Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kolektor słoneczny za 1500 zł

Mariiusz 08 Oct 2013 22:58 3734175 12874
Optex
  • #7561
    tymi2112
    Level 2  
    Niestety kolektory są fabryczne . Moją zabawe z kolektorami zacząłem od zdobycia powystawkowego kolektora kospel , do którego podlączylem pexem nowy boiler płaszczowy 120l (kupiony za 1.22zl:) ) wszystko pięknie chodzilo lecz wody bylo za malo,musiałem dogrzewac drugi boiler c.o. . Po roku sprzedałem boiler ''solarny'' i przeciąłem boiler płaszczowy 140l , który chulał z c.o. i zamontowalem miedziana wężownice poziomo na dole boilera . Było znacznie lepiej , nie musialem odcinac zaworami ciepłej wody z solara lub co. Po roku znajomy znajomego miał do sprzedania 3 kolektory uzywane tej samej firmy co mój lecz troche różniace sie wizualne, chcial je pół darmo więc kupilem bez zastanowienia. Jako ze moja cala rodzina jest związana z branżą hydraulicznom załatwilem sobie zasobnik 400l biawar z ekspozycji . Co do sterownika pompy i panelu , chodzilo to u mnie od początku oprucz sterownika , jak jest to opisane kilkadziesiat postów wcześniej ''gdy jest słońce panel fotowoltaniczny wytwarza prąd , który uruchamia pompe ''niestety tak nie jest , poniewarz wieczorem gdy jest juz zimniej i słonce lekko świeci boile grzeje panel ,fotowoltanika w tym komplecie pełni funkcje rotametru (gdy chmurka przysloni słońce pompa zmniejsza obroty (mozna to usłyszec na filmiku). Prowadziłem testy na wysokosc podnoszenia tej pompki wyszlo 5m max . Ogulnie jestem zadowolony z grupy pompowej "fotton" lecz podejrzewam ze jest produkowana w chinach , jakośc jest ok lecz znalazłem identyczną pod inną nazwą o 100zł tańszą http://www.ledon.pl/pl/zeglarstwo/2478-pompa-cyrkulacyjna-ts5-12v-10-bar.html

    a tu opis w j. angielskim
    http://www.alibaba.com/product-gs/406891015/TS5_Solar_DC_hot_water_circulating.html

    pozdrawiam i przepraszam za błędy

    Dodano po 22 [minuty]:

    Jeśli ktoś ma nadmiar ciepłej wodytak jak ja , namawiam do zalozenia zaworu mieszającego przy pralce .Ustawiłem wpływ do pralki na 25st i widze sporą różnice w rachunkach . A propo pralki co Myślicie o pralce z przyłączem na ciepłą i zimną wode taka jak ta http://www.mastercook.pl/?page=produkt&mcpc_id=1025&mcp_id=1402 z moich domysłow winika ze mogłaby byc jeszcze bardziej oszczędniejsza
  • Optex
  • #7562
    m2m2
    Level 15  
    Witam
    Bachusie :)
    " temat lutowania do płaszczyzn blachy różnych elementów. Mam tu na myśli tak zwane 'rzucanie blachą' "

    W którym miejscu tkwi problem tych naprężeń i jak go przetrawić? [oczywiście oprócz spawania laserowego, którego w garażach nie mamy ]
    oraz czy mowa o lutowaniu 1.twardym 2.cyną 3. czy innym sprzętem (jakim)?

