Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAOIGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 17 Kwi 2009 15:36 3605154 12733
  • #2431
    Deloo
    Poziom 10  
    Tarnus napisał:
    Qla napisał:
    Deloo napisał:
    Ja tu nikogo nie zmuszam by w to wierzył

    Są to 3 połacie kolektora 30 rurowego
    Dobowy uzysk energetyczny jednego kolektora przy nasłonecznieniu średnim 800W/m2 jest równy 1,4 KW
    Takie wartość podaje producent.
    czyli jeśli dobrze rozumiem to wyprodukuje on 1.4KW - tak ?

    hm ... ja mam dwa panele grzejnikowe i przez 8 godzin przy średnim nasłonecznieniu - jak podajesz - podgrzeje mi ok. 270 litrów wody o ok. 7 stopni (od 35 ).
    Wychodzi mi, że zyskałem ok 4KW.
    Coś chyba tu nie tak z tymi próżniowymi - albo ja źle liczę.


    Tak to jest jak sprzedawca naczyta się sloganów których nie rozumie.

    Marek


    Qla
    Pisze wyraźnie przy jakim nasłonecznieniu jest podany uzysk dobowy

    ty masz 2 panele do 300 litrów płaskiego
    ja mam 3 kolektory na zbiornik 300l i wspomaganie zbiornika 800 l

    1 kolektor na 300l
    Dziękuje.

    Tarnus:
    Odezwał sie ten który wie co najlepsze.
    Tobie też Dziekuje
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #2432
    greenpeace
    Poziom 23  
    Deloo: Ale jak bym nie liczył (a matematyka nie kłamie) i przy jakim nasłonecznieniu i tak nie ogrzejesz swojego "bojlera" nie mówiąc o wspomaganiu. Również podważając autorytet innych nic tu nie zyskasz - idź na alledrogo i tam wypisuj takie banialuki!

    "1 kolektor na 300 litrów." (w tej chwili tarzam się ze śmiechu po podłodze) :D

    Poza tym:
    Na podstawie wieloletnich badań zaobserwowano, że najczęściej notowane wartości promieniowania słonecznego bezpośredniego w naszym kraju mieszczą się w granicach 600-800 W/m2, zaś całkowitego w granicach 1000-1100 W/m2.
    Tu nie ma pojęcia średniej! Jest od - do i kropka! Więc proszę, przestań wprowadzać użytkowników tego forum w błąd!
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #2433
    dulka
    Poziom 2  
    Dzięki Borato,
    spróbuję może jeszcze coś od Ciebie lub innego doświadczonego w tej materii pasjonaty 'wydobyć' jako sprawdzone i zalecane
    -blacha AL 0,5 czy 1mm
    -układ rurek na absorberze tzn;
    meander II/pionowy/ czy = /poziomy/
    harfa II czy drabinka=
    -praca układu z pompą /grawitacyjnie odpada/ zalecana w systemie otwartym czy zamkniętym
    Chcę wykonać 2 kolektory o pow ok 4m2 do grzania pionowego zbiornika z wężownicą spiralną o poj 140L i do tego dołożyć grzałkę 2000W na ewentualne dogrzewanie przy kaprysach pogody.Odległość od kolektora na dachu do zbiornika w piwnicy to ok 15m chcę pokonać ALpexem 16mm.W zasadzie nie lubię korzystać z gotowych recept ale na eksperymentowanie nie mam czasu.W moim wieku raczej przekazuje się narzędzia wnukom ale muszę wykorzystać czas że żona wyjeżdża na tydzień i tyle mam czasu na "fakty dokonane"bez zrzędzenia "po co i na co".
    Sorry za przydługi wywód. Z góry dziękuję za życzliwość.
  • #2434
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    Semir napisał:
    Najbliższy dostępny a zarazem najtańszy "kandydat" to blacha czarna (może być kotłowa). Zakładam, że ten zbiornik będzie służył tylko jako magazyn ciepła a nie wody pitnej.[...]


    niestety źle zakładasz ;). Ma być do wody pitnej - stąd poszukiwania atestowanych powłok antykorozyjnych.

    mosfetkiler napisał:
    [...]Ocynkowanie ogniowe jest mało skuteczne do pracy w zanurzeniu w warunkach gorącej wody. Cynk w temp.>60°C ulega przebiegunowaniu i raczej wzmaga korozję stali zamiast ją chronić. Dlatego np. do tradycyjnych instalacji CO zalecano używanie rur stalowych czarnych. Kupne ocynkowane boilery próbuje się dodatkowo chronić przez instalowanie anod magnezowych, [...]


    Powiedz mi proszę jak to jest, że nim pojawiły się zbiorniki emaliowane stosowano tylko ocynk, bez anody i to działało. Ze dwa lata temu musiałem wymienić baniak na ciepłą wodę (podłączony do "podkowy" w kuchni). Tyle, że on miał przynajmniej 25 lat. Mój ojciec twierdzi, że nie pamięta, by on był kiedykolwiek wymieniany (instalacja w domu pamięta koncert w Woodstock ;)). Być może tak wysoka trwałość spowodowana jest bardzo dużym zmineralizowaniem wody.

    mosfetkiler napisał:
    [...]Co do malowania po stronie gorącej wody to sprawę należy uznać za wysoce ryzykowną. Powierzchia powinna być dokładnie opiaskowana i trzeba by użyć którejś z farb przemysłowych np. Epinox 98, które nie mają atestu spożywczego, ewentualnie bardzo drogich farb bezrozpuszczalnikowych np.: Unichem 980. Generalnie problemem jest dyfuzja wody przez powłokę i postępująca utrata przczepności. Najlepiej chyba będzie unikać jak ognia elementów miedzianych połaczonych ze zbiornikiem elektrycznie i ewentualnie zakup i instalacja anody magnezowej wewnatrz zbiornika (są dostępne jako część zamienna do boilerów emaliowanyczh gdyż ulegają stopniowemu zużyciu-korozji chroniąc stal).


