Kolektor słoneczny za 1500 zł

Ja wypalałem elektrodą pod większym napięciem niż gdy spawam :]

Witam serdecznie kolegow, budowniczych amatorskich kolektorow slonecznych.

Nawiazujac do wszesniejszego mojego opisu wykonania zasobnika cieplej wody.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9481883#9481883

To dzis po paru tygodniach pracy systemu instalacji solarniej, z nowym zbiornikiem cieplej wody, zrobilem drobne usprawnienie polegajace na zmianie konstrukcji podlaczenie wezownic do kolanek, ktore zmodernizowalelm na mniejsze, Same rurki tez sie lepiej ukladaja i jest lepsze rozmieszczenie w glownym otworze zbiornika. Widac wyraznie zaistniala roznice na zalaczonych zdjeciach.

Starsze rozwiazanie



Nowe rozwiazanie






Pozdrawiam serdecznie i zycze sukcesow

FUTEK2

Co do spawania grzejników płytowych to dodam od siebie że można to zrobić spawarką elektryczną,oczywiści cienka elektroda i wszystko gra.

Po zastanowieniu jak najlepiej zbudować taki kolektor jak temacie przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie. Zrywamy z części dachu pokrycie - blachę, ondulinę czy coś tam. Kładziemy płaską blachę stalową a pod nią watę szklaną, do blachy migomatem punktowo spawamy drabinkę z profili 15mm x 15mm. Oczywiście spawamy przed położeniem na dach. W drabince będzie płynąć płyn więc musi być pospawana na szczelno - TIG. Malowanie czarny mat i poliwęglan zamiast szyby. Od wody zabezpieczamy taśmą ołowianą tak jak okna dachowe. Na razie trochę mało szczegółów ale próbował już ktoś może używać profili do hydrauliki? nie są do tego ale w tym wypadku powinny zapewnić większą powierzchnie styku z blachą. Co koledzy o tym myślą? Przeczytałem dużą część tego długiego tematu ale nic podobnego nie widziałem.

Kons18 wrote:

Co do spawania grzejników płytowych to dodam od siebie że można to zrobić spawarką elektryczną,

Gratuluję wykonania bardzo trudnego spawu jeśli chodzi o elektryczną spawarkę .

miho-nahayama wrote:

Zrywamy z części dachu pokrycie - blachę, ondulinę czy coś tam. Kładziemy płaską blachę

Jeżeli ma to być kolektor tylko do cwu to chyba nie ma sensu ze względu na koszty.
Jeżeli natomiast chcesz zrobić cwu + co to jak najbardziej trzeba próbować . Niestety wiąże się to z zerwaniem starego pokrycia i zrobienia nowej ,, konstrukcji ,, i to nie wszystko . druga część wydatków pójdzie na osprzęt w kotłowni co w sumie da chyba niemałą kwotę nawet robiąc to sposobem gospodarczym . Łatwiej mają ci którzy jeszcze nie pokryli budynku .

Jeżeli uda ci się to zrealizować to staniesz przed problemem który obecnie mam ja czyli ,,akumulator ,, . Wiem że temat był wałkowany jednak chyba nikt nie zrobił czegoś takiego oprócz jednego kolegi który wykorzystał duży zbiornik chyba 3 tys litr zalany wodą .

W związku z tym że dużo z nas na pewno jest zainteresowana zbieraniem ciepła gdy mamy słońce aby wykorzystać je gdy go nie ma proponuję wznowić dyskusję.

