Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
MetalworkMetalwork
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 21 May 2013 12:13 3681579 12840
  • #6901
    saskia
    Level 38  
    Jeśli aluminiowy radiator będzie ciasno opasywał rurkę miedzianą, nie dając dostępu tlenu lub wilgoci to nie będzie żadnych reakcji. Jak już niektórzy tu wcześniej pisali o silikonie do radiatorów, to on właśnie wypełniając szczeliny między alu i miedzią nie pozwala na wejście wilgoci i tlenu w miejsce styku i jest dość dobrym przewodnikiem ciepła.
    Złączki elektryczne do łączenia alu z miedzią są po prostu odlewem wykonanym z tych dwu metali, pól odlewu to miedź, a drugie pól to alu. Stykają się tak ciasno, że nie ma nic miedzy nimi. :-) Do połówki miedzianej podłącza się kabel miedziany, a do połówki aluminiowej podłącza kabel aluminiowy. Dzięki temu nie ma żadnych reakcji na takim łączeniu kabli. :-)
    W garażowych warunkach można by uzyskać podobny układ za pośrednictwem cyny, pocynować wgłębienia na rurki w blasze alu i wstawić do nich pocynowane rurki miedziane.
    Podgrzewając całość dało by się to na stale zlutować.
  • MetalworkMetalwork
  • #6902
    beny73-73
    Level 13  
    Ostatnio rozmyślałem nad podłączeniem zwykłego poziomego bojlera ale pionowo, czy takie cudo działałoby , no i czy poprawiłoby to osiągi ?
  • MetalworkMetalwork
  • #6903
    Mack`
    Level 10  
    Kolektor słoneczny za 1500 zł Kolektor słoneczny za 1500 zł Kolektor słoneczny za 1500 zł

    Lada dzień zostanie zakończony mój prototyp :). Panowie mam takie pytanko. W którym miejscu zamontować najlepiej czujnik temp w kolektorze, bo jakoś nie mogę dojrzeć na zdjęciach, gdzie jest u was.
    Szyby są i jutro zostaną zamontowane. Jak się uda jutro zostanie wszystko podłączone.
  • #6904
    pawelec5
    Level 17  
    Czujnik temperatury przyklej podgrzejnikiem przy samym wylocie.

    A odnosnie bojlera poziomego z pionowym montażem.
    Jeżeli jest w nim wężownica typu u to kicha z tego bo sie zapowietrzy a po drugie to nie będzie poprawnie pracować w tak ułożonym zbiorniku.
  • #6905
    maniuser
    Level 12  
    lub wkręć trójnik i w niego tuleję kapilarną w której zamontujesz czujnik temp.
  • #6906
    pawelec5
    Level 17  
    Kolego maniuser jestes w błędzie. Czujnik temperatury solara musi być w solarze a nie przy bojlerze. W tym miejscu co wskazujesz pompa nigdy się nie załączy ponieważ czynnik z solara grawitacyjnie nie dotrze do tego miejsca. Może wystąpić sytuacja że w solarze będzie się gotować a czujnik wskaże temp. zbliżoną do temp. bojlera.
  • #6907
    majster4411
    Level 11  
    Witam Śledzę to forum od dłuższego czasu.Więc postanowiłem sam zbudować sobie mały kolektor słoneczny z węża ogrodowego. Rama jest drewniana o wymiarach 127na 80 i wysokości 9,5cm. Dno zrobione jest z jakiejś płyty około 4mm.Całość ocieplona styropianem i pianko pod panele na tym leży folia aluminiowa i blacha stalowa 2mm pomalowana na czarny mat. Na blasze ułożony jest w ślimak wąż ogrodowy 1/2cala 50m także pomalowany na czarny mat całość przykrywa szyba 2mm(Planuje zamienić na 4mm)w słoneczne dni mój bojler 80l spokojnie nagrzewa się do około 50-55st.Wodę gania pompa od pralki do której zrobiłem regulator obrotów i ledwo się kręci a woda przepływa bardzo dobrze.Fotki w najbliższym czasie.