    Zbiornik spawany był by z rury stalowej o średnicy około 60 cm. Przy tej średnicy grubość ścianki to jakieś 8-10mm. Nie będzie u mnie miedzi, będzie anoda. Dodatkowo bezproblemowe dojście do środka - wszystkie wymienniki wspawane w przykręcaną pokrywę. Zastosowanie wewnętrznego zbiornika na cwu - na przykład z pospawanych kegów z racji kosztów nie wchodzi w rachubę. Wiem, że to jest kompromis pomiędzy kosztami a trwałością. Nie chcę dać "gołego" żelastwa - wprawdzie zarośnie pewnie kamieniem, ale pewnie będzie puszczać na początku rdzę. Przy pomalowaniu dokładnie oczyszczonego baniaka ograniczy się to do minimum. Piszesz o dyfuzji wody przez powłokę. Masz jakieś dane na temat tego jak szybko to zachodzi?

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2435
    numerek12
    Poziom 21  
    Odnośnie zbiornika ocynkowanego to powiem wam że nie jest tak różowo jak się wydaje

    Miałem zbiornik który był podłączony do hydrofora przez 6 lat , zrezygnowałem z hydrofora i zbiornik stał napełniony do pełna około pół roku
    postanowiłem że wykorzystam go do CWU
    zrobiłem wężownicę u-rurkę skręconą tak aby można ją było włożyć do zbiornika przez widoczny otwór

    Teraz fakty
    zbiornik jako hydrofor miał powłokę zewnętrzną błyszczącą , w czasie adaptacji do cwu zaglądałem do środku i nie widać było większych ognisk korozji ( niestety nie zrobiłem zdjęcia :( )

    Po około pół roku użytkowania jako CWU woda zmieniła smak i zapach - co prawda ja tam nic nie zauważyłem ale żona tak . wymigiwałem się jak mogłem od wymiany ale w końcu ustąpiłem bo zona kupowała wodę butelkowaną

    Na fotkach stan zbiornika po 9 miesiącach użytkowania jako wymiennik do CWU

    woda była podgrzewana do 60 st C bo taką mam temp na wyjściu z pieca

    zrezygnowałem z kombinacji zakupiłem nierdzewny i mam nadzieję że będę miał spokój przez najbliższe 10-20 lat

    Załączniki dodajemy regulaminowo! :sm31:
    [Akrzy]


    co to znaczy regulaminowo ?
    w którym miejscu złamałem regulamin ?
  • #2436
    Borato
    Poziom 14  
    Witam.
    Mój puszkowiec zasysając z zewnątrz powietrze - ok. 15C na wylocie miał 85C a wentylatorek miał ok. 4W - jakiś stary z rozbiórki komputera(wygląda na to,że jest za słaby).
    Było to około 1530 kiedy to słońce świeciło na niego prostopadle (mniej więcej).
    Borato
  • #2437
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne
    Witam.
    Kolega siara napisał:
    Cytat:
    Tak ale absorber czarny chrom a to parametry o wiele słabsze od Sunselektu czy TINOXu

    To tak nie do końca. Obydwa absorpcję mają na poziomie 0,94 natomiast emisję chrom ma na poziomie 0,1 a sunselekt 0,05. I tu pytanie do matematyków: czy sunselekt jest lepszy dwukrotnie czy tylko o 5%?
    Kolega DELOO
    Cytat:
    Instalacyjna wykonana przez firmę "INSBUD" Producent kolektorów i automatyki

    Raczej importer made in china.
    Kolega DELOO
    Cytat:
    Jest to kolektor próżniowy rurowy z rurką ciepła Heat-Pipe
    Ciepła woda latem jest zawsze w nadmiarze, 90-95% tyczy się całego roku.

    Toż to prawie perpetum mobile na heat pipe - chylę czoła i chyba wymięknę.
    Kolega Tarnus

    Cytat:
    Są to rury sprowadzane z Chin i sprzedawane przez kilku "producentów". Zapytaj w insbudzie o numer certyfikatu SPF to się zdziwisz. Mnie nie chcieli dać

    A tu muszę Was zdziwić: wiele kolektorów chińskich już posiada certyfikaty SPF lub Sztudgardu i co to dowodzi - że są dobre czy do d...y?
    pozdrawiam
  • #2438
    Akrzy74
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    numerek12 napisał-
    Cytat:
    co to znaczy regulaminowo ?
    w którym miejscu złamałem regulamin ?

    Regulaminowo, to znaczy tak- Zasady wklejania zdjęć
  • #2439
    Hahar
    Poziom 12  
    Witam po dość długiej przerwie-moja przygoda z kolektorem ciągnie się już prawie rok...(chyba od 40s :D)
    Przedstawiam efekty mojej pracy-układ zalany woda i już grzeje :)
    Ocieplenie rur będę robił jutro.
    Właśnie robię pierwsze testy układu i sterownika-mam problem z czujnikiem na solarze a może tak musi być:
    -nastawiłem różnice 5°C
    -temp.osiąga zadany poziom i włącza się pompa,temperatura nadal rośnie i to o ponad 25°C powyżej nastawionej różnicy...
    Może nie pokazuje prawidłowo temp.przez to że rurki są nie ocieplone i wychładzają wyjście kolektora-nie wiem :/

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Kolektor słoneczny za 1500 zł


    Słoneczka życzę i pozdrawiam :)
  • #2440
    Romulus7874
    Poziom 27  
    Ładne,ładne.Rurki jak widzę w układzie takim jak mój.
    Dodatkowo dojście "serwisowe" do całości. :D

    Z tym czujnikiem to raczej musisz poexperymentować (z jego umiejscowieniem).Jak najbliżej kolektora,z dobrym kontaktem.
    Pozdrawiam.
    romek
  • #2441
    Borato
    Poziom 14  
    Witam.
    Kolego Hahar a jakie są wymiary kolektora??
    I nie żebym głupio krytykował ale on leży zbyt poziomo.
    W programie kolektorek 1.2 proponuję zasymulować kąt zamontowania.
    Wygląda ślicznie.
    Borato
  • #2442
    Hahar
    Poziom 12  
    Do agnieszka7874:
    Czujnik jest zamontowany jakieś 10 cm przed wyjściem-dociśnięty taśmą miedzianą,bez ocieplenia rury poza kolektorem może się wychładzać(przynajmniej tak myślę).
    Zobaczę czy ocieplenie coś pomoże a jak nie to może pasta termo przewodząca...