Proszę o poprawienie mojego myślenia jeśli jest błędne .
Paletopojemnik 1000 l po żywicy ( niedrogi ) obcięty na górze . Wewnątrz miedziana wężownica na całej powierzchni od dołu do góry . Zalewamy stopniowo betonem ( jednorazowo może nie wytrzymać ) ze zbrojeniem rozproszonym . Po wystygnięciu betonu obieramy z plastyku zostawiając jedynie dno . W słoneczny dzień wężownica służy do nagrzewania ,,klocka ,, a po przełączeniu zaworów jako odbiornik . W przeciwieństwie do wody betonowy klocek może być o połowę mniejszy i nie boi się mrozu jeżeli będzie na podwórku . Osobiście planuję go postawić w garażu chociaż w obu przypadkach musi być ocieplony ze wszystkich stron .

pozdrawiam - Mariusz

Witam,Mam pytanie czy jest jakiś przelicznik ile paneli grzejnikowych mniej więcej potrzeba by ugrzać w słoneczny dzień zasobnik CWU 300l. Zakładam dobre wykonanie instalacji. Pozdrawiam

Rybkowy wrote:

Witam,Mam pytanie czy jest jakiś przelicznik ile paneli grzejnikowych mniej więcej potrzeba by ugrzać w słoneczny dzień zasobnik CWU 300l. Zakładam dobre wykonanie instalacji. Pozdrawiam

Przelicza się średnio 2m2 na 100L wody.

salem
beton nie zda egzaminu ,lepsza woda łatwiej nagrzać i odebrać ciepło.Po za tym nisze koszty jeśli się dobrze wszystko przemyśli.

Dodano po 5 [minuty]:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?742...si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page164

Proszę o pomoc. Czy jest jakaś możliwość podłączenia zasobnika bi walentnego z układem solarnym do kotła Termet rok prod. 1995 gco-dp-23-07 kocioł dwu funkcyjny pracujący w układzie otwartym.Ciśnienie na kotle wynosi 0.6b.Wymiana na inny jedno funkcyjny, też jest pod znakiem zapytania ze względu na niskie ciśnienie statyczne, uk. jest otwarty ze względu na pracę z kominkiem,a kocioł gazowy pełni tylko funkcję wspomagania. Załączam rys.i proszę o pomoc.

Przepraszam ale nie mogę go obrócić.
Może to nie w tym temacie powinno się znaleźć, ale nie wiem gdzie pytać o poradę,za wszelkie sugestje z waszej strony będę wdzięczny.

Jaka ta górna wężownica ma powierzchnie. Czy jest coś tam podłoczony czy jest wolna. A przy tym linku co podałem drugi post są tam moje schematy jak mam podloczony kominek i wymiennik ciepłej wody

Górna wężownica ma 1,5m2 jest wolna, a chodzi mi o to jak zgrać z kotłem starej daty tak by on dogrzewał zasobnik w dni pochmurne, i nie trzeba było przełączać ręcznie zaworów na zasobnik lub kocioł.Nie widzę linków do twojego schematu jak ty to wykonałeś,jeśli możesz to podaj gdzie mam szukać.

Ciężko przebrnąć przez cały materiał. kilka spraw jest dyskusyjnych.
Robie układ na 4 płytach 60x170cm, obudowy już gotowe, mam nadzieje całość uruchomić w tym tygodniu. Ale no właśnie...

1. Jak radzicie połączyć płyty?, stawiam na układ szeregowy, ewentualnie 2x szereg, 2x równolegle.
2. Czy ktoś miał faktycznie problemy z fabrycznymi kryzami (na jednym boku) i musiał jedną przespawać "po przekątnej"?. Odbiór ciepła z prawidłowo wypoziomowanej płyty jest paktycznie gorszy w przypadku kryz na jednej stronie?
3. Rozumiem że układ zamknięty jako tako nie ma zalet (otwarty lepiej sie odpowietrzy, wykipi, etc)?

