Kolektor słoneczny za 1500 zł

Sam zbiornik powinien byc min. dwukrotnie wiekszy niz potrzeba i zamontowac (wkleic-wspawac) na gorze gladka rure o wypolerowanej na okraglo krawedziach (aby balonik sie nie dziurawil) i o srednicy ok. 80mm, cos jak komin.
Balonik zakladasz na ta rure, po napuszczeniu-wymianie powietrza na np. CO2.
Wiekszy zbiornik zmniejsza roznice cisnien na balonik, a rura pozwala na prace balonika na zewnatrz jak i wewnatrz, daje to podwojna roznice objetosci, jaka balonik odbiera. Rura przelewowa na dole przy odplywie, powinna miec caly czas zalany syfon (swinski ogon) u wylotu i tez balonik, ale bez grubej rury, ktory dziala wtedy jak mini sygnalizacja, co w danej chwili sie dzieje w zbiorniku.
Oczywiscie baloniki nie sa takie trwale, wiec trzeba je wymieniac, zwlaszcza po zagotowaniu wody.
Musisz ustalic ilosc wody w zbiorniku, aby nie zapelnic go podczas dopuszczania, a najlepiej jesli rura przelewowa jest dokladnie na poziomie max. wymaganej ilosci wody.

Jakiś rysunek do tego opisu byłby bardzo pomocny .
Ciekawi mnie, czy przypadkiem w zbiorniku nie następuje napowietrzanie wody.

Wlasnie to napowietrzanie wody centralnego ogrzewania ma ten balon likwidowac.
Po to wymieniasz w zbiorniku powietrze na gaz obojetny, a balonik zapobiega uciekaniu tego gazu i wplywaniu nowego tlenu do zbiornika. Moze to byc azot, lub CO2, Im ciezszy tym lepiej, bo gdy jest ciezszy od powietrza to nie ucieknie ze zbiornika tak latwo, gdy balon sie uszkodzi.
Nawet jak nie napuscisz CO2 to i tak balon zapobiega wymianie powietrza z nowa dawka tlenu do korozji instalacji.

Zamiesci ktos dane porownawcze naslonecznienia na m kw w poszczegolnych miesiacach w Polsce na powierzchnie pozioma i prostopadla do slonca?

Witam ,trzeba było ,,pogrzebać,,ale uznałem ,że warto ,aby nasz kolega Saskia nie wprowadzał ludzi w błąd. Przepisy dotyczące naczynia wzbiorczego wg. PN.Cytat;
"Naczynie wzbiorcze jest to zbiornik stalowy o kształcie walca lub prostopadłościanu.
Zadaniem naczynia wzbiorczego jest przejęcie przyrostu objętości nośnika ciepła powstałego na skutek wzrostu jego temperatury oraz połączenie instalacji kotła z atmosferą."

Rurą bezpieczeństwa łączy się bezpośrednio kocioł lub inne źródło ciepła z górną wypełnioną powietrzem częścią naczynia wzbiorczego i poprzez rurkę odpowietrzająco-napowietrzającą z atmosferą.
Zadaniem rury bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do zwiększenia ciśnienia w kotle , np. wskutek zamknięcia zaworu odcinającego kocioł od instalacji przy trwającym cały czas spalaniu paliwa.
Rurę bezpieczeństwa trzeba dołączyć bezpośrednio do górnej części kotła lub do instalacji na odcinku między kotłem a najbliższym zaworem.
NA RURZE BEZPIECZEŃSTWA NIE WOLNO MONTOWAĆ JAKICHKOLWIEK ZAWORÓW."
Koniec cytatu.
Zanim się wziąłem za odpowiedź, dokładnie przeczytałem post+ rysunki,jakby temat mnie nie interesował,to bym nie siedział 20 minut analizując go.Drobiazgi typu okna ,łazienka pominę, bo to jest indywidualna sprawa i zrobiłeś to Saskia jak Ci pasowało. Jakby nie patrzeć ,z tego rysunku wynika że masz ponad 200 l w układzie solara,wbrew Twoim obawom to rozumiem ,ale dobrze niech będzie jak mówisz.
Dla mnie pompy, to nie elektronika,ale to co nimi musi sterować -to już tak.Masz sterownik w kotle gazowym,w solarze, ewentualnie do kominka -skoro masz pompy ,no kto lub co stoi i przełącza lub wyłącza pompę tą lub tamtą ,gdy pracują?,to są suche fakty, nie ma się co wyrzekać,skoro piszesz o modułowym systemie połączeń wcale to nie jest głupie,ale ciut elektroniki tam widzę.
Jak to w życiu, nie ma nic darmo,możesz grzać grawitacyjnie ,oszczędzając może kilka-kilkanaście zł. na prądzie miesięcznie,niestety kociołek gazowy jak piszesz, używasz od święta,ogrzanie tej ilości wody przy tych średnicach rur w układzie na pewno kosztuje więcej jak prąd do pompki.Twój układ to w sumie pewien kompromis.
Co do wiatraka ,załóżmy ,że go zrobisz,jak będzie, to się pochwalisz,ale z tym dieslem,to taka bajeczka ,ponieważ;schładzając kolektor wydechowy wodą, od wewnątrz będzie się nawarstwiać sadza w postaci czarnego nagaru i zatka się motorek,jak nie dopilnujesz .Kiedyś miałem podobny pomysł i o ile pamiętam Ty mnie do niego zniechęciłeś ,a teraz sam w to brniesz?.Przy tylu źródłach ciepła na wypadek ,,W,,i wiatrowni w planie,daj sobie z tym spokój.
Moje posty są tylko mojego autorstwa,bez obaw,co do kultury...rzecz względna,staram się przynajmniej zachować kulturę języka nie kalecząc go za bardzo swoją pisownią.Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za polemikę.