    Do Borato:
    Założyłem że będzie on pracował od kwietnia do września a nie cały rok,miało być 19° jest 30 albo 35 ze względu na wytrzymałość konstrukcji...
    Zimą grzeje cały zbiornik (ok. 285 l) kotłem CO który i tak jest za duży na cały dom.
    Zrobiłem nawet obejście na zimę tak że wyjście górnej wężownicy łączy się z wejściem dolnej-tak że grzeje mi cały zbiornik :)
    Co do programu kolektorek-przestał mi działać i nie chce odpalić na nowo z instalki (nie mam pojęcia dlaczego...)
    Wymiary to 222cm x 120cm (albo 125cm-nie pamiętam)

    W zbiorniku rano w połowie miałem 51° a na na czujniku od układu kolektora w bojlerze 27° -w tej chwili na dole 47° a w połowie 49.5-a jeszcze rury nie ocieplone i na dworze jakieś 12 :D
    Najlepsze jest to że szyba jest klejona 6mm 2x3mm-taka udało mi się załatwić :D
    Jak obliczyć moc??
    pozdrawiam :)
  • #2443
    Tarnus
    Poziom 20  
    Deloo napisał:
    Tarnus:
    Odezwał sie ten który wie co najlepsze.
    Tobie też Dziekuje


    Wysiliłeś się przynajmniej porównać kolektory we wskazanych linkach jakie podałem ?

    Proszę cię bardzo.

    Marek

    Dodano po 14 [minuty]:

    Borato napisał:
    Witam.
    Mój puszkowiec zasysając z zewnątrz powietrze - ok. 15C na wylocie miał 85C a wentylatorek miał ok. 4W - jakiś stary z rozbiórki komputera(wygląda na to,że jest za słaby).
    Było to około 1530 kiedy to słońce świeciło na niego prostopadle (mniej więcej).
    Borato


    Borato szukaj wentylatora do zastosowań w kanałach wentylacji. Generalnie są dwa typy. Pierwszy taki jak w zasilaczu PC - przedmuchać jak najwięcej powietrza przez dziurę w przegrodzie bez konieczności pokonania oporu instalacji (rur).
    Ty szukaj takie jak do kanałów w których układ skrzydełek jest optymalny aby sprostać spadkowi ciśnienia w kanale( kolektorze). Ten komputerowy tylko się kręci ale "nie pracuje"

    http://www.hurtownia.win.pl/product_info.php/.../997?topSsid=cf7ac7b35669150c41353573c3ccbb45


    Dodano po 21 [minuty]:

    bachus1 napisał:

    Obydwa absorpcję mają na poziomie 0,94 natomiast emisję chrom ma na poziomie 0,1 a sunselekt 0,05. I tu pytanie do matematyków: czy sunselekt jest lepszy dwukrotnie czy tylko o 5%?


    niestety ale 5% i to tylko przy dużej różnicy temperatur kolektora i otoczenia. No i nie wiem jak sprawa wygląda w procesie starzenia.

    bachus1 napisał:

    A tu muszę Was zdziwić: wiele kolektorów chińskich już posiada certyfikaty SPF lub Sztudgardu i co to dowodzi - że są dobre czy do d...y?
    pozdrawiam


    Ależ o tym wiem!
    Przecież w linkach które podawałem są przecież także made in china.
    Problem tylko w tym że niejeden producent (tak naprawdę importer) zachwala swoje kolektory na alledrogo odwołując się do SPF a gdy go zapytasz o numer SPF to ci nie chce podać bo się boi że każdy mądry człowiek szybko zweryfikuje co to za towar i importer wciska coś nie warte 3x więcej.

    I jeszcze jedno. Trzeba w końcu zrozumieć że posiadanie certyfikatu SPF nie świadczy o tym że kolektory jest dobry. To tylko badanie konsumenckie i przedstawienie wyników badań każdego zgłoszonego kolektora na potrzeby konsumentów.
    Kolektor przechodzi badania w trzech zastosowaniach: woda użytkowa, wstępne podgrzewanie wody, wspomaganie centralnego ogrzewania.
    Chwalenie się na alledrogo albo na stronie www że kolektor ma certyfikat SPF nic nie daje (no... daje marketowo przez pranie mózgu)
    Dopiero porównanie wyników tych badań daje jakieś wyobrażenie o produktach ale u nas jest sporo takich nieświadomych co to kupią tylko dlatego bo tam napisano że ma certyfikat szwajcarskiego instytutu SPF. Kupi mimo że w wyniku badań ten kolektor uplasował się na szarym końcu! Ale klient o tym nie wie!
    Dlatego też jak importer nie chce podać numeru SPF to znaczy że ma coś do ukrycia i należy taki produkt olać.
    Nie poda nie dlatego że być może tak naprawdę nie ma SPF ale dlatego że wyniki pomiaru w SPF są TRAGICZNE w stosunku do ceny.

    Marek

    Dodano po 39 [minuty]:

    Hahar napisał:

    Właśnie robię pierwsze testy układu i sterownika-mam problem z czujnikiem na solarze a może tak musi być:
    -nastawiłem różnice 5°C
    -temp.osiąga zadany poziom i włącza się pompa,temperatura nadal rośnie i to o ponad 25°C powyżej nastawionej różnicy...
    Może nie pokazuje prawidłowo temp.przez to że rurki są nie ocieplone i wychładzają wyjście kolektora-nie wiem :/
    °


    Bardzo ładnie wykonane. Na pewno będzie działać tak jak wygląda.
    Ale:
    1. Kolektor ma za mały kąt podniesienia. U nas w Polsce optymalnie jest to 45° jeżeli zależy ci na wyciśnięciu max w okresie letnim. Jeżeli chcesz coś pogrzać jeszcze w okresie przejściowym i w zimie to 50° a dla wspomagania CO w zimie nawet do 60 stopni.