Przy tej szerokości myślę że opory hydrauliczne spowodują ze pompa będzie zabierała wode z pierwszych segmętów a z ostatnich bardzo wolno. Zmiana na wejście i wyjście po przekątnej da ci równe opory przepływu przez co ciepło będzie równomiernie i w miarę szybko odbierane przez czynnik roboczy z układu kolektorów,a przecież o to nam chodzi.Praca grzejników w mieszkaniu różni się od pracy kolektorów, muszą one szybko wyłapać ciepło i przekazać dalej aby były jak najmniejsze straty.
Pozdrawiam

Dalaczego "myślisz"?. Ty masz kryzy po jednej stronie, sprawdzałeś czy chłodna woda na wejściu chłodzi go równomiernie czy tylko przy kryzach?
Ja "myślę" przeciwległy koniec nie jest taki oh ah bo jak by nie patrzeć cała konstrukcja płyty jest z lekka zła i obieg poleciał by po obwodzie. Tutaj poruszany był emat zaklepywania odpowiednich miejsc i tego nie będe rozwijał.

Nie chcial bym tylko znów tego sciągać... z drugiej strony płyty mam już gotowe i nie chcę sie bawić w spawanie kryzy.

Różni się tylko tym że zbiera ciepło zamiast oddawać.

Witam wszystkich Pasjonatów darmowej energii

Ponieważ kiedyś ten temat mnie zainspirował do zrobienia własnego kolektora opiszę pokrótce moje dzieło. Może kogoś natchnie na zrobienie czegoś podobnego.
W założeniu miał to być kolektor 4 m2, oparty na grzejnikach płytowych stalowych, ale spawacz tak to pospawał, że co chwila gdzieś przeciekało (a może płyty były już za stare). Po 4 spawaniach pociąłem wszystko kątówką i zrobiłem wersję obecnie działającą.:
Na ramie stalowej 4m2 ułożyłem sklejkę 1 cm, na niej wełnę mineralną 15cm , na wełnie sklejkę 0,5cm pomalowaną na czrno, a na tej sklejce 150 metrów zwiniętego w spiralę zwykłego czarnego węża ogrodniczego ¾”. Wszystko to obudowałem profilem C 100 pomalowałem na czarno i przykryłem szybą 4mm. Zbiorniczek wyrównawczy ze starej butli gazowej 3kg, rurki alupex 1/2” długości 15 m (od garażu do piwnicy). W piwnicy pompka obiegowa Wilo, sterownik różnicowy Szkoper i zbiornik 300 l, pionowy z jedną wężownicą. Wylot ciepłej wody użytkowej z tego zbiornika podłączony jest w dwa miejsca: jako zasilanie drugiego bojlera w piwnicy w miejsce wody wodociągowej(to w okresach wiosna i jesień), a drugie to w miejsce zimnej wody wodociągowej na piecu gazowym (latem jeśli woda jest ok. to piec w ogóle jej nie dogrzewa, a jeśli dni są pochmurne, to pracuje tylko na lekkich obrotach).
Zanim napiszę o osiągach dodam jedną uwagę. Niesamowicie ważna jest izolacja rur, rurek, kolektora, zbiornika/bojlera. Tam idą niewyobrażalne straty ciepła, jeśli tego ktoś nie dopilnuje. U mnie same przewody to w sumie przeszło 30 m w jedną stronę (w domu ponad 15m i poza domem 15).
Wszystko w sumie jest u mnie typowe poza samym panelem zbudowanym z samych izolatorów (szkło, wełna mineralna,drewno i guma). Mimo to do zbiornika podawana jest z panela woda o temperaturze czasami blisko 80 st C. (w słoneczny, gorący dzień) Termometr pomiarowy w środku zbiornika w pogodny dzień pokazuje czasami ponad 50 st C, termometr na górze zbiornika blisko 60 st.. Oczywiście im bliżej jesieni tym sprawność tego będzie zdecydowanie maleć, ale póki co 5 osobowa rodzina dziennie kąpie się w gorącej wodzie.
Jeżeli kogoś to zaciekawiło, to służę pomocą i dogłębnymi informacjami.
Pozdrawiam i namawiam wszystkich do skorzystania z darmowej energii.
Krzysiek

Co decyduje o tym że kolektory połączone są równolegle lub szeregowo?