    Pozdrowienia m2m2
  • Optex
  • #7563
    strazak998
    Level 12  
    malinabend 1 wrote:
    Strażak do kitu z tymi blachami . Każdy otwór to potencjalny przeciek a ile ich będziesz miał? to pomnóż przez ilość otworów i masz odpowiedz czyli sitko . Na dodatek blacha ta to coś około 0,2mmm panel grzejnika ma ok 1,0mm Bez komentarza ... PS W te twoje trapezy wejdzie masa płynu a tu powinno być jak naj mniej :cry:


    Witam kolegów
    Musze brać mój absorber trochę w obronę:
    Blachy użyte do budowy to alucynk o grubości 0,7 mm czyli korozja mi ich nie ruszy. (mam nadzieję)
    Absorber ma wymiary 125x196 i wewnętrzną przestrzeń pomiędzy blachami 1,5mm co daje około 3,6 litra płynu.
    Co do stwierdzenia, że buduje sitko to się zgodzę bo dziur będzie 106. ale podkładki jakie zastosuje dobrze te dziury zaizolują.
  • #7564
    malinabend 1
    Level 22  
    A Jeszcze mi powiedz co to za blachy alu cynk bo jak żyje to o takich nie słyszałem Bez sensu by było blache alu cynkować . Podejżewam że się nie da :cry: Każde wiercenie to ognisko korozji . Jak bedziesz lutował to tak samo do lutu zimnego trzeba trawić kwasem do lutu gorącego trzeba podgrzewać do temp w jakiej ocynk się spali wniosek lipa . A teraz czas roboty samego wiercenia i kręcenia śrub czy czego tam policz czas Jednym słowem DO ,,D'' Kup z hurtowni panel za połowe ceny z jakimiś ryskami i po zawodach masz bez tetrania i pewne na 200% bo grzejnuiki są budowane pod ciśnienie kilku atm i gware do 10-15 lat a z płynem wieki wiekó amen A tu trzeba jeszcze berdziej wziąć pod uwagę prężność materiału tzn rozszerzalność bardziej od korozji A jest bardzo duża i częsta . Prze tej grubości blachy; to ............ :idea:Teraz pomyśl na tyle dziur niech ci srytnie przeciek 1 do roku bo jest bardzo duża szansa na to i wiesz jaki kłopot :idea: :idea:

    Klejenie silikony kleje śróbki uszczelki wszelkie gutaliny i kity = partanina :idea: :idea:
  • #7565
    saskia
    Level 39  
    Z tym alucynkiem to pewnie wziete ze zle przetlumaczonego angielskiego.
    Stopy w ang. nazywane sa "alloy".
    Jesli tak to slowo powstalo, to ta blacha jest po prostu blacha cynkowa z domieszkami.
    Cynkowe blachy sa dosc kruche i podczas zaginania latwo mozna ja przelamac, tak jak to czesto jest z aluminium, raz wygiete przelamuje-peka przy poprawkach.
  • #7567
    saskia
    Level 39  
    Obecne cenniki pokazuja ze cynk jest ok. 4-ro krotnie tanszy od miedzi, ale za to cyna jest ok.4 krotnie drozsza od miedzi.
  • #7568
    malinabend 1
    Level 22  
    No to za 2 blachy cynkowe kupisz gotowy grzejnik . Powiem tak jak już kolega się upiera aby robić z 2 arkuszy blachy , to robił bym z czarnej 1 mm albo 1,5 mm lekko bym wyoblił górą i dołem wstawił bym jakieś dystanse pomiędzy nimi i opspawał bym dookoła palnikiem a środek gdzie nie gdzie zgrzewarką punktową i cacy . A jak bym chciał koniecznie mieć ocynkowane to dał bym to do ocynkowni ale nie potrzeba .Koło poznania jest ocynkownia nie ma problemu ale nie potrzeba Bo i tak korozja zeżre ocynk :idea:Szkoda roboty . Te gazyty korozja zeżre szybciej jak czarną daję im max 2-3 lata Zara se kup parasol
  • #7569
    strazak998
    Level 12  
    Kolego malinabend 1 jesteś osoba dość prężnie dziełającą na tym forum i chwała Ci za to. Przeczytałem cały wątek i zawsze jeśli ktokolwiek nie robi kolektorów tak jak ty to masz do niego wielkie 'halo'' :-)
    Mam w garażu 2 grzejniki panelowe 160 na 65 cm i trochę jeszcze tam postoją. specjalnie dla Ciebie skończę mój kolektor z blach i zaproszę Cię, aby go zaprezentować. Może moja konstrukcja za jakiś czas okaże się lepsze od grzejników chociażby że względu na pojemność. A odpowiednio uszczelnione może działać dużo dłużej.
  • #7570
    jack63
    Level 43  
    Panowie. Wychodzi brak precyzji w wyrażaniu się + brak czasu/chęci na dokładny opis + rysunki/zdjęcia. Jeden pisze o czymś niedokładnie. Drugiemu wydaje się że wie o co chodzi i wpasowuje skąpe informacje w swój sposób myślenia. A na koniec wychodzi zabawa w głuchy telefon jak ze starego kabaretu i niepotrzebne docinki i kłótnie.
    Sorki za offtop. Jak moderator uzna że kosz to kosz.
  • #7571
    strazak998
    Level 12  
    Ja nic złośliwego na myśli nie miałem.
  • #7572
    jack63
    Level 43  
    Ja też, i nikomu tego nie zarzucam. Próbuję delikatnie zasugerować że brak/niechęć do precyzyjnych wypowiedzi oraz długość tego wątku, większa niż argentyńskiej telenoweli, prowadzi na manowce.
    Nawet perełki Bachusa giną w tym bałaganie... :cry:
  • #7573
    termo1
    Level 17  
    Wiem, że większość ma mnie już dość na tym forum. Jednak musicie mnie jeszcze trochę zdzierzyć :) Mój brat w swoim kolektorze z miedzi zamocował rurkę do blachy za pomocą skręconego drutu ocynkowanego wiązadełkowego. Miałem wrażenie, że stosując go nawet gęsto będzie dobrym rozwiązaniem tym bardziej, że jest cienki i nie przysłania wiele rurki miedzianej. Jednak zauważyłem po jakimś czasie, że się rozciągnął i rurka już tak nie dolega do blachy jak na początku. Zastanawiam się czy dając też drut w swoim kolektorze tyle, że stalowy i tez gęsto nie byłoby lepszym rozwiązaniem. Stalowy się raczej nie rozciąga, a jak już to raczej w dużo wyższej temperaturze. Jak myślicie?
  • #7574
    malinabend 1
    Level 22  
    Kol strazak jestem mechanikiem , ślusarzem starej daty z wieloletnią praktyką budowy wielorakich konstrukcji i wiele się napatrzyłem patyractwa i lipy Ja tylko chce doradzić aby było dobrze a ty zrobisz jak uważasz . Tak właściwie ,mnie to nie obchodzi jak ty to zrobisz Możesz co drugi dzień łatać dziury PS Tak na marginesie w temp w jakiej działają solary czyli pow 60C nie daje się ocynku bo...............Do szkoły kolego Ale ty masz większą wiedzę i wiesz co robisz
  • #7575
    strazak998
    Level 12  
    Zostawmy temat absorbera, mam inne pytanie: Piec co znajduje się około 8m od zbiornika cwu w piwnicy. Zbiornik jest umieszczony na parterze. Czy mogę użyć połączenia grawitacyjnego? Jaką średnicę rury zastosować?
  • #7576
    irus.m
    Heating systems specialist
    strazak998 wrote:
    Zostawmy temat absorbera, mam inne pytanie: Piec co znajduje się około 8m od zbiornika cwu w piwnicy. Zbiornik jest umieszczony na parterze. Czy mogę użyć połączenia grawitacyjnego? Jaką średnicę rury zastosować?


    Im większa średnica, tym lepiej.
    Napisz jeszcze, jakiej mocy i czym napędzany jest kocioł-paliwo, jakiego typu- i jakiej pojemności jest zasobnik cwu.

    pozdrawiam
  • #7577
    strazak998
    Level 12  
    Piec jest chyba starszy niż ja dość duży typowy na węgiel jednak opelany drewnem. Grzeje cały dom grawitacyjnie. Zbiornik 120 l pionowy, latem będzie ogrzewany przez solary.