    2. czujnik na kolektorze powinien być tak zamontowany aby był niemal w środku kolektora. Tylko wtedy będziesz miał rzeczywiste wskazanie temperatury panującej w kolektorze. Zwróć uwagę że ciepło właściwe glikolu jest nieco niższe niż wody - zależy od stężenia - glikol jest w każdym bądź razie trochę gorszym przewodnikiem ciepła niż woda. W efekcie czego pomiar jest jeszcze bardziej obarczony błędem..
    Wewnątrz kolektora będziesz miał zawsze wyższą temperaturę - nieraz już nadającą się na włączenie pompy - ale zbyt daleko od kolektora zamontowany czujnik tego nie zauważy. Dopiero jak zauważyłeś po włączeniu pompy następuje "dziwny" przyrost temperatury.


    3. 5°s jakie ustawiłeś to według mnie za mało. ustaw jakieś 7-9 aby nie "wyciągać" ciepła ze zbiornika. Dzieje się tak wtedy gdy temperatura zbiornika zbliża się już "do granic możliwości" bo słoneczko np. słabnie. albo po prostu straty na przesyle zeżrą te 5° i do zbiornika trafi glikol chłodniejszy niż znajdująca się w zbiornik woda.

    Marek
  • #2444
    westmen3
    Poziom 12  
    Hahar napisał:
    Witam po dość długiej przerwie-moja przygoda z kolektorem ciągnie się już prawie rok...(chyba od 40s :D)
    Przedstawiam efekty mojej pracy-układ zalany woda i już grzeje :)
    Ocieplenie rur będę robił jutro.
    Właśnie robię pierwsze testy układu i sterownika-mam problem z czujnikiem na solarze a może tak musi być:
    -nastawiłem różnice 5°C
    -temp.osiąga zadany poziom i włącza się pompa,temperatura nadal rośnie i to o ponad 25°C powyżej nastawionej różnicy...
    Może nie pokazuje prawidłowo temp.przez to że rurki są nie ocieplone i wychładzają wyjście kolektora-nie wiem :/


    Słoneczka życzę i pozdrawiam :)

    ja kupiłem regulator temperatury http://allegro.pl/item607748962_cyfrowy_termostat_elektroniczny_rtsz_7v2.html i nie wiem za bardzo jaką ustawić różnice temp do włączenia układu i jaką histereze do wyłączenia pompy(jak to ustawić optymalnie)?
  • #2445
    Tarnus
    Poziom 20  
    Westmen skasuj te zdjęcia. Po co powielasz zdjęcia? Nie potrzebnie zaśmieca się forum.

    Marek

    Dodano po 21 [minuty]:

    Hahar napisał:
    Do agnieszka7874:
    °°Najlepsze jest to że szyba jest klejona 6mm 2x3mm-taka udało mi się załatwić :D
    Jak obliczyć moc??
    pozdrawiam :)


    Szyba 6mm klejona. Dobrze bo klejona ze względu na wytrzymałość ale źle bo gruba i klejona :) pewnie stosowana w elewacjach więc posiada duże tłumienie promieniowania. Spory minus.
    moc liczysz tak.
    ciepło właściwe glikolu (wody)* ilość litrów * temperatura.
    np. do wężownicy w zbiorniku wpływa woda o temperaturze 40°. na wyjściu wężownicy woda wypływająca ma 20°. Przepływ wody w obiegu kolektor wężownica to 200l/min. Ciepło właściwe wody 1,16
    liczymy: 1,16 * (40-20) * 200 = 4640 moc oddawana do układu to 4,64kW
    Drugi przykład: woda w zbiorniku 300l. Rano jest 20° a wieczorem jest 80°
    liczymy: 1,16 * (80-20) * 300 = 20880 w zbiorniku zgromadzono 20,88kWh


    Marek
  • #2446
    Hahar
    Poziom 12  
    Tarnus napisał:


    Bardzo ładnie wykonane. Na pewno będzie działać tak jak wygląda.
    Ale:
    1. Kolektor ma za mały kąt podniesienia.


    Liczyłem programem kolektorek(jak jeszcze działał),dla miesięcy letnich podał mi dla Poznania kąt 19°-ze względów wytrzymałości konstrukcji dałem większy bo waży to ponad 100 kg -chyba że czegoś nie zrozumiałem??

    Tarnus napisał:

    2. czujnik na kolektorze powinien być tak zamontowany aby był niemal w środku kolektora.


    Ciepło idzie do góry wiec jak na środku??

    Tarnus napisał:

    3. 5°s jakie ustawiłeś to według mnie za mało. ustaw jakieś 7-9 aby nie "wyciągać" ciepła ze zbiornika. Dzieje się tak wtedy gdy temperatura zbiornika zbliża się już "do granic możliwości" bo słoneczko np. słabnie. albo po prostu straty na przesyle zeżrą te 5° i do zbiornika trafi glikol chłodniejszy niż znajdująca się w zbiornik woda.


    Przy tym ustawieniu czujnika i tak nie załączy-a w układzie jest woda...
    A dziś przymrozki zapowiadają :/ Nastawiłem wyjście alarmowe sterownika na 1° żeby załączyło pompę mam nadzieje że wystarczy...

    westmen3 napisał:

    ja kupiłem regulator temperatury...


    Doświadczalnie-każdy układ jest inny-ja trzymałem w 2 punktach rurę powrotu z kolektora i jak wyczułem ze temp mocno spada(do bojlera miała jeszcze z 3m) zmniejszałem histerezę tak żeby najcieplejsza woda dotarła do zbiornika a zimniejsza już nie...