Witam
Kolektor z paneli grzejnikowych zakończyłem, w słoneczne dni woda w wężownicy dochodzi do 70 stopni. Powierzchnia kolektora 3m2 i jest on obrotowy.Bojler jaki posiadam to 120l z wężownicą U.
Teraz planuje zrobić wymiennik 300l ze starego hydroforu z dwiema wężownicami z rurki miedzianej 18mm i długości 12m lub 22mm i 10m każda.Mam pytanko czy taki wymiennik zda egzamin i czy czasem nie będę musiał zwiększyć kolektora. Jakie wogóle macie doświadczenia z takim wymiennikiem z wężownicą miedzianą.

mam 5m kw i zbiornik 600 l . w słoneczne gorące dni nagrzewa do 50 st max . czasami jest tylko 35 st . jednak dużo łatwiej nagrzać więcej wody do 40 niż mały zbiornik do 60 . jeżeli twój kolektor jest śledzący słońce to wstaw większy zbiornik i dwie wężownice jedną w połowie a drugą na dole i będzie ok.

A co koledzy myślą o tym żeby zamiast budowy skrzynek integrować kolektor z dachem - zrywamy istniejące pokrycie instalujemy absorber z izolacją a na to poliwęglan. Przed wodą można to zabezpieczyć tak jak okno dachowe. Sprawa wydaje się łatwiejsza niż przy budowie skrzynki, mniejsze problemy ze szczelnością parowaniem odpornością drewna itp.

miho-nahayama wrote:

Sprawa wydaje się łatwiejsza niż przy budowie skrzynki,

jeżeli można to nie zgodzę się z tobą . to co budujemy to są własne konstrukcje i zanim solar zacznie hulać bezobsługowo to trzeba trochę przy nim potańczyć a to na dachu może być męczące . niemniej jednak gdybym z wiedzą którą posiadam teraz zaczynał budować dom to na pewno południową stronę dachu w całości wykorzystał bym do łapania słońca .

No właśnie absorber nie musi mieć 2m długości tylko np w moim przypadku 10m - mniej łączenia rurek, wydaje mi się że jeżeli już się bawić w kolektor własnej roboty to powinno mieć dużą powierzchnię. A no skakania po dachu się nie uniknie. A odnośnie doświadczenia to jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Z tąd moje pytania. Lepsze to niż uczyć się na własnych błędach.

Mam pytanie co to sposobu podłączenia paneli grzejnikowych z bojlerem.Otóż chcę wykonać to rurą PEX i tu mój dylemat wybrać rurę 16mm czy 20mm ? Różnica w cenie zarówno samej rury jak i kolanek czy trójników jest znaczna dlatego proszę o rady użytkowników którzy to łączyli.Dodam że byłbym za 20mm gdyż jak na razie mam 2 panele grzejnikowe,jeśli się sprawdzą dołożę kolejne 2.Jednak przeraża mnie wzrost kosztów w stosunku do rury 16mm.Proszę o poradę.

Witam, no właśnie miałem zamiar w tym roku ocieplać całe poddasze ale na razie się wstrzymam i też mam zamiar poeksperymentować z tym dachem na samym początku pozbawię otuliny rurki które idą z dachu i wchodzą do komina wentylacyjnego i chce je eksperymentalnie przyczepić od dołu do trapezu i uszczelnić wełną w sumie jest tego jakieś 8m. Zobaczę czy coś zyskam jakieś parę stopni ciepła na wodzie. Blacha na dachu jest pomalowana na kolor czerwony tlenkowy i od poddasza jak przygrzeje to jest niemiłosiernie gorąca.
Druga sprawa, postawiłem w zeszłym roku garaż blaszany ale nie taki typowy tylko dosyć duży a dach jest nachylony w kierunku południowym jedna połać a druga na północ ale kąt jest bardzo mały jakieś 20 może 25° i powiem tak, blacha jest jeszcze nie pomalowana tylko goły ocynk z obu stron i jest tak gorąca że nie można jej nawet dotknąć i jest taka gorąca do późnych godzin popołudniowych i też jest tylko na łatach. Dałem na próbę do trapezu kawałek rurki aluminiowej i kawałek alupex i też się nagrzały. Panowie trzeba to jakoś wykorzystać, słońce nam chce ogrzać wszystko co się tylko da tylko nie zawsze można to jakoś wykorzystać.
Dzisiaj mój kolektor nagrzał mi bojler do 42° przy normalny pobieraniu wody do umycia czegoś tam w kuchni szklanki itd. a ma tylko 1.7m² a bojler 150l.
Na razie nie mam aparatu bo syn zabrał ale jak będzie to obiecuje jakieś fotki dać.