    Pozdrawiam.
  • #6908
    beny73-73
    Level 13  
    Panowie, jest sprawa, czy ktoś jest w stanie wykonać zbiornik z wężownicą karbowaną około 80 - 120l? Jaki byłby koszt wykonania z materiałem? Odpowiedź proszę na priv ;)
  • #6909
    maniuser
    Level 12  
    Kolego maniuser jestes w błędzie. Czujnik temperatury solara musi być w solarze a nie przy bojlerze. W tym miejscu co wskazujesz pompa nigdy się nie załączy ponieważ czynnik z solara grawitacyjnie nie dotrze do tego miejsca. Może wystąpić sytuacja że w solarze będzie się gotować a czujnik wskaże temp. zbliżoną do temp. bojlera.


    oczywiście przepraszam za błąd... źle zrozumiałem pytanie...to prawda montujemy w solarze .... a prawidłowo w solarze i bojlerze by sterownik załączał pompę w momencie wskazanej różnicy temperatury.
  • #6910
    bono0691
    Level 12  
    Witam, mam pytanie . Jaką zastosować rurę zbiorczą, tzn zasilanie i powrót SOLAR-ZBIORNIK. Instalacja ma wielkość:

    wymiennik solar:

    karb.- 15,5 mm DN16
    miedz.- 12 m fi 12

    piec c.o.

    karb 9,5 m DN16
    miedz 3,5 m fi 12

    Solar:
    miedz 25m fi 15

    Chciałbym w przyszlości podłączyć do tego zestawu jeszcze jeden kolektor 3-4m2

    Czy rura miedziana fi 28 nie będzie za duża?? A może lepiej fi 22??

    Czy wtedy muszę szukać innej, wydajniejszej pompy?? Bedzie musiała podnosić przy tej średnicy na ok 8m.??
  • #6911
    b1os
    Level 1  
    Czytam, czytam i nie mogę się nadziwić. Naprawdę te kolektory mają sprawność uzasadniającą poniesione nakłady pracy i materiałów?
    Szacunek
  • #6912
    bycho
    Level 14  
    wszystko pieknie ładnie ale po wczorajszym deszczowym dniu wychodzi sens stosowania bardzo dużych zbiorników.wczoraj instalacja praktycznie nie ruszała i ciepła woda się skonczyła.
    dzis jak na razie świeci słońce więc korzystając z dnia wolnego moge pierwszy raz od samego rana do wieczora chodzić i oglądać jak trybi.
    a było tak:
    godz 8:30
    kolektor 12
    zbiornik 27
    godz 10
    kolektor 43
    zbiornik 28
    instalacja ruszyła.
    odpiszę sobie dane w południe i pod wieczór i napisze co i jak.
  • #6913
    bachus1
    Solar collectors specialist
    Witam.
    Zebrane doświadczenia na temat samej instalacji w układzie bezciśnieniowym

    Instalacje solarne wykonywane w obecnym kształcie stwarzają coraz więcej kłopotu ich użytkownikom. O ile parę lat wstecz głównie montowało się kolektory płaskie, dzisiaj duża część instalacji składa się z kolektorów próżniowych. I te najbardziej narażone są na różnego rodzaju niedogodności.