    Tarnus napisał:


    Szyba 6mm klejona. Dobrze bo klejona ze względu na wytrzymałość ale źle bo gruba i klejona :) pewnie stosowana w elewacjach więc posiada duże tłumienie promieniowania.


    Powiesił byś nad drzwiami wejściowymi zwykła szybę??
    -Ja nie-za duże ryzyko nawet jak by pękła powiedzmy w nocy-odłamek spadający z tych 3m może zabić...
    A że była za grosze-druga sprawa ;)

    Mam nadzieje że po jutrzejszych przymrozkach bede miał jeszcze co opisywać...
  • #2447
    Ricorro
    Poziom 14  
    westman mam wersje 6.2 rtsz działa ok!. Jak masz ustawić swój nie wiem ale podpowiem że temp. zadana Tz jest różnicą temp. przy której włączy pompę (np: 5st.C to włączy jesli temperatura podniesie sie o 5 stopni więcej na kolektorku w stosunku do Cwu).
    Histeraza Th jak dasz np:3 st.C to wyłączy pompę gdy temp. CWU podniesie sie a różnica temp. wyniesie 2 st.C w CWU w odniesieniu do kolektora


    5st.C(Tz)-3st.(Th)=2 st różnicy przy której wyłączy pompę i 5 st.C różnicy przy której włączy pompę
  • #2448
    nanoTECHNO
    Poziom 14  
    Witam
    Zachęcam kolegów konstruktorów do obliczania mocy swoich kolektorów byłby to punkt odniesienia dla nowych konstrukcji. Najlepiej do tego celu zastosować czujniki typu DS18B20 umieszczone w kolektorze na wejściu i wyjściu. Czujniki w łatwy sposob łaczy sie ze sobą 3 przewodami nawet 100 metrow do prostego interfejsu podłączonego pod komputer na ktorym mamy zobrazowanie w postaci diagramów. Znając przepływ z wodomierza oraz różnice temperatur wyliczyłem moc kolektora o pow 2,4 m2 z grzejnika panelowego przy temp wejsciowej wody 18 stopni i przepływie 3L/min dający moc 2000W, Było to w bardzo upalny letni dzień , panel wogole nie ocieplony. Obecnie mam za szybą, ocieplenie z tyłu a moc tylko 1200W w słoneczny bezchmurny dzień, promienie prostopadle do kolektora przy temp zewn ok. 17 stopni. Zastanawiam sie dlaczego taka niska moc. Może wpływ znaczący ma szyba widoczne zafalowania oraz niska temperatura zewnętrzna.
    Pozdrawiam
  • #2449
    Ricorro
    Poziom 14  
    w sobotę uruchomiłem własny układ jak dopracuję wygląd załączę zdjęcia ale zastanawiam się nad sprawnością

    Opis układu postaram sie o szczegóły których mi brakowało podczas czytania ponad 80 stron !!!
    1. CWU 140l. (poziomy, płaszczowy TERMET)+możliwość zwiększenia o 80l poprzez otwarcie zaworu - bojler gazowy z weżownicą ARISTON) suma 210l. (równolegle)
    2. pompa Omni-gena I bieg 32W
    3. przyłącz od pompy do CWU wykorzystane zasilanie i powrót od CO do CWU to znaczy fi. 28 Mg (wystarczy spokojnie fi 22 ale tyle było?)
    4. Po drodze zasilania CWU zawór zwrotny osłabiona sprężynka przed jednym i drugim zbiornikiem (140l i przed 80l). oraz drugi przed samym 80l. (aby zapobiec wyziębiania wody w zbiornikach i migracji wody w zbiorniku cieplejszym do zimniejszego)
    4. przyłącz kolektora PEX-ALU-PEX fi.20 otulina szara fi.22
    5. kolektory 2 grzejniki stalowe panelowe łącznie powierzchnia 2 m2 czarny mat (obudowa drewniana kolejno: dykta+wełna mineralna5cm+folia aluminiowa+grzejnik+szyba 4mm) odpowietrznik i zabezpieczenie zawór 1,5 br.
    6. Układ zalany woda CO.
    7. sterownik różnicowo temperaturowy RTSZ 6.2 (polecam za tę cenę fajne funkcje na prawdę)

    I proszę o opinię za mała powierzchnia kolektorów czy inne:
    OSIĄGI

    sobota 18 kwietnia słonecznie 80%
    godz: 10:00:
    CWU/210l. wody - 22stC (1/3 wysokości od spodu zbiornika 140l przy zasilaniu zimną wodą + 80 l na którym brak czujnika)
    godz15:00
    CWU/210l. wody - 40stC (cały czas normalne pobory kuchnia itp)

    niedziela 19 kwietnia słonecznie 70-80%
    godz 10:00
    CWU/210l. wody - 19stC
    godz 15:30
    CWU/210l. wody - 40stC

    I NIE WIEM CO O TYM SĄDZIĆ OCZEKIWAŁEM PONAD 50 st. JAK DOPRACUJE WYGLĄD DAM FOTKI PROSZĘ O OPINIE NA TEMAT OSIĄGÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #2450
    Tarnus
    Poziom 20  
    Hahar napisał:

    Liczyłem programem kolektorek(jak jeszcze działał),dla miesięcy letnich podał mi dla Poznania kąt 19°-ze względów wytrzymałości konstrukcji dałem większy bo waży to ponad 100 kg -chyba że czegoś nie zrozumiałem??


    no chyba że liczyłes ekstremalnie tylko na wakacje :)
    Przecież praktycznie od marca aż do listopada masz sporo słoneczka. Nie chcesz tego ? Dla przykładu u mnie we wrześniu 2008 było sporo mniej niż w październiku 2008.

    Hahar napisał:

    Ciepło idzie do góry wiec jak na środku??


