się z blacha na 50% swojej powierzchni i dodatkowo na całej długości będzie przylutowana fosforobrązem (lut twardy). Tak wykonany panel zostanie zainstalowany w drewnianej obudowie. Dodatkowo drewniana obudowa zostanie obłożona czarna blacha aluminiową do dekarskich wykończeń (grubość 0,5mm), tym sposobem zostanie wyeliminowana konieczność konserwacji obudowy. Pomiędzy rury zasilające a obudowę panela chcę dać kawałki rur PCV i wszystko uszczelnić gumową masą klejącą. Chodzi o to, żeby blacha aluminiowa nie miała styku z miedzią, przy zachowaniu szczelności obudowy. Na całość zostanie przyklejona szyba 5mm, oczywiście hartowana.
    Teraz pytania:
    1. Rurę ułożyć w pionie czy w poziomie na panelu? Wydaje mi się, ze w pionie, bo będzie mniej łuków, ale za to pompa będzie miała więcej pracy, a sama odległość zbiornika od paneli to około 11m w pionie.
    2. Myślałem nad zrobieniem próżni w całej obudowie, ale obudowa z blachy aluminiowej nawet jeśli zostanie całkowicie uszczelniona guma klejącą to z doświadczenia wiem, ze powietrze i tak jakaś mikro szczelinę znajdzie. Tylko co z zaparowywaniem od wewnątrz takiego panela? Jeśli była by próżnia to po problemie, a z powietrzem nie do końca.. Może jednak zrobić próżnię, i wpuścić do środka jakiś gaz, żeby ciśnienie wyrównało się z atmosferycznym. Tylko jaki gaz będzie odpowiedni?
    3. W jaki sposób można zabezpieczyć kolektor przed zagotowaniem czynnika w letni upalny dzień? Kupno markizy która mogła by go zasłaniać to 1000zl od sztuki- koszt nie do przyjęcia. Instalacji w zasadzie nikt nie będzie obsługiwał, wiec musi być jak najlepiej zabezpieczona, nie wystarczy odpowietrznik który wywali na dach glikol, bo nie będzie w domu osoby która mogła by go uzupełnić.. Interesuje mnie jakiś patent który zasłoni kolektory np. na 50% jeśli temp. na wyjściu osiągnie 80C i dalej na 100% przy temp. np. 90C. Elementem pomiarowym mogą być zwykłe termostaty zabezpieczające grzałki elektryczne, tylko w jaki sposób wykonać element wykonawczy? Ma ktoś jakiś pomysł??
    4. Jak dobrze poczernić miedź? Wiem, że jest to gdzieś w temacie opisane, ale nie udało mi się znaleźć.

    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i wskazówki.
  • #2349
    bachus1
    Solar collectors specialist
    Witam.
    Quote:
    Swego czasu mocno się zastanawiałem nad wykorzystaniem grzejników jako wymiennika.

    Myślę, że nie jest to najlepszy pomysł ze względu na szybkość korozji.
    Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie chłodniczki oleju od jakiejś maszyny rolniczej. Jest ona wykonana z rurki miedzianej z użebrowaniem też miedzianym, lub nagrzewnicy samochodowej. A najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie wymiennika od kotła gazowego np: PG7.
    pozdrawiam
  • #2350
    futek2
    Level 18  
    Witam serdecznie Marcin.

    Zapoznalem sie z Twym opisem tego co chcesz wykonac i odbieram to jako bardzo ambitne zalozenia.

    Ja proponuje przeczytac wczesniejsze posty w ktorych wielu kolegow zawarlo cenne uwagi o wykonaniu kolektora slonecznego.

    1. Ja bym odradzal uzycie rurek miedzianych bo w nich tylko bedzie przeplywal czynnik odbierajacy cieplo z absorbera. Wielu producentow profesjonalnych stosuje rurki stalowe o srednicy okolo 7 - 10 mm.
    A druga sprawa to nie potrzebnie tez sie podwyzsza koszty budowy.

    2 Konstrukcja obudowy ze sklejki to bedzie dosc cieszka, ja bym proponowal profil C-100 - 10 cm szeroki, uzywany w systemach ocieplen.

    Link ponizej
    http://ww4.budmat.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=37

    Latwo sie go przycina i montuje w calosc za pomoca nitow zrywalnych , ktore mozna potem aby byly pewnejsze zaklepac.
    Cena tego typu profilu okolo 10 zl za 4 mb .