    Obecnie instalacje solarne składające się z kolektorów płaskich jak i próżniowych wykonywane są jako instalacje ciśnieniowe, to znaczy takie w których glikol jako ciecz niezamarzająca wpompowywana jest pod ciśnieniem z jednoczesnym procesem usuwania powietrza z niej. Prawidłowa praca takiej instalacji czasami nastręcza wiele kłopotów, ponieważ czasami zdarza się, że na wakacje w czasie największego nasłonecznienia pragniemy wyjechać z rodziną na urlop. O ile instalacje składające się z kolektorów płaskich ze względu na budowę mają możliwość wyprowadzenia nagromadzonego ciepła z powrotem do atmosfery poprzez tak zwaną funkcję wakacyjną realizowaną w module elektroniki to instalacje składające się z kolektorów próżniowych nie są w stanie wytracić tego ciepła. Spowodowane jest to tym, że próżnia jako idealny izolator nie wypuści nagromadzonego ciepła z wnętrza rury próżniowej. Również zanik napięcia sieciowego w czasie dużego nasłonecznienia spowoduje, że instalacja solarna przejdzie w stan „stagnacji”. To znaczy taki, gdzie w kolektorach prawie natychmiast wypełniający kolektory glikol zaczyna się gotować. Co prawda dobrze wykonana instalacja zawsze jest wyposażona w urządzenia kompensujące wzrost ciśnienia a więc zwiększone ciśnienie nie pociągnie za sobą rozszczelnienia układu i tu nic się nie stanie, natomiast ze względu na panujące temperatury w unieruchomionym kolektorze doprowadzają do degradacji samego glikolu, który to po zbyt krótkim czasie pracy trzeba wymienić na nowy. Część instalacji aby do takich sytuacji nie dochodziło wyposażana jest w tak zwane UPS-y, czyli urządzenia, które po zaniku prądu sieciowego podtrzymują napięcie na pompie solarnej. Jednak nie wielka ilość inwestorów decyduje się na takie wyposarzenie instalacji ze względu na koszty takiego UPS-a.
    Do zagotowania glikolu w kolektorach może dojść w momencie gdy w zasobnik osiągnie temperaturę 85oC a słońce nadal świeci. Ta sytuacja może również wystąpić gdy zużycie ciepłej wody jest stosunkowo niskie lub instalacja jest „przewymiarowana” w stosunku do normalnego zużycia ciepłej wody. Z opisanymi wyżej sytuacjami zawsze trzeba się liczyć bo należą one do „specyfiki” instalacji solarnych. Producenci glikoli wychodząc naprzeciw zaczynają produkować glikole, których temperatura wrzenia jest w granicach 180oC. Jednak przy kolektorach próżniowych to nie wystarcza, bowiem przy unieruchomionej instalacji temperatura w kolektorze dochodzi do około 250-300oC i proces degradacji glikolu będzie jednak następował. Zagotowanie glikolu w kolektorach czasami jednak doprowadzi do wytrącenia się powietrza co może skutecznie doprowadzić do blokady całej instalacji. Po takim unieruchomieniu wizyta serwisu już jest konieczna co jest związane z dodatkowymi kosztami odpowietrzenia instalacji. Po wyliczeniu tych jakże istotnych niedogodności pracy instalacji solarnych można by się spytać czy istnieje możliwość wykonania takiej, bez tych wszystkich wad.
    Otóż większość instalacji solarnych można wykonać tak aby nie miały one przedstawionych wyżej wad. Jest to system AQUA-STEP. Budowa w tym systemie jest tańsza ze względu na to, że jest to system o wiele prostszy w swej budowie.. Jednak nie wszystkie kolektory będą nadawać się do takich instalacji. W przypadku kolektorów płaskich nie nadawać się będą kolektory o tak zwanej podwójnej harfie a w przypadku kolektorów próżniowych kolektory o budowie i zasadzie działania heat pipe.
    Najlepiej będą natomiast nadawały się kolektory płaskie o budowie pojedynczej harfy a w przypadku kolektorów próżniowych tak zwane u-rurki.