    Nie chodzi o środek kolektora lecz o umiejscowienie go tak aby był wewnątrz kolektora. Ciepło owszem idzie do góry ale ty masz czujnik poza kolektorem na rurze a to nie jest już temperatura wewnątrz kolektora. Są takie specjalne gilzy na czujniki z gwintem 1/2 lub 3/4.
    (taka długa na 5-10cm cienka (5-8mm) ślepa rurka zakończona z otwartej strony gwintem 1/2 lub 3/4) Wylot kolektora zaopatrujesz w trójnik gdzie w jeden prosty odcinek wsuwasz i wkręcasz tą gilzę
    W ten sposób masz możliwość wsunąć czujnik do wnętrza kolektora.
    Taka gilzę można samemu zrobić w ciągu 10 minut. Wystarczy kupić w sklepie kawałek mosiężnej rurki 5-8mm, sklepać jeden koniec i dodatkowo go zalutować lutem do miedzi. W korku mosiężnym 1/2 lub 3/4 wiercisz na środku otwór aby pasownie wsunąć w niego tą rurkę. Rurkę wsuń tak aby wystawała jakieś 1/5cm na zewnątrz korka częścią otwartą. Lutujesz od wewnątrz i zewnątrz uważając aby lut nie zalał otwartej części rurki ani nie zapaskudził gwintu. Wkręcasz korek na pakułach w trójnik wsuwasz w rurkę czujnik i po sprawie.

    Hahar napisał:

    Przy tym ustawieniu czujnika i tak nie załączy-a w układzie jest woda...
    A dziś przymrozki zapowiadają :/ Nastawiłem wyjście alarmowe sterownika na 1° żeby załączyło pompę mam nadzieje że wystarczy...


    Widzę że chcesz coś zrobić ale nie do końca tak jak należy.


    Hahar napisał:

    Powiesił byś nad drzwiami wejściowymi zwykła szybę??
    -Ja nie-za duże ryzyko nawet jak by pękła powiedzmy w nocy-odłamek spadający z tych 3m może zabić...
    A że była za grosze-druga sprawa ;)
    Mam nadzieje że po jutrzejszych przymrozkach bede miał jeszcze co opisywać...


    Wystarczyło kupić hartowaną 3-4mm. Takie grubości są stosowane w kolektorach. To że za grosze kupiłeś, nie znaczy że kupiłeś dobrze. Narobiłeś się przy kolektorze ale jeden z ważnych punktów zlekceważyłeś i przez to twój wysiłek w kolektor trochę na marne.
    W razie pęknięcia szyba hartowana leci w drobny mak i nikomu nic się nie dzieje. Szyba 3-4mm jest sporo lżejsza, wspominałeś że twój kolektor waży prawie 100kg zauważ że spora część tej wagi przypada na szybę.

    Gdybyś nie upierał się z takim małym kątem to miałbyś dodatkowe zabezpieczenie że szyba nie pęknie od gradu itepe a i w okresach przejściowych miałbyś ciepłą wodę zamiast palić wtedy w piecu.
    Założę się że częściej na wiosnę i jesień palisz w piecu nie ze względu na CO ale na brak ciepłej wody.
    No i jeszcze to że nie przygotowałeś się na układ zalany glikolem powoduje że przymrozki majowe nawet do -5° uszkodzą ci kolektor i część instalacji.

    Słowem poświęciłeś sporo czasu i widzę że ładna rzecz ci wyszła ale przez jakieś dziwne założenia spowodowałeś że tak naprawdę to ten kolektor będzie twoim zmartwieniem niż pożytkiem.

    Marek

    Dodano po 12 [minuty]:

    nanoTECHNO napisał:

    Obecnie mam za szybą, ocieplenie z tyłu a moc tylko 1200W w słoneczny bezchmurny dzień, promienie prostopadle do kolektora przy temp zewn ok. 17 stopni. Zastanawiam sie dlaczego taka niska moc. Może wpływ znaczący ma szyba widoczne zafalowania oraz niska temperatura zewnętrzna.
    Pozdrawiam


    Prawdopodobnie szyba. Druga sprawa, 3l/min to za dużo jak na kolektor o tak sporej pojemności. Zmniejszaj przepływ stopniowo do takiej wartości aby nie mieć zauważalnych strat na przesyle. Pilnuj temperatury kolektora. Im wyższa niepotrzebnie w stosunku do możliwości przepływu tym większe straty wypromieniowania.

    Podaj namiar na program komunikacji z dallasami napewno wielu skorzysta.

    Marek
  • #2451
    zohen
    Poziom 16  
    Mam podobną konfigurację:
    - 2 grzejniki panelowe stalowe, czarny mat (kominkowy) styropian, drewniana obudowa, szyba okienna 4 mm, pow. ok. 2 mkw,
    - rury PEX-ALU-PEX 20 mm w otulinie szarej (na dworze w podwójnej), 20 m między kolektorami i zbiornikiem,
    - zbiornik 300 l z dwoma wężownicami, kolektory podłączone do dolnej,
    - sterownik - własna konstrukcja,
    - pompka od CO (chodzi na I biegu),
    - zwór zwrotny, manometr (układ pracuje przy 3 bar)

    Osiągi:
    - praca realna od 9.00 do 17.00,
    - temp. wody wodociągowej 14 stopni,
    - około 14.00 temp. całego zbiornika 40 stopni, od czerwca do sierpnia prawie 50 stopni.

    Czyli - w sumie - podobnie jak u Ciebie, pozdrawiam.
  • #2452
    Tarnus
    Poziom 20  
    Ricorro napisał:
    niedziela 19 kwietnia słonecznie 70-80%
    godz 10:00
    CWU/210l. wody - 19stC
    godz 15:30
    CWU/210l. wody - 40stC

    I NIE WIEM CO O TYM SĄDZIĆ OCZEKIWAŁEM PONAD 50 st. JAK DOPRACUJE WYGLĄD DAM FOTKI PROSZĘ O OPINIE NA TEMAT OSIĄGÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Nie jest źle. To tylko 2m² kolektora na 210l wody.
    Normalnie na 210l wody daje się około 4m2 fabrycznego kolektora (np. dwa panele po 1,8m² powierzchni czynnej).
    U mnie na zbiornik 300l przypada około 5,4m² kolektorów fabrycznych. W niedzielę po 16:00 czujnik umieszczony w zbiorniku na wysokości zasilania wężownicy solarnej (poniżej połowy zbiornika) wskazywał prawie 70° .