    3 - szybe szklana bym tez odradzal z tego powodu, ze szklo posiada duzo wtracen i pochlania duza czesc promieniowania. Bardzo dobrze wypadaja szyby poliweglanowe komorowe np 4 mm grubosci i sa lzejsze.
    Mozna uzyc plexi 2 mm pokryta warstwa odporna na UV .
    Tu masz link z opisiem jakie materialy uzywac na budowe kolektorow

    http://www.cire.pl/publikacje/300lattemu.pdf

    Plexa ma wade, ze trzeba ja w klilku miejscach podeprzec debowymi slupkami srednicy 15 mm aby sie nie zaginala do srodka.

    Tu link o szybach poliweglanowych i plexi
    http://www.robelit.com.pl/,Dane%20techniczne,265.html
    Tu tez znajdziesz cennik .

    4 - Co do sterownika to calkowicie odradzam uzywanie wszelkich regulatorow mechanicznych opartych na termostatach cieczowych lub podobnych - poprostu maja duza histereze .

    Najlepszym rozwiazaniem jest wykonanie prostego regulatora opartego na wzmacniaczu operacyjnym . A przeciez w koncu zalezy nam aby pompa obiegowa wylaczyla sie mozliwie szybko w momencie, kiedy temperatura na wyjsciu z koletora bedzie rowna lub mniejsza od temperatury na wyjsciu ze zbiornika cieplej wody.

    Jako pompke obiegowa ja uzylem pompke od oczka wodnego 6 wat/230 VAC pare lat temu kosztowala 35 zl i do dzis dziala

    Ostatecznie mozesz uzyc po drobnej przerobce regulator RT-2 uzywany do regulacji tem. wody w akwarium.
    Przerobka polega na odlaczeniu potecjometru i zastapienie go drugim czujnikiem opartym na termistotrrze NTC 10 k - koszt oklo 1,5 zl + koszt przewodu . Warto tez przedluzyc kabelek od drugiego czujnika na potrzebna dlugosc.


    Opisy i porady o regulatorze RT-2 sa rowniez na Elektrodzie

    To by bylo chyba wszystko.

    Jezeli cos to prosze o zapytania.

    FUTEK2


    P.S.
    Tekst poprawino zgodnie z uwaga operatora
  • #2351
    S_Marcin
    Level 10  
    futek2 wrote:
    Witam serdecznie Marcin.

    1. Ja bym odradzal uzycie rurek miedzianych bo w nich tylko bedzie przeplywal czynnik odbierajacy cieplo z absorbera. Wielu producentow profesjonalnych strusuje rurki stalowe o srednicy okolo 7 - 10 mm.
    A druga sprawa to nie potrzebnie tez sie podwyzsza koszty.


    Miętką rurę miedzianą wygnę za pomocą sprężyny w max 10 minut, a z żelazna będę miał masę zabawy.

    Quote:
    2 Konstrukcja obudowy ze sklejki to bedzie dosc cieszka, ja bym proponowal profil C-100 - 10 cm szeroki, uzywany w systemach ocieplen.


    Boki to będą pasy o łącznej długości 5,2 m i szerokości 7 cm, więc wcale taka ciężka nie będzie, może nawet dam cieńsza sklejkę niż 16 mm. W markecie budowlanym wszystko dotną, pozostanie jedynie skręcenie elementów.

    Quote:
    3 - szybe szklana bym tez odradzal z tego powodu, ze szkolo posiada duzo wtracen i pochlania duza czesc promieniwania. Bardzo dobrze wypadaja szyby poliweglanowe komorowe np 4 mm grubosci i sa lzejsze.


    Na jakie dokładnie parametry zwracać uwagę w porównaniu do szyby? Na przepustowość światła? Z tego co zauważyłem to wszyscy producenci stosują szybę hartowana.

    Quote:
    4 - Co do sterownika to calkowicie odradzam uzywanie wszelkich regulatorow mechanicznych opartych na termostatach cieczowych lub podobnych - poprostu maja duza histereze.


    Cały układ będzie wyposażony w regulator pompy. Załączenie pompy po osiągnięciu nastawionej różnicy temp. między kolektorem a zbiornikiem wody. Tylko mi chodzi o możliwość ograniczenia wydajności kolektora. Obawiam się, że w przypadku kiedy nie będzie odbioru wody przez cały gorący dzień kolektory zagotują wodę w zbiorniku. Nawet jeśli regulator będzie miał funkcje alarmu temp. max. i wyłączy pompę to glikol w panelach i tak będzie się gotował, a wtedy zwyczajnie odparowuje przez odpowietrznik.