    System AQUA-STEP został zaprezentowany na rysunku poniżej.
    Kolektor słoneczny za 1500 zł
    Proszę zwrócić uwagę na prostotę systemu AQUA-STEP. Do jego budowy prócz kolektorów i zbiornika będą potrzebne tylko trzy elementy: pompa, moduł elektroniki oraz nowy element zbiornik drenażowy. Zbiornik ten to naczynie wykonane na ogół ze stali nierdzewnej o pojemności kilku do kilkudziesięciu litrów ( w zależności od ilości kolektorów ) posiadające u góry ciekawie ukształtowany wlot wody tak aby przelewała się ona bezgłośnie oraz u dołu wylot. Bardzo proste urządzenie i trudno się tu rozpisywać nad jego budową.
    W stosunku do „klasycznej” instalacji nie mają tu zastosowania takie elementy jak: naczynie kompensujące ciśnienie, rotametr, manometr, separator powietrza, zawór zwrotny, odpowietrznik przy kolektorze oraz ręczna lub mechaniczna pompa do napełniania instalacji pod ciśnieniem. Wszystkie te elementy należały do tak zwanej grupy solarnej, z której pozostała tylko pompa.
    Prostota tego systemu polega na tym, że jest to system bezciśnieniowy, gdzie kolektory pozostają w stanie „suchym” bez płynu do momentu kiedy moduł elektroniki poda napięcie do pompy. Woda w momencie gdy pompa zaczyna pracę pobierana jest z zbiornika drenażowego , który jednocześnie napełniany jest powietrzem z kolektorów. Ta sytuacja trwa tak długo jak pracuje pompa. W momencie, gdy stanie pompa woda siłą ciężkości spływa po jednej stronie instalacji, natomiast drugą powietrze zgromadzone w zbiorniku drenażowym wypełnia kolektory, przejmując jednocześnie ciecz, która uprzednio je wypełniała.
    Nie bez znaczenia jest moduł elektroniki. Ponieważ w „klasycznych” ciśnieniowych układach można było stosować różne moduły elektroniki do różnych kolektorów, to układzie AQUA-STEP praca modułu nie co się różni i w związku z tym napisano nowy algorytm działania, pozostawiając ze starych układów systemy zabezpieczeń instalacji przed przegrzaniem.
    W tej sytuacji, posiadając system AQUA-STEP niczym strasznym i spędzającym sen z powiek będzie w słoneczny dzień wyjazd na urlop, zanik prądu, czy temperatura w zasobniku na poziomie 85oC, bo w tych sytuacjach kolektory pozostają puste bez płynu.
    Szacuje się, że tak wykonana instalacja jest tańsza od „klasycznej „ o około 10% a na pewno tańsza w eksploatacji co nie jest bez znaczenia.
    Pierwsze tego typu instalacje zostały wprowadzone do użytku w 1980 roku, a największymi ich „fanami” są Amerykanie, natomiast po mimo swoich zalet w Polsce nie wykonuje się ich w cale a jedynymi użytkownikami są amatorzy budujący swoje instalacje w zaciszu garaży. To oni, można powiedzieć szeroko we własnym środowisku wprowadzają ten system z dużym powodzeniem. Natomiast przeglądając wiele profesjonalnych projektów instalacji solarnych w ani jednym przypadku nie natrafiłem na tego typu instalacje. Prawdopodobnie nasi projektanci w ogóle nie wiedzą, że instalacje solarną można wykonać w ten sposób. I to nie tylko instalacje składające się z małej ilości kolektorów. Największa jaką udało mi się znaleźć to instalacja składająca się z 100 kolektorów płaskich a więc taka, która do małych nie należy. Co prawda nieśmiało już niektórzy producenci zaczynają wprowadzać ten system, jednak proponowane naczynia drenażowe są zintegrowane ze zbiornikiem i pompą w jednej obudowie co mocno ogranicza ich zastosowanie a i cena takiego modułu dla przeciętnego inwestora można powiedzieć jest zbyt duża.
    pozdrawiam.
    Witold
  • #6914
    m2m2
    Level 15  
    Witam