Pitruch,może zamiast kombinować z balonami ,które są z zasady zawodne, zrób zbiornik z blachy nierdzewnej ,na naczynie,jakie masz w planie, nie musi być gruba,a będzie ,,na wieki,,.Co do budowy tego naczynia poczytaj posty kolegi Bachusa,on jest prekursorem tego tematu na forum.
Kotnafi ,jesteś mały leniuszek,od czego jest GOOGLE.
http://www.itl.waw.pl/publikacje_pliki/statutowe/pliki/269.pdf

Teraz to juz ladnie pojechales po bandzie.
Przy twoim mieszaniu, nierozumieniu i myleniu: faktow, przepisow, slow i osob, powinienes zostac bajkopisarzem.
W tym poscie wypisales tylko o tym co siedzi w twoim wyobrazeniu, a nie ma to nic wspolnego z faktami.

W twoim rozumieniu przepisow, ci wszyscy ktorzy maja zainstalowane pompy z zaworem roznicowym na glownym pionie maja nieprawidlowo podlaczone zbiorniki wyrownawcze?
Mimo ze zacytowales przepisy, to ich interpretacja sam wprowadzasz innych w blad.
Przestan juz sie tak osmieszac na forum, bo w tym ostatnim poscie wyraznie probujesz zdyskredytowac moje, a tym samym innych fachowcow wypowiedzi, a robisz to przekrecajac slowa, zmieniajac ich znaczenie i wymyslajac zdarzenia ktore nie mialy miejsca.

Saskia nie ma się co unosić ,ani wyzywać ,nerwowy rocznik jesteś . Czy ktoś przestrzega zasad montażu czy nie ,to już jego sprawa.Jak pisałem,Twoja instalacja jest pomysłowa,ale nie pozbawiona błędów ,starczy na jej temat.

tadek-67 wrote:

Saskia nie ma się co unosić ,ani wyzywać ,nerwowy rocznik jesteś . Czy ktoś przestrzega zasad montażu czy nie ,to już jego sprawa.Jak pisałem,Twoja instalacja jest pomysłowa,ale nie pozbawiona błędów ,starczy na jej temat.

Na temat mojej instalacji z pewnoscia starczy, natomiast twoje posty wymagaja poprawek i korekt moderatorow, gdyz podaja bledne informacje i przekrecaja fakty.

Gdzie ty znow widzisz jakies unoszenie sie, czy tez wyzywanie w moim poscie.
Znow poniosla cie wyobraznia bajkopisarza.

hmm.Szczerze powiedziawszy ja bym wykasował posty od Was obu. bo posty kol. saskia ani kol.tadek 67 nijak mają sie do tematu tego wątku.ani to o kolektorach ani o kwocie 1500.
Załóżcie sobie jakiś wątek na temat instalacji CWU czy o wyższości świąt bożego narodzenia nad wielkanocą i bajajcie sobie ile wlezie.

W czasie dyskusji,niekiedy gorącej, czasami zejdzie się z tematu...bywa,zdarza się to wielu osobom,forum i tak chwilami ,,przymiera,,. W ten poniedziałek na mini urlopie skończę napęd luster w osi góra- dół, to wrzucę fotki .Może się komuś przyda,no może nie do luster ,ale np. do panelu fotowoltaicznego,będzie bardzo prosty i tani w wykonaniu.
PS.Wiadomo ,ze Boże Narodzenie to są święta jedyne z taką atmosferą w roku.Pozdrawiam.