    Czemu uważasz, że mój pomysł to "za ambitne zalozenia" :) czyżby pomysł z próżnią w całym kolektorze? Dla mnie to żaden problem, wystarczy wkleić w obudowę zwykłe przyłącze serwisowe od urządzeń chłodniczych, podpiąć pompę próżni która jest pod ręką i po 20 minutach mamy suche wnętrze obudowy.

    Co do zbiornika to w tej chwili jest tylko bojler 120l, do niego będę chciał dołożyć drugi zbiornik o pojemności około 150l. Przepływ glikolu przez zbiorniki chcę zrobić regulowany- na elektrozaworach, w ten sposób, ze najpierw woda będzie się nagrzewała w mniejszym, a po osiągnięciu zadanej temp w większym.
  • #2352
    Semir
    Level 17  
    S_Marcin wrote:


    Czemu uważasz, że mój pomysł to "za ambitne zalozenia" :) czyżby pomysł z próżnią w całym kolektorze? Dla mnie to żaden problem, wystarczy wkleić w obudowę zwykłe przyłącze serwisowe od urządzeń chłodniczych, podpiąć pompę próżni która jest pod ręką i po 20 minutach mamy suche wnętrze obudowy.


    Witam
    Z tą próżnią to zbyt optymistycznie podchodzisz.
    Szczelność obudowy wykonanej ze sklejki jest żadna, wiec o próżni mowy być nie może natomiast można spróbować "przedmuchać" obudowę przed zamknięciem suchym gazem (najlepiej ciepłym) w celu zmniejszenia zawartości pary wodnej. Jednak kolektor użytkowany w środowisku o podwyższonej wilgotności (wiosna-jesień) wymaga innych zabiegów (np. absorber wilgoci) ponieważ i tak z upływem czasu para wodna tam się pojawi.
  • #2353
    darki35
    Level 12  
    Witam

    futek2 wrote:


    3 - szybe szklana bym tez odradzal z tego powodu, ze szkolo posiada duzo wtracen i pochlania duza czesc promieniwania. Bardzo dobrze wypadaja szyby poliweglanowe komorowe np 4 mm grubosci i sa lzejsze.



    Do futek2:
    Czy doradzasz z własnego doświadczenia i posiadasz założony poliwęglan komorowy na kolektorze ? Mam ochotę go zastosować ale odradzono mi to na tym forum, że szyba lepsza a poliwęglan matowieje itd. tracąc szybko swoje własciwości, a tutaj znów odradzasz szybę...
    Pozdrawiam
  • #2354
    Semir
    Level 17  
    W tym i w podobnych wątkach temat pokryć był niejednokrotnie poruszany, sam też pisałem o nim.
    Dla przypomnienia:
    Stosując pokrycie przeźroczyste mamy do realizacji dwie funkcje
    - ochronić powierzchnię absorbera przed wypromieniowaniem (wychłodzeniem) zgromadzonej energii
    - zapewnić maksymalną przepuszczalność promieniowania w widmie widzialnym i podczerwieni.
    Przegroda ta powinna być odporna mechanicznie (parcie, stabilność temperaturowa) oraz optycznie -promieniowanie UV.
    Na korzyść tworzyw przemawia ich transmisyjność padającego promieniowania ale tylko przy małych grubościach (w postaci cienkich folii).Poliwęglan ma transmisyjność podobną do szkła (0,86 AM2) do grubości 2mm powyżej wartość tego parametru spada. Jednocześnie trzeba dodać iż musi to być polwęglan stabilizowany lub pokryty polifluorkiem winylu w przeciwnym wypadku 3-4 miesięczna praca w pełnym słońcu powoduje zmiany cząsteczkowe czyli matowienie, żółknięcie lub brązowienie (zależnie od składu).
    Kiedyś stosowane pokrycia tworzywowe robiono w postaci wybrzuszonych rękawów by zapobiec deformowaniu się powierzchni pod wpływem temperatury.
    Jednak po latach doświadczeń odstąpiono od tworzyw na rzecz szkła mającego stosunkowo dobre i długotrwałe warunki optyczne idące w parze z odpornością mechaniczną.
  • #2355
    S_Marcin
    Level 10  
    Semir wrote:


    Z tą próżnią to zbyt optymistycznie podchodzisz.
    Szczelność obudowy wykonanej ze sklejki jest żadna, wiec o próżni mowy być nie może.