    Bachusie - piękny artykuł

    Pozdrowienia m2m2 :-)

    Jack63 - podwójna harfa str.177#5292
    -> kocyk wykokrzystaj zgodnie z przeznaczeniem -> Pzdr
  • #6915
    jack63
    Level 42  
    Artykuł super! :D
    Układ jest super, ale niektórzy już mają solary uniemożliwiające jego zastosowanie. Ja mam podwójną harfę i d.. zbita. :cry: O ile z brakiem prądu mogę sobie jakoś poradzić. O tyle z przy wyjeździe wakacyjnym pozostaje tylko "kocyk"...

    Mam uwagi:
    Cena UPS'a dla 25W (dla dwóch solarów ok 5 m2) pompy nie jest wielka. To max 300-400 zł. Może mniej. Większym problemem jest zakup odpowiedniego UPS'a, tzn. takiego, który poprawnie współpracowałby z silnikiem pompy. Większość pomp napędzają jednofazowe silniki indukcyjne klatkowe. UPS musi dawać porządny sinus! Mało tego musi być odporny na dość dziwną regulację wydajności stosowaną przez bardziej zaawansowane sterowniki solarne.
    Jednak zastosowanie UPS'a prowadzi (poza zakupem) do dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. UPS pobiera ok 20-60 W na "swoje potrzeby"!
    Rozwiązaniem byłaby pompa z silnikiem BLDC Najlepiej zasilana z 12V (ew 24) ze sterowaniem 0-10V. Wtedy wystarczą akumulatory i prosty układ ich ładowania.
    Niestety pompy takie są bardzo drogie i trudno-dostępne i nie spotkałem sterownika z wyjściem sterującym 0-10V.
    Ostatnia dyrektywa Unijna wymusiła stosowanie nowych pomp. Na razie są bardzo drogie. Może (????) z czasem stanieją. Pożyjemy zobaczymy.
  • #6916
    GanzConrad
    Level 24  
    180W używane ogniwo fotowoltaiczne można kupić za 350zł (jak się dobrze poszuka na alllegro). Problem w tym, że najlepiej jest to zaplanować przed instalacją i dopasować napięcia zasilania pompy i (ewentualnie) sterownika.
  • #6917
    Pitruch
    Level 14  
    jack63
    Obróć tą podwójną harfę o 90° i możesz robić układ ze zbiornikiem drenażowym.
  • #6918
    jack63
    Level 42  
    Pitruch Dzięki za radę. Jednak nie skorzystam z niej. Nie mam gdzie "wsadzić" zbiornika drenażowego, tak aby nie zamarzł w zimie a przede wszystkim nie chcę bardziej dziurawić dachu...
    Jak pisał GanzConrad trzeba sobie wszystko wcześniej zaplanować. Ja tego nie zrobiłem, a teraz jest już "musztarda po obiedzie". Zostanę przy tym co mam ulepszając powoli tą niedoskonałą instalację.
    Oby tylko było więcej słońca, bo na razie jest kiszka...
  • #6919
    arass123
    Level 12  
    bachus1, a masz może jakiś dokładniejszy schemat takiego zbiornika??
    i rozumiem, że mógłby on być zamontowany niżej niż kolektory czyli tak jak na Twoim rysunku??
  • #6920
    wiatrakowiec
    Level 13  
    Witam . Kupiłem na złomie zbiornik 300 l od hydroforu w dobrym stanie [ 85 zł ], z zewnątrz jest pochlapany jakimś [paskudztwem] klejem, farbom lub zaprawą budowlaną. Problem w tym że po otwarciu otworu rewizyjnego zobaczyłem na dnie 15 cm placek tego [paskudztwa], jest to tak twarde że niemożna tego odbić [nie chciałbym pokaleczyć przecinakiem zbiornika. Obawiam się czy nie będzie zanieczyszczać wody, wejście i wyjście średnicy 1,1/4". Koledzy jak w tych otworach uszczelniacie karbowaną nierdzewkę, czy spawanie na mosiądz końcówek nie uszkodzi
  • #6921
    KDK1456
    Level 13  
    WIATRAKOWIEC wpisz na alegro np. " Rura nierdzewna karbowana - śrubunek 3/4 "
  • #6922
    jarek12613
    Level 11  
    Witam szanowne grono ,chciałem zapytać czy montaż ekranu do grzejników pod absorberem w solarku poprawi jego wydajność.Ślicznie dziękuje za informacje.I jeszcze pytanko,jaką farbe polecacie do absorbera :?:
  • #6924
    joint32
    Level 14  
    Myślisz kolego, że wszyscy tu tylko czekają żeby Ci odpowiedzieć, ludzie też mają swoje życie, poczekaj cierpliwie ktoś odpowie.
  • #6925
    jarek12613
    Level 11  
    Dobrze poczekam,to przy okazji doprecyzuje pytanie.Którą folje lepiej dać,tą grzejnikową czy do podłogówki .I w jakiej odległości,a może ją przykleić do absorbera.Czekam cierpliwie.
  • #6926
    Ride
    Level 16  
    jarek12613 wrote:
    Witam szanowne grono ,chciałem zapytać czy montaż ekranu do grzejników pod absorberem w solarku poprawi jego wydajność.Ślicznie dziękuje za informacje.I jeszcze pytanko,jaką farbe polecacie do absorbera :?:


    Jedni dają folię aluminiową pod ociepleniem (wełna min. 5 cm, styropian odradzany), inni - nad ociepleniem, a reszta wcale nie daje.
    Zachwalana farba to np. podkład pod lakier samochodowy (czarny mat, cienka warstwa) lub też matowa czarna emalia silikonowa do tłumików.
    Zalecana odległość szyby od absorbera to ok. 2 cm.
  • #6927
    adam458
    Level 12  
    Dzisiaj ostatecznie zakończyłem budowę 2 absorberów 1x1.70m niestety z gołymi kolankami nie wiedziałem co zrobić i tak zostanie :/ zostało mi to pomalować i jeszcze lekko pozaciskać blachę na rurkach, później budowa jakichś pak na to no i montaż na dachu plus zrobienie stelaża no i instalacji, ale to z czasem(a tego mało trochę). Dodaję zdjęcia
    Kolektor słoneczny za 1500 zł Kolektor słoneczny za 1500 zł
    Do kolegi pawelec5
    ostatecznie 1kg pasty termo wystarczył na dwa panele, zostalo może 50g nie żałowałem jej :)
  • #6928
    maniuser
    Level 12  
    jarek12613 napisał:
    Witam szanowne grono ,chciałem zapytać czy montaż ekranu do grzejników pod absorberem w solarku poprawi jego wydajność.Ślicznie dziękuje za informacje.I jeszcze pytanko,jaką farbe polecacie do absorbera Question


    uważam, że to czy dasz folię czy też nie nie zrobi większej różnicy.można wzorować się na panelach fabrycznych gdzie poddawane są różnego rodzaju testom a nie stosuje sie w nich folii aluminiowej jako podkład pod absorber.Skoncentruj się na tym co najważniejsze.dobierz odpowiednio wielkość paneli do swojego zapotrzebowania a na pewno będzie dobrze.
  • #6929
    bycho
    Level 14  
    kol. Jarek. zamiast zadawać pytania i tryskać sarkazmem może lepiej przysiąść fałdów i zagłębić sie w lekturę tematu co? tu jest wszystko opisane!wystarczy poszukać.
    wiem że w dzisiejszych czasach co niektórym czytanie sprawia problem.
  • #6930
    jarek12613
    Level 11  
    bycho wrote:
    kol. Jarek. zamiast zadawać pytania i tryskać sarkazmem może lepiej przysiąść fałdów i zagłębić sie w lekturę tematu co? tu jest wszystko opisane!wystarczy poszukać.
    wiem że w dzisiejszych czasach co niektórym czytanie sprawia problem.
    Mistrzu nie pomagasz,to przynajmniej nie przeszkadzaj.