Witam. Prosiłem o radę w innym temacie o solarach ale póki co cisza więc zapytam tutaj. Jak wykonać wentylację kolektora- mój będzie solidnie uszczelniony oraz jak to jest z tym łączeniem rurki miedzianej z blachą aluminiową- aż tak tragicznie z tą korozją? Co lepsze- złączki zaciskowe czy lutowanie?

z tą korozją to sobie zobacz na własne oczy.połącz te dwa materiały i spryskaj lekko osoloną wodą (takim psikaczem do okien).i zostaw na parę dni.co do pierwszego pytania to gdzie problem?robisz jak ci pasuje.tak samo ze złączkami.jeden bedzie twierdził że lepiej skręcane a drugi że lutowane.wszystko w zależności od okoliczności

Budowa kolektora ze strony Ulricha:

Kolektor zasadniczo składa się z:
• szyby solarnej – wykonanej ze specjalnego, pryzmatycznego szkła,
• absorbera – aluminiowej blachy pokrytej wysokoselektywną powłoką absorbcyjną,
• miedzianych rurek, do których laserowo przyspawany jest absorber,
• rozdzielaczy – zbudowanych z miedzianych rurek,
• obudowy – z wysokogatunkowego, lakierowanego aluminium, wraz z izolacją termiczną,
• pleców – wykonanych z anodowanego aluminium o podwyższonej sztywności.

No i?
czemu ma niby służyć Twój post?

bycho wrote:

No i?
czemu ma niby służyć Twój post?

No i...zapytałem jak się ma łączenie miedzi z aluminium, odpowiedziałeś jak odpowiedziałeś, a producent łączy te dwa metale więc chyba nie jest tak źle...

a wiesz jak to jest to cale "spawanie laserowe"?
potrafisz takie "cóś" zrobić w domu?

pewnie w jakiejś technologii można i pospawać drewno ze szkłem ale po co mi ta wiedza jak w domowych warunkach nie będę w stanie tego zrobić?

napisałem żebyś zrobił i zobaczył co Ci wyjdzie jak w domowych warunkach reaguje miedz z alu a nie jak przemysłowo połączyć te dwa metale żeby nie działały na siebie

Korozja elektrochemiczna wystąpi tylko i wyłącznie wtedy, gdy między różnymi metalami pojawi się elektrolit. W praktyce jeżeli odseparuje się nieprzewodzącą warstwą miedź od aluminium nic się nie stanie. Ponieważ blacha na absorber zostanie pomalowana ryzyko korozji znacznie maleje. Podczas mocowania rurek miedzianych ta warstwa może zostać uszkodzona, gdy w tym miejscu pojawi się woda dojdzie do korozji. Osobiście zrobiłem kolektor z blachy aluminiowej i miedzianych rurek, ale nie boję się ew. korozji. Bo gdy do niej dojdzie aluminium stanie się czymś w rodzaju doskonale znanej z bojlerów anody magnezowej. Czyli korozji ulegnie tylko blacha, co w przypadku kolektora niczym nie grozi. Po prostu w pewnym miejscu pogorszy się odprowadzanie ciepła z absorbera.

gaz4 dzięki za odpowiedź ( bycho trochę nerwowy W kolektorze wilgoci nie powinno być. Kupiłem coś takiego do lutowania alu z miedzią- zobaczymy...

http://allegro.pl/lut-drut-do-lutowania-twardego-aluminium-ar-l22-i3503519540.html

Ja napiszę tylko tyle że po wielu tygodniach walk z próbami łączenia miedzi i aluminium dałem sobie spokój. Dużo kasy na różnej maści specyfiki a efekt piekny przez moment. Nawet przy użyciu ogólnie stosowanych topnikach i lutach w przemyśle agd dałem za wygraną. Co do korozji przy elementach niczym nie zabezpieczonych to powiem ze mimo szczelnego układu, następuje wolniej ale spada przy tym mocno sprawność.
Jeśli połączymy to jak w firmach laserem lub zgrzewem ultradźwiękowym to ma szanse na dłuższe użytkowanie. Duża różnica przy rozszerzalności cieplnej powoduje duże przeciążenia połączeń co może skutkować ich zerwaniem. Jeśli juz to cu-cu lub alu-alu.

A jeśli absorber byłby alu-alu to jakie złączki? Czy istnieje jakiś system do aluminium?

Raczej żadnego systemu nie ma. Można się pokusić o łączenie ze złączkami miedzianymi na klej. Tak zrobił miedzy innymi Kogan77. Ja lutowałem ale po kilku tygodniach korozja zaczęła brać lut. Efekt podobny do łuszczenia. Pewnie troszke by to wytrzymało. Najlepiej rurę mieć w jednym kawałku na meander i tylko złączki na końcach dać miedziane klejone. Blachę zrobić podwójna i łączyć na nity. Kilku osobą to się udało ale nie wiem jak to działa po paru latach eksploatacji.