    Szkoda, że nie przeczytałeś mojego wcześniejszego posta- obudowa ze sklejki będzie w całości pokryta blachą aluminiową- arkusz pod spód, zawijamy blachę do góry- pokrywamy boki i następne przegięcie na górze boków- tam gdzie szyba zostanie przyklejona do blachy. Szczelność obudowy daje blacha która łączenia będzie miała jedynie na rogach (4 x 7 cm). Łączenia te będą uszczelnione gumą klejącą, na tą samą gumę będzie przyklejona szyba. Teoretycznie wszystko szczelne, ale jestem pewien, że próżnie w tej obudowie stracę po czasie nie dłuższym niż 3 dni, dlatego myślałem nad wpuszczeniem gazu w celu wyrównania ciśnienia z atmosferycznym, nie wiem jednak jaki gaz będzie odpowiedni więc pomysł puki co nie będzie realizowany...
    Co do poliwęglanu komorowego, to dziś na stacji benzynowej widziałem ogrodzenie wykonane z tego materiału- prawdopodobnie kiedyś było przezroczyste, obecnie szaro-popielate, matowe, a w dodatku przestrzeń między płytami (poliwęglan komorowy) była pięknie zaparowana. W tej sytuacji pozostanę przy szybie :)

    Ponawiam ważniejsze pytania:
    - meandrowy układ rury na panelu zrobić w pionie czy poziomie (wysokość kolektora 180cm, szerokość 80). Co przemawia za pionowym układem, a co za poziomym?
    - w jaki sposób regulować wydajność kolektorów? Wiem, że można wyłączyć pompę kiedy woda będzie bliska wrzeniu w zbiornikach, ale to nie chroni przed gotowaniem i wyparowywaniem glikolu. Czy ma ktoś sposób na np. automatyczne zasłanianie paneli?
  • #2356
    sn-rf
    Level 15  
    Witam,

    S_Marcin wrote:
    [...]Teoretycznie wszystko szczelne, ale jestem pewien, że próżnie w tej obudowie stracę po czasie nie dłuższym niż 3 dni, dlatego myślałem nad wpuszczeniem gazu w celu wyrównania ciśnienie z atmosferycznym, nie wiem jednak jaki gaz będzie odpowiedni więc pomysł puki co nie będzie realizowany...


    Wypompowując powietrze musisz uważać, żeby szyby do środka nie zassało. Ewentualnie prościej - w kolektorze 2 korki i przedmuchać go gazem. Co do gazu... Tutaj piszą, że do okien nadaje się do tego argon, ksenon, krypton. Z racji kosztów nada się tutaj spokojnie argon taki jak do tiga. Wilgoci możesz pozbyć się - zakładając dużą szczelność kolektora - układając gdzieś w kolektorze woreczki z pochłaniaczem wilgoci (do kupienia na allegro). Nie wiem tylko, czy taka izolacyjna poducha nie ograniczy trochę możliwości nagrzewania się kolektora.

    S_Marcin wrote:

    Ponawiam ważniejsze pytania:
    - meandrowy układ rury na panelu zrobić w pionie czy poziomie (wysokość kolektora 180cm, szerokość 80). Co przemawia za pionowym układem, a co za poziomym?
    - w jaki sposób regulować wydajność kolektorów? Wiem, że można wyłączyć pompę kiedy woda będzie bliska wrzeniu w zbiornikach, ale to nie chroni przed gotowaniem i wyparowywaniem glikolu. Czy ma ktoś sposób na np. automatyczne zasłanianie paneli?