    Rura 1 cal wystarczy?
  • #7578
    bycho
    Level 14  
    kol a nie lepiej włączyć w to pompkę?wtedy zamiast doopnej rury dajesz sobie pex 16 w otulinie i smiga szybko.kiedys u tescia byl zbiornik cwu grawitacyjnie na 1 calowej rurze i powiem Ci że rewelacji w grzaniu nie było.Zanim instalacja w ogóle ruszyła to czasu trochę mijało.ale to była partyzantka.Musisz pamiętać też o założeniu jakiś zaworów odcinających zbiornik bo pomyśl sobie,grzejesz piecem ostro,masz w zbiorniku temperaturę 65 lub więcej a w domu za ciepło więc zamykasz piec grzejesz na 40 i co?bez odcięcia zbiornika centralne Ci go wychłodzi (tak było u teścia).Moje zdanie jest takie że grawitacyjnie to robiło sie kiedyś (rury grube jak noga słonia,wody w obiegu parę kubików itp) na swojej instalacji przekonałem się że nie ma to jak wymusić obieg.nawet na starej instalacji z pompka jest o niebo lepiej
  • #7579
    strazak998
    Level 12  
    Pewnie i lepiej, ale cała instalacja idzie grawitacyjnie wiec i do cwu chciałem. A jak pompa to sterownik potrzebny. I zakup podwójny bo pompa do solarów też jeszcze do kupienia. Szukałem sterowników pracujących pod co i solary ale poniżej 500zl nic nie znalazłem może coś doradzicie?
  • #7581
    tadek-67
    Level 21  
    Witam ,zgadzam się z kol. Bycho ,do tych samoróbek taki sterownik wystarczy, sam mam podobny i działa bez zarzutu.
  • #7582
    bachus1
    Solar collectors specialist
    Witam.
    Ogólnie rzucę uwagą, sprawa budowy kolektorów schodzi na " psy ". Nie można budować kolektorów z byle czego i byle jak. Dobrze Was rozumiem, że kupno fabrycznego kosztuje ale im gorsze zastosowane materiały i gorsza zastosowana technologia do jego budowy tym gorsze osiągi. Nie sztuka rozgrzać na słońcu patyk aby się zapalił, sztuka zapalić ten patyk przy braku słońca. To również można uzyskać w zaciszu piwniczki, garażu.
    m2m2 wrote:
    Witam
    Bachusie :)
    " temat lutowania do płaszczyzn blachy różnych elementów. Mam tu na myśli tak zwane 'rzucanie blachą' "
    Pozdrowienia m2m2

