Kolektor słoneczny za 1500 zł

ale o to chodzi ze wczesnie rano tzn kolo 9.00 gdy slonko jeszcze tak nie grzeje moje ustawienia sie spisują . sterownik włącza i wyłącza się prawidłowo wedle moich ustawień a kiedy zaczyna mocniej grzać to pompa włącza się prawidłowo gdy na kolektorze jest 10stopni wiecej niz na bojlerze ale nie chce sie wyłączyć przy spadku temperatury tzn temperatura na kolektorze jest zawsze wyższa niż na bojlerze, odnosze takie wrażenie że kolektor grzeje tak dobrze że temperatura nie da rady opaść nawet jak pompkę ustawię na 3 bieg ale wątpie żeby kolektor domowej roboty pobił firmowe:)

Nie załapałem. Sądziłem ze piszesz o kolektorze brata. Tym z grubych rur.
Jeżeli masz "normalny" płaski absorber z blachy to zamocuj czujnik w jego górnej części od spodu. Do blachy a nie do rurki! Pisał o tym Bachus