    Ja bym zrobił poziome meandry - chyba mniej problemów z odpowietrzeniem, dodatkowo jest to niejako "naturalne" ułożenie. W momencie jak pompa będzie wyłączona ciepła woda (glikol) będzie iść do góry. Przy poziomym ułożeniu ładnie powinno się rozwarstwić. Dodatkowo plus poziomego ułożenia to mniej roboty przy gięciu rurki. Przy wymiarach Twojego kolektora i odstępie między rurkami powiedzmy 10cm - w ułożeniu pionowym potrzebne będzie ponad dwa razy więcej "zakrętów" rurki. Co do regulacji wydajności - dopasuj taki zbiornik, żeby wody nie zagotowało ;). Ewentualnie może jak się tego tak boisz jakieś awaryjne spuszczenie wody do kanalizacji. Jeśli temperatura w zbiorniku/na kolektorze przekroczy ileś tam - otworzyć elektrozawór i pozbyć się takiej ilości, aby temperatura wróciła do bezpiecznej.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2357
    apollo1234
    Level 12  
    Witam kolegów.
    Mam pytanie, co się stanie gdy wykorzystam na absorber blachę ocynkowaną, mogę to połączyć z miedzią czy nie.
    I jeszcze jedno, czym wypełnić szczelinki pomiędzy rurką a blachą .Zbudowałem już sterownik i o dziwo działa i to dobrze,koszt części to tylko 9 zł
  • #2358
    S_Marcin
    Level 10  
    Pomysł na zrzucenie wody do kanalizacji jest całkiem dobry i o wiele prostszy niż wykonanie rolety z napędem elektrycznym. Dzięki ;)
  • #2359
    przemek1702
    Level 12  
    Mam pytanie odnośnie instalacji zamkniętej przy kolektorach bo właśnie taką zamierzam zrobić, jednak zastanawia mnie jedna rzecz, czy jak zabraknie prądu to naczynie przeponowe będzie wstanie przejąć nadmiar ciśnienia w instalacji ?
    Wiem, że dobór naczynia to 7% pojemności całego układu.
  • #2360
    sn-rf
    Level 15  
    Witam,

    przemek1702 wrote:
    Mam pytanie odnośnie instalacji zamkniętej przy kolektorach bo właśnie taką zamierzam zrobić, jednak zastanawia mnie jedna rzecz, czy jak zabraknie prądu to naczynie przeponowe będzie wstanie przejąć nadmiar ciśnienia w instalacji ?
    Wiem, że dobór naczynia to 7% pojemności całego układu.


    Poza naczyniem przeponowym zawór bezpieczeństwa + ups to konieczność. Jako, że Murphy wiecznie żywy lepiej dać trochę większe naczynie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lepiej żeby wypowiedział się ktoś komu już zagotowało kolektory.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2361
    Semir
    Level 17  
    S_Marcin wrote:
    Semir wrote:


    Z tą próżnią to zbyt optymistycznie podchodzisz.
    Szczelność obudowy wykonanej ze sklejki jest żadna, wiec o próżni mowy być nie może.


    Szkoda, że nie przeczytałeś mojego wcześniejszego posta- obudowa ze sklejki będzie w całości pokryta blachą aluminiową- arkusz pod spód, zawijamy blachę do góry- pokrywamy boki i następne przegięcie na górze boków- tam gdzie szyba zostanie przyklejona do blachy. Szczelność obudowy daje blacha która łączenia będzie miała jedynie na rogach (4 x 7 cm). Łączenia te będą uszczelnione gumą klejącą, na tą samą gumę będzie przyklejona szyba. Teoretycznie wszystko szczelne.....


    Obawiam się, że z techniką próżniową praktycznie nigdy się nie spotkałeś. Napisałem o tym by oszczędzić Ci niepotrzebnej pracy ale nauka przez doświadczenie (własne) też ma swoje zalety.
  • #2362
    S_Marcin
    Level 10  
    Semir wrote:

    Obawiam się, że z techniką próżniową praktycznie nigdy się nie spotkałeś. Napisałem o tym by oszczędzić Ci niepotrzebnej pracy ale nauka przez doświadczenie (własne) też ma swoje zalety.

    Próżni głębokiej nie osiągnę w obudowie choćby ze względu na wilgoć w drewnie. Co do techniki uzyskiwania próżni to znam jedną- za pomocą pompy do układów freonowych, kontrola głębokości próżni za pomocą wakuometra. Poza tym doskonale zdaje sobie sprawę z nieszczelności jakie powstaną pomimo obłożenia obudowy blachą i zabezpieczeniu łączeń klejem (guma klejąca), co uniemożliwia uzyskanie próżni głębokiej, a tym samym utrzymanie jakiegokolwiek podciśnienia, nie sprzeczajmy się o głupstwa.
  • #2363
    Semir
    Level 17  
    S_Marcin wrote:

    3. W jaki sposób można zabezpieczyć kolektor przed zagotowaniem czynnika w letni upalny dzień? Kupno markizy która mogła by go zasłaniać to 1000zl od sztuki- koszt nie do przyjęcia. Instalacji w zasadzie nikt nie będzie obsługiwał, wiec musi być jak najlepiej zabezpieczona, nie wystarczy odpowietrznik który wywali na dach glikol, bo nie będzie w domu osoby która mogła by go uzupełnić.. Interesuje mnie jakiś patent który zasłoni kolektory np. na 50% jeśli temp. na wyjściu osiągnie 80C i dalej na 100% przy temp. np. 90C.......