    Załączam link: http://www.youtube.com/watch?v=tOpoupq7DRI
    Przyjrzyj się co się dzieje w trakcie lutowania rurek do blachy. Zwróć uwagę jak rurki są dociskane do lutowanej blachy, i jak jest pofałdowana blacha po zlutowaniu. Jeżeli będzie do lutowania użyta w miarę cienka blaszka miedziana, (np. 0,2mm) to ją można w miarę łatwo docisnąć do rurek, ale im grubsza tym będzie trudniej. Przy zastosowaniu blachy o grubości ok. 0,5 mm i lutowaniu do niej rurek czasami podczas podgrzewania wygnie się do góry i można łatwo pod lutować rurkę ale w pewnym momencie blacha "ucieknie" i wygnie się w dół i pod lutowanie do niej rurki będzie wymagało już dużego nacisku na rurkę bo blacha będzie w dole. To wyginanie się blachy w górę i w dół nazywa się "rzucaniem" na filmie wyraźnie widać jak jest ona pofałdowana w górę i w dół. Jest to proces lutowania palnikiem nie do opanowania.
    termo1 napisał:
    Quote:
    Witold pisze do ciebie bo widze ze nikt nie chce mi pomóc w zakończeniu kolektora.Mam nadzieje ze sie zlitujesz i doradzisz troche. zrobiłem mase błedów ale czasu nie cofnę. jak już wiesz mam rurki z miedzi w układzie z meander a pod nimi blacha ocynk i czesciowo też aluocynk. chodzi mi o połączenie rurek z blachą na stykach. chyba Ty mi doradzałeś (może sie mylę) zeby zamiast siliconu zastosować paste termoprzewodzącą. w dwóch kolektorach mam prawie 45m rurki takze zapłaciłbym majatek za tę pastę (odpada). zwykły silikon też raczej odpada ( zbyt niska przewodność - odpada ). lutowanie rurek do blachy wydaje sie byc najlepszym rozwiązaniem ale polutowanie tylu metrów i to z dwóch stron ( cyna na tyle metrów też tanio raczej nie wyjdzie). czy wyprofilowanie puszki z piwa do średnicy rurki i przykręcenie jej do blachy od góry będzie też dużym błedem ? bo widze ze dość sporo osób tak robi. blaszka z piwa bedzie przykręcona na rurkę gołym aluminium do rurki a a druga strona ( ta malowana z nazwą piwa) do wierzchu. i całość malowana farbą czarną matową w sprayu.czy nie będzie to korodować. chciąłbym juz zakończyc z twoja pomocą kolektor ale stoję w tym miejscu całkowicie.

    Wybacz, że upublicznię naszą prywatną korespondencję, bo stanowi ona klasyczny przykład jak się nie powinno robić kolektora a i będzie to nauczką dla innych.
    O tym co zrobiłeś to zapomnij i zacznij zabawę od początku. Mniej czasu stracisz na zrobienie od początku niż brnięcie dalej z tego co już masz. Wierz mi bo ja też przez to przechodziłem.
    A więc: odetnij rurki miedziane od rurek zbiorczych i z powrotem delikatnie je wyprostuj. Nawet jak będą troszeczkę pogięte to nic nie szkodzi. Jeżeli rurki do rur zbiorczych lutowałeś na miękko to je nie wycinaj a rozlutuj, jeżeli lutowałeś ja "twardo" to zostaw króciutkie końcówki aby je można zagnieść na końcach i zaspawać na twardo. To wszystko w celu aby nie marnować i wyrzucać rur zbiorczych. Po wyprostowaniu zmierz jakie to będą odzyskane odcinki o później podejmiemy decyzję jak je z powrotem wlutować do rur zbiorczych, ale w formie harfy. Tu masz link jak wykonać harfę: http://www.youtube.com/watch?v=tOpoupq7DRI
    Ale tylko harfę, na razie bez odlutowywania do czegokolwiek.
    W następnych operacjach proponuję Tobie zakup 2 arkuszy blachy miedzianej lub mosiężnej o grubości ok. 0,2mm i wykonanie z pociętych kawałków blachy form jak w linku:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NHTOVcgooqI#t=15
    Potem już poleci z górki i gwarantuję Tobie, że nareszcie będziesz zadowolony.
    malinabend 1 napisał:
    Quote:
    Klejenie silikony kleje śróbki uszczelki wszelkie gutaliny i kity = partanina

    I to są święte słowa.
    jack63 wrote:
    Ja też, i nikomu tego nie zarzucam. Próbuję delikatnie zasugerować że brak/niechęć do precyzyjnych wypowiedzi oraz długość tego wątku, większa niż argentyńskiej telenoweli, prowadzi na manowce.
    Nawet perełki Bachusa giną w tym bałaganie... :cry:

    A to dla tego, że nikt się nie przejmuje jak prawidłowo wykonać kolektor i tak go wykonać żeby dobrze "grzał" i nie rozleciał się po jednym roku.
    Zwróćcie uwagę, że obserwuje temat ponad 300 osób. Jeżeli się skrzyknie chociażby 50 i wspólnie zakupi materiał to można we własnym zakresie wykonać kolektor próżniowy i będzie on tańszy od płaskiego, a i jeszcze odleci "kupa" problemów.
    strazak998 napisał:
    Quote:
    Zostawmy temat absorbera, mam inne pytanie: Piec co znajduje się około 8m od zbiornika cwu w piwnicy. Zbiornik jest umieszczony na parterze. Czy mogę użyć połączenia grawitacyjnego? Jaką średnicę rury zastosować?