    Marek
  • #2453
    Hahar
    Poziom 12  
    Tarnus napisał:

    no chyba że liczyłes ekstremalnie tylko na wakacje :)
    Przecież praktycznie od marca aż do listopada masz sporo słoneczka. Nie chcesz tego ? Dla przykładu u mnie we wrześniu 2008 było sporo mniej niż w październiku 2008.


    Jak bym chciał to bym zrobił 2 x większy i pod odpowiednim kontem-Mam kocioł Co na 250m² ogrzewam tylko 100-nie muszę tłumaczyć co się dzieje jak się za bardzo rozpali...
    Bojler odbiera wtedy nadmiar ciepła to raz a dwa to ze jak raz podgrzeje zbiornik to wody wystarcza nam na 3-4 dni...

    Tarnus napisał:

    Nie chodzi o środek kolektora lecz o umiejscowienie go tak aby był wewnątrz kolektora.


    źle mnie zrozumiałeś czujnik jest wewnątrz kolektora dociśnięty taśma miedziana-wrzucę fotę jak ją zrobię :)

    Tarnus napisał:

    Widzę że chcesz coś zrobić ale nie do końca tak jak należy.


    Spoko-to mój pierwszy kolektor-człowiek uczy się na błędach...

    Tarnus napisał:

    Wystarczyło kupić hartowaną 3-4mm. Takie grubości są stosowane w kolektorach....Szyba 3-4mm jest sporo lżejsza, wspominałeś że twój kolektor waży prawie 100kg zauważ że spora część tej wagi przypada na szybę.


    Jasne że wystarczyło-szklarz w mojej mieścinie za ZWYKŁA szybę o tym wymiarze zaśpiewał 350-400 zł :O A hartowanej twierdził że nie ma i nie ma też czym dociąć... Ciekawe ile by za nią chciał jak by miał...
    Miałem gotowa ramę z alu (s40) a nie robiłem ramę pod szybę-a to zasadnicza różnica...

    Tarnus napisał:

    No i jeszcze to że nie przygotowałeś się na układ zalany glikolem powoduje że przymrozki majowe nawet do -5° uszkodzą ci kolektor i część instalacji.


    A kto Ci to powiedział że się nie przygotowałem??
    Wystarczy dokupić ciśnieniowe naczynie wzbiorcze,zamknać 2 zawory zlać wodę i wlać glikol...
    Po pierwsze nie mam teraz na to środków-po drugie zobaczę czy to ma sens po lecie...
    W razie mrozu musi wystarczyć załączenie pompy przynajmniej chwilowo-jest to jakieś zabezpieczenie i na pewno lepsze jak żadne...
    Tarnus napisał:

    Słowem poświęciłeś sporo czasu i widzę że ładna rzecz ci wyszła ale przez jakieś dziwne założenia spowodowałeś że tak naprawdę to ten kolektor będzie twoim zmartwieniem niż pożytkiem.


    To się okaże co wyjdzie-przynajmniej zrobiłem go samemu a nie kupiłem gotowca i się nie przechwalam co to ja nie wiem...Jak się nie śpi na forsie to czasem trzeba iść na kompromis-coś za coś niestety...

    Kolektor przeżył noc idę ocieplać instalacje,
    pozdrawiam wszystkich i dużo słoneczka :)
  • #2454
    modo2006
    Poziom 11  
    Witam.
    W ostatnim czasie zmajstrowałem taki mały kolektorek z panela grzejnikowego - drewniana rama, styropian, zwykła szyba pompka od pralki- taki do testów i nauki. Byłem bardzo miło zaskoczony gdy wczoraj ok 12 włączyłem pompkę i się mało nie poparzyłem gorącą wodą . Wejście i wyjście z kolektora podłączone do zwykłej beczki.
    Teraz do sedna sprawy
    Zrobiłem również czujnik temp. wg schematu z 3strony. Wszystko działa ( tak mi się wydaje) do jak przekręcam potencjometrem to przekaźnik działa.
    Tylko, że czuje się jak kompletny idiota. Wiem co to jest, jakie jest tego zadanie , ale kompletnie nie mam pojęcia jak go podłączyć i wykorzystać.
    W związku z tym czy Wielce Szanowne i bardziej doświadczone grono tego forum mogło by mi , laikowi, wyjaśnić gdzie podłączyć który z czujników , zakres regulacji tym potencjometrem i tak ogólnie zasadę działania i wykorzystania tego urządzenia.
    Z góry BARDZO dziękuję.
    Jeszcze jedno- jak bardzo przydławić przepływ na pompce, bo u mnie po ok 3min. pracy wychładza grzejnik na wylocie to temperatury jak na wejściu. Czyżby woda miała sie tylko aby sączyć z panela?
  • #2455
    nanoTECHNO
    Poziom 14  
    Tarnus napisał:


    Prawdopodobnie szyba. Druga sprawa, 3l/min to za dużo jak na kolektor o tak sporej pojemności. Zmniejszaj przepływ stopniowo do takiej wartości aby nie mieć zauważalnych strat na przesyle. Pilnuj temperatury kolektora. Im wyższa niepotrzebnie w stosunku do możliwości przepływu tym większe straty wypromieniowania.

    Podaj namiar na program komunikacji z dallasami napewno wielu skorzysta.