    Jeśli konstrukcja Twojego kolektora będzie na tyle wytrzymała mam na myśli zwiększone ciśnienie w obwodzie wężownicy (meander) to można się pokusić o rozwiązanie jakie stosuje jedna firma w kolektorach próżniowych tzn. nie walczą oni z przegrzaniem a wręcz przeciwnie powstała para a tym samym zwiększone ciśnienie w układzie jest przejmowane przez odpowiednio duże naczynie przeponowe. Tak powstały korek parowy w układzie czeka na włączenie pompy (musi być na powrocie )która chłodniejszym czynnikiem skrapla parę i doprowadza do ponownego pełnego obiegu. To rozwiązanie oczywiście wymaga połączeń odpornych na wyższą temperaturę a czy rzeczywiście osiągniemy parę przy postoju kolektora to zależy od jego konstrukcji.
  • #2365
    apollo1234
    Level 12  
    Witam wszystkich.Mam taki trochę głupi pomysł ale może ktoś już tego próbował.Co by było gdyby wsadzić rurki miedziane z przylutowaną blachą w duże słoiki a tlen z nich wypalić jak w bańce lekarskiej.Oczywiście wcześniej trzeba by było przygotować jakoś nakrętki do tych słoików bo rurki muszą wchodzić i wychodzić z nich.Jak ktoś już próbował coś w tym stylu to proszę dać znać o wynikach eksperymentu.
  • #2366
    westmen3
    Level 12  
    do swojej instalacji chce założyć sterownik temperatury
    1- na wyjściu z kolektora natomiast drugi nie mam sposobności założyć na zbiorniku, czy mogę go zamontować na powrocie ze zbiornika??
  • #2367
    BENYZBYSZEK
    Level 13  
    do westmen3 jaki masz zbiornik i jaka jest w nim wezownica najlepiej czyjnik zamontowac na dolnej czesci zbiornika na powrocie prawdopodobnie nie bedzie tak do konca spelnial swojej roli i na powrocie temperatura tez jest w miare wysoka musialbys ustawic sterownik na mniejsza roznice temperatur co za tym idzie bedzie czesciej sie zalaczal i szybciej wylaczal sprawdz jka jest roznica temp. na wejsciu i wyjsciu
  • #2368
    westmen3
    Level 12  
    BENYZBYSZEK wrote:
    do westmen3 jaki masz zbiornik i jaka jest w nim wezownica najlepiej czyjnik zamontowac na dolnej czesci zbiornika na powrocie prawdopodobnie nie bedzie tak do konca spelnial swojej roli i na powrocie temperatura tez jest w miare wysoka musialbys ustawic sterownik na mniejsza roznice temperatur co za tym idzie bedzie czesciej sie zalaczal i szybciej wylaczal sprawdz jka jest roznica temp. na wejsciu i wyjsciu


    zbiornik mam dwupłaszowy 150l
  • #2369
    apollo1234
    Level 12  
    Witam.Słońca coraz więcej więc zabrałem się do roboty.
    Kolektor słoneczny za 1500 złTo jest proste urządzenie do profilowania blachy Kolektor słoneczny za 1500 złKolektor słoneczny za 1500 złKolektor słoneczny za 1500 zł
    Kolektor słoneczny za 1500 złKolektor słoneczny za 1500 złKolektor słoneczny za 1500 złKolektor słoneczny za 1500 zł

    Dodano po 5 [minuty]:

    Po między rurką a blachą są niewielkie szczelinki ,jakim silikonem to wypełnić?
  • #2370
    BENYZBYSZEK
    Level 13  
    150 l to troche maly to na pewno temperatura na wyjsciu bedzie wysoka jezeli bojler masz zamontowany pionowo umiesc czujnik w dolnej czesci tam jest miejsce na oslone czujnika nie zaizolowane bo rozumiem ze niemoznosc zamontowania czujnika spowodowana jest przez izolacje? w poziomej pozycji tez mozna go tam zamontowac