No to mój absorber to będzie blacha czarna + rurki miedziane. Klejenie odpada bo jakoś nie mam zaufania do tego. Zwykła blacha też się mocno nagrzeje...

witam.czy mógł by ktoś narysować mi prawidłowy schemat podłączenia cyrkulacji między dwoma bojlerami z objaśnieniem co gdzie wkręcone.....sama cyrkulacja tak by nagrzana woda zamieniała się między bojlerami a każdy z bojlerów miał oddzielne źródło ogrzewania...
wiem mniej więcej co i jak ale nie wiem dokładnie co wkręcić w miejsce grzałki a co w miejsce wyjścia pod cyrkulację w bojlerach...gdzie dać pompę cyrkulacyjną a gdzie zawór zwrotny...

Napisz pierw jakie to boilery, stojace pionowo, czy poziome i czy z plaszczem wodnym, czy z wezownica, czy tez z pozioma U rurka.
Czy sa obok siebie i na tym samym poziomie, czy w roznych pomieszczeniach i roznych poziomach.

są to dwa bojlery dwupłaszczowe poziome.umieszczone są w tym samym pomieszczeniu w stojaku jeden nad drugim,. zastanawiam się jak je prawidłowo połączyć i jakich wyjść/wejść użyć do podłączenia cyrkulacji między nimi..każdy z nich ma oddzielne źródło zasilania..jedno ciśnieniowe a drugie na układzie otwartym.Nie wiem dokładnie gdzie dać pompę a gdzie z zwrotny i czy użyć do tego podłączenia otworów do cyrkulacji i do grzałki?..
Na swoim rysunku mam dwa bojlery ,jeden z nich jest obrócony o 180* tak by wyjścia cyrkulacyjne był na przeciwko siebie pompa podpięta w miejscu grzałki czy to jest dobre, a jeśli cos zmienić to co i gdzie lub czy trzeba dać zwrotny by było ok?

Przemek2802 wrote:

( bycho trochę nerwowy

chłopie,Ty chyba nerwowego faceta nie widziałeś.ja tam jestem spokojny.jestem oazą spokoju.....jak cały pociąg tybetańskich mnichów

czasem troszku irytuje mnie gdy ktoś idzie po najmniejszej lini oporu i zamiast troszke poczytać,brać ile wlezie z tej prawdziwej skarbnicy wiedzy jaką jest ten temat,zadaje pytania które zostały obgadane ileś tam stron do tyłu.

a co do wilgoci,wiem że w dobrze zrobionych kolektorach nie powinno jej być ale....właśnie to ale.

Witam wszystkich. pisze bo mam jeden glupi problem a nie ma juz pomyslu jak go rozwiazac. otóz robilem kolektor według pomyslu z wezem ogrodowym. problem polega na tym ze po 1- woda ciagle skrapla mi sie w srodku a zatkalem wszystkie mozliwe laczenia sylikonem ( nie ma mowy ze cos pominalem szyba 4mm ) jest tam 60mm styropianu rama z oscierzy drzwiowych grube 4cm troche wazy ale to nie problem jak ta cholerna pare usunać ???. i po 2 - jak umocować wąż lub czym go zamocowac by przy nachylenieu pod kątem sie nie zsuwał i nie przecinal bo wedlug poradnika mianowicie drut lub sznur , wąż ktory mi sie w srednio sloneczny dzien nagrzal do 62 stopni sie po prostu rozciaga i boje sie ze go przetnie a jest tam 95 m weza wiec wazy prosze o pomoc doradzcei szczegolowo co i jak.prosze o odpowiedz na te 2 pytania

Termo,mała dygresja za cenę prawie 100mb węża mialbys kilka (co najmniej) płyt grzejnikowych.a co do mocowań.to własnie z powodu rozciągania i mięknięcia pod wpływem temperatury dałem sobie spokój z eksperymentowaniem z wężami.mam połowę twojej długości i pomyślałem żeby w lecie zwinąć to w skrzynce,nachylic pod kątem 45 stopni i puścic przez malutką pompkę do basenu w ogrodzie.przez parę dni tylko dokładałem różnych drutów sznurków w końcu wbijałem i gwoździe żeby wąż miał oparcie.nie dość że wyglądało to strasznie to gdy tylko wąż miał kilkanaście cm bez podparcia to flaczał.oczywiście problemu nie było gdy skrzynka leżała poziomo.nie warto moim zdaniem.nie wspominam że wydajność węża nie równa sie z płytami (o miedzi alu nie wspomnę)

rozumiem wszystko jasne tylko chodzi o to ze juz mam calosc umocowana czesciowa w ramie i pomalowana na czarno szkoda mi tego demontowac za duzo roboty. poza tym jak usunac te pare ze szyby probowalem nawet wywiercilem jedna dziurke zeby odparowalo ale nie ma mowy. poradzcie

Wystaw calosc na slonce niech sie dobrze wygrzeje.
Bedziesz mial przy okazji test ramy, czy sie nie powygina i nie polamie szyby.