    Marek


    Przepływ nie ma znaczenia ponieważ liczę moc samego kolektora. Jak zmniejszyłem przepływ to wtedy miałem wiekszą róznice miedzy wejsciem a wyjsciem kolektora i moc wdg wzoru Moc kol = 1,16 x Obj[L/h] x RóżnTemperatur wychodzi ta sama.
    Przykład :
    RoznTemp : 4,3*C
    Przepływ : 180L/h = 3L/min
    MocKol = 1,16 x 180L/h x 4,3
    MocKol = 897W

    Zmniejszyłem przepływ do 90L/h odczekałem kilkanaście minut na ustabilizowanie się różnicy temperatur
    RoznTemp : 8,6
    Moc kol = 1,16 x 90L/h x 8,7
    MocKol = 908W

    Testy robione po godz 11 mały przyrost mocy ponieważ kolektor ustawiony na 15 stopniu na zachód od południa więc moc przyrasta do godziny 13:40.

    Kolektor uruchomiony 11 kwietnia.
    -Powierzchnia : robocza 2,38m2 (całość 210x125cm), płyta OSB 8mm, wełna 5cm, ekran zagrzejnikowy, skrzynia drewniana kantówki 3cm, szyba 4mm z demontażu starych okien przyklejona na klej do szyb samochodowych. Na obrzerzach kątowniki.
    Kolektor umieszczony 80cm nad ziemią. Długość rur 7m w jedna strone na zewn PEX w podwójnej otulinie w rurze PCV160, wewn podłaczenia długosci ok. 3m do wężownicy. Na wejściu i wyjściu wężownicy trójniki narazie zakorkowane z wejściem czujników DS do pomiaru strat na doprowadzeniach.
    Miejsce przygotowane na 2 panel o tej samej powierzchni, pozostało przyspawać uchwyty i przykleić szyby.

    -Bojler 300L przerobiony z hydroforu uruchomiony dokładnie pół roku temu. W środku dwie wężownice jedna CO 10 metrów, druga 15 metrów rura 22mm Cu. Wężownice wkręcone bez rozcinania zbiornika. W środku pomalowany farbą z atestem do wody pitnej Brantho-Korrux. Koszt wykonania bojlera ok. 600zł (hydrofor 150zł, rura CU 25m 22mm 303zł, pozostałe : złączki, nyple, farba, elektrody .... ).
    Powierzchnia wymiany węzownicy solarnej : 1m2
    Powierzchnia wymiany wężownicy CO : 0,7m2


    Do rejestracji temperatur używam programu LogTemp. Program wkonuje automatyczne dzienne zrzuty temperatur do plików jpg. Próby pomyslnie wypadły z kablem telefonicznym o długości 100m.
    Oto przykładowe rozkłady temperatur :

    https://obrazki.elektroda.pl/25_1240221697.png
    https://obrazki.elektroda.pl/79_1240221601.jpg

    Polecam wątek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13526.html
    w którym można znaleźc wiele informacji na temat obsługi czujników DS18B20.
  • #2456
    starck1
    Poziom 11  
    do kolegi Hahar

    chciałbym się zapytać jaką wężownicę zrobiłeś do swojego bojlerka i w jaki sposób umieściłeś w środku

    Przypadkiem parę dni temu udało mi się kupić taki sam jak na zdjęciu ze strony 24 (poj ok 100L). Standardowo wyposażony jest w wężownicę typu U. Ma otwór rewizyjny ok. 13cm średnicy po grzałce

    jeśli nie byłoby problemu napisałbyś jak to zrobiłeś (może jakieś foto)
  • #2457
    mosfetkiler
    Poziom 21  
    sn-rf
    jak pamiętam dawniej produkowano niektóre wymienniki do przyłączania do CO z wężownicą "U" jako czarne, malowane z zewnątrz i problemu z ocynkiem mogło nie być. Proponuję przyjrzeć się grubościom ścianek w boilerach "ocynk" - to nawyżej 2mm. Przy 10 mm i braku korozji wżerowej to taki zbiornik wytrzyma napewno dość długo (tylko kto go podniesie?)
  • #2458
    starck1
    Poziom 11  
    ten zbiornik ma blachą co najmniej 4-5mm jest ciężki jak cholera dodam że ważył około 50kg (100L) i wybrałem z niego cały kamień przed ważeniem ocynk w bardzo dobrym stanie w środku nie ma wrzerów tylko cienka warstewka kamienia (można usunąć śrubokrętem)

    zbiornik był wyposarzony w anodę magnezową więc chyba dlatego zachował się w tak dobrym stanie
  • #2459
    sn-rf
    Poziom 14  
    Witam,

    mosfetkiler napisał:
    jak pamiętam dawniej produkowano niektóre wymienniki do przyłączania do CO z wężownicą "U" jako czarne, malowane z zewnątrz i problemu z ocynkiem mogło nie być. Proponuję przyjrzeć się grubościom ścianek w boilerach "ocynk" - to nawyżej 2mm. Przy 10 mm i braku korozji wżerowej to taki zbiornik wytrzyma napewno dość długo (tylko kto go podniesie?)


    mój zbiornik miał 3mm, na 100% ocynk i przeżył baaaardzo długo. Wszystko pewnie dzięki bardzo zmineralizowanej wodzie. Był bez wężownicy - woda grzana przez podkowę w kuchni.

    pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2460
    greenpeace
    Poziom 23  
    Panowie. Odnośnie szkła - pracuję w branży szklarskiej i wygląda to tak.
    NIE MA czegoś takiego jak szyba solarna (specjalna do kolektorów)! To taki "chłyt marketindodi".
    Jest szyba tzw termofloat, ale ją stosuje się TYLKO I WYŁĄCZNIE w zespoleniach. Bez zespolenia warstwa znika po roku. W zespoleniu około 4-5 lat. Po 5 latach nie ma ani argonu ani napylonej warstwy.
    Szyby z folią PVB (laminowane) się nie nadają z racji małej przepuszczalności tej długości fali na której nam najbardziej zależy.
    Cena szkła #4mm zwykłego 30zł/m2.
    Cena szkła #4 hartowanego 100 zł/m2 - po hartowaniu nie da się go ciąć - zamawia się tylko i wyłącznie pod konkretny wymiar.
    Waga szkła: ciężar 1mm szkła o powierzchni 1m2 to 2.5kg. Czyli 1m2 szkła 4mm waży 10kg.