    Zadnych grawitacji o tym zapomnijcie bezpowrotnie.
    strazak998 napisał:
    Quote:
    Pewnie i lepiej, ale cała instalacja idzie grawitacyjnie wiec i do cwu chciałem. A jak pompa to sterownik potrzebny. I zakup podwójny bo pompa do solarów też jeszcze do kupienia. Szukałem sterowników pracujących pod co i solary ale poniżej 500zl nic nie znalazłem może coś doradzicie?

    Pompa nie do solarów a zwykła obiegowa, na All.... do wyrwania za 100zł nówka, tyleż samo sterownik też na All....
  • #7583
    tadek-67
    Level 21  
    Jak w piosence,,ale to już było...,,.Wątek z racji tematu, cyklicznie się powtarza ,a próba zainteresowania forum czymś innym np.z mojej strony spełzła na niczym,żaden wstyd o czymś nie wiedzieć,ale fajnie pogadać o tym.
  • #7584
    OMMMM
    Level 19  
    Panie i panowie budowa kolektora w dobrej wydajności to nie taka prosta sprawa, pracuję w firmie która buduje kolektory już kilka ładnych lat i widziałem różne prototypy. Niestety znam ceny tego sprzętu i jako że jestem właśnie odpowiedzialny za produkcję mogę śmiało napisać że ceny rynkowe są mocno zawyżone, wystarczy poszukać popytać i można kupić kolektor od 200zł do 400zł a jak dobrze traficie to nawet miedziany, wiec poco zadawać sobie trud na budowę czegoś co działa tylko latem przy wysokim nasłonecznieniu. Jeśli macie pytania mogę podpowiedzieć co i jak piszcie na PW zaglądam na forum przynajmniej raz w tygodniu.
  • #7585
    tadek-67
    Level 21  
    Za 400 zł. miedziany? jeżeli to prawda,to po co walczyć z samoróbkami?,cena materiału oscyluje wokół tej sumy ,a gdzie reszta...
  • #7586
    OMMMM
    Level 19  
    Nie mogę zdradzić cen producenta ale jest to możliwe, można także kupić kolektor pogwarancyjny na przykład zaparowany bo ktoś źle położył sylikon albo pyłki zapchały wentylację taki kolektor wystarczy uszczelnić przewietrzyć i smiga , lub wydłubać z niego absorber i stworzyć własna obudowę .
  • #7587
    bycho
    Level 14  
    kol OMMM,takie rzeczy to chyba może wyrwać ktoś kto przy tym robi.Nie ma bata żeby pierwszy lepszy szaraczek dostał coś w tych cenach czy to bezpośrednio u producenta czy hurtownika.Wiem bo byłem i pytałem między innymi w dużej firmie na "S" z Raciborza.wiesz co usłyszałem najpierw od znajomego co tam robi a później w biurze? Usłyszałem chłopie takich chętnych na odrzuty czy pogwarancje są setki a i tak bierze wszystko inna firma wyłoniona w przetargu.Nawet dostałem nieoficjalnie namiary na taką firmę i tam usłyszałem że nie ma takiej opcji żeby oni sprzedali coś co kupili od "S" w stanie i cenie jakim oni płacą.Co z tym robią to inna bajka ale jak chcesz kupić to już w pełni sprawny więc i cena odpowiednia.U drugiego producenta na "E" w tym mieście całkiem podobnie.

    Bachus temat wspólnej inwestycji w większym gronie osób jest fajny ale myśle że w gronie znajomych tylko z internetu nierealny.Napalić to się pewnie napali większa liczba a jak przyjdzie co do czego i płacenia to większość zniknie.Przerabiałem coś podobnego w innym temacie na innym forum.Na początku było ekstra.masa ludzi więc cena rewelacyjnaa w miarę dogrywania szczegółów coraz więcej sie wycofywało aż zostało tyle że przesało się to opłacać.Pomysłodawca się wkur...i odwołał wszystko.
  • #7588
    saskia
    Level 39  
    tadek-67 wrote:
    Za 400 zł. miedziany? jeżeli to prawda,to po co walczyć z samoróbkami?,cena materiału oscyluje wokół tej sumy ,a gdzie reszta...

    "Reszte to zona dolozy" jak w tym humorze z 13-ta pensja. ;-)

    Wszystko zalezy od tego gdzie kupi sie materialy.
    Przypomnij sobie pierwszy moj post na ktory miales tyle watpliwosci ze rury sprowadzone z UK taniej kosztuja.
    Ja jeszcze do niedawna kupowalem rury pochodzace z polskiego Hutmen-u, np. 15 mm po £0.50 za metr i to nie byly najnizsze ceny.

    Problem z solarami od producenta jest taki ze ktos musi zaplacic podatki od kazdego kupujacego-sprzedajacego posrednika, a jesli jest to robione prywatnie to nikt nie placi podatku. Ani VAT-u, ani dochodu, wiec calosc wychodzi taniutko dla kazdego w to zaangazowanego.
  • #7589
    tadek-67
    Level 21  
    Widzę,że ,,ekipa,, w komplecie,pamiętam,pamięć mam niezłą,tylko że na tylu piszących,my dwaj siedzimy w UK.i jak nie ma się własnego transportu,przesyłka nawet kurierem czyni całość mało opłacalną.Tak na marginesie, zrobiłem próbę solar trackera do zwierciadła z pozytywnym wynikiem,szerzej nie piszę ,bo kogo to interesuje...
  • #7590
    saskia
    Level 39  
    Nie trzeba kupowac w UK. Odchodzi koszt transportu.
    Wystarczy miec odpowiednie dojscie do punktow sprzedazy w kraju.
    Kol. o ktorym myslisz z pewnoscia je ma, bo innaczej nie proponowal by robienia solarow we wlasnym zakresie na zasadzie "kolezenskiej pomocy" tanim kosztem.
    Ja chetnie bym w to wszedl, bo jest to swietny pomysl, ale cala operacje kolezenska, zalezy od ilosci kolegow i ich lojalnosci wobec zalozen pomocy kolezenskiej, w ktorej chcieli by brac udzial.
    Nie wazne kto kupi ktore materialy, wazne, aby wszyscy oferujacy sie chetni, wzieli w tym udzial do konca.
    Taki uklad kolezenskiej wspolpracy-pomocy, prawnie nazywa sie "syndykat".
    Niektorzy kojaza tego typu uklady z nielegalnym unikaniem podatkow, ale prawnie nikt nie robi wykroczen i przestepstw podatkowych bo jest to legalne i prawnie poprawne.
    Po prostu wiele osob myli unikanie (nieplacenie naleznych) podatkow, ktore jest nielegalne, z kompletnie legalnym sposobem uzyskania dobr, w sposob prawnie zwolniony i nie podlegajacy podatkom.

    Dodano po 11 [minuty]:

    Po ostatnich sprzeczkach chyba nie podalem na forum ukladu ulatwiajacego sterowanie luster.
    Ale pewnie i tak nie jestes zainteresowany, bo musial bys zmienic nieco konstrukcje podstawy luster, choc uklad jest prosty i powszechnie uzywany przy teleskopach astronomicznych, kamerach sledzacych obiekty w kosmosie ukladach kierowniczych aut, antenach, itp. itd.