Kons18 wrote:

Mam pytanie ....Proszę o poradę.

Ja mam 5 paneli alupex 16 i muszę jeszcze dławić. Spokojnie 16 wystarczy. Pozdrawiam.

Dzięki za informację.Pytam gdyż wyczytałem gdzieś (nie pamiętam czy w tym wątku czy na innej stronie) że przy większej ilości paneli wskazane jest użycie rur o większej średnicy.
Tak na marginesie zastanawiałem się jak ułożyć kolektory i szczerze powiedziawszy byłem przekonany co do ułożenia jeden nad drugim (rys. opcja 2),jednak nie pasowałoby to przed mój dom i lepiej wyglądała by opcja 1 która przyszła mi do głowy.Jej zalety to mniej złączek (2 trójniki tylko). Czy jest jakieś "za" i "przeciw" takiemu połączeniu?Głównie chodzi mi o to że grzejniki będą miały wloty i wyloty zimnej i ciepłej wody z innych stron ale czy to jakaś przeszkoda?Proszę o wypowiedź.

Kons18, zalecane średnice rur [dla długości do 20m]:
- dla dwóch kolektorów - Cu15mm
- dla czterech - Cu18mm
- dla siedmiu - Cu22mm
Dane dla kolektorów o powierzchni ok. 2m².
Przy połączeniu równoległym kilku identycznych kolektorów, układ powinien być hydraulicznie zrównoważony [takie same opory przepływu w każdym odgałęzieniu]. W tym temacie jest wiele przykładów prawidłowych połączeń, poszukaj.

Witam
Co do średnicy przekroju rur trzeba brać pod uwagę też różnice wysokości między kolektorem a wymiennikiem oraz odległość (dł. rur)

miho-nahayama wrote:

Kładziemy płaską blachę stalową a pod nią watę szklaną, do blachy migomatem punktowo spawamy drabinkę z profili 15mm x 15mm. Oczywiście spawamy przed położeniem na dach. W drabince będzie płynąć płyn więc musi być pospawana na szczelno - TIG.

Łatwiej i szybciej jest zgrzewać punktowo.

Witam....Mam zapytania do kolegów z forum.Moja instalacja od wiosny pracuje w układzie otwartym na wodzie.Mam zamiar wstawić naczynie przeponowe , zamknąć układ i zalać glikol.Mam 10m2 powierzchni kolektora,wody w całym układzie do ok 15l..Jak duże musi być naczynie.I zapytanie drugie .Jaki wymiennik płytowy( ile płyt) aby dobrze odebrał ciepło(mam zamiar wpiąć się do podłogówki).I czy zawór ciśnieniowy musi być przy wyjściu z kolektora.Za odpowiedzi będę bardzo wdzięczny ....pozdrawiam i dużo słońca

Jestem na etapie doboru pompki do moich kolektorów (na razie 2 grzejniki panelowe). Koledzy polecali markowe pompki GRUNDFOS.Kwestia która mnie zastanawia to czy ta pompka nawet na 1 biegu nie będzie zbyt mocna?Czytałem że przepływ w solarach powinien wynosić 1-3 l/m.Nie chciałbym stosować dodatkowych zaworów w celu dławienia.Planuje tylko zakupić sterownik na delta T i podłączyć do pompki.Proszę kolegów o wymianę doświadczeń jakich pomp używacie i jak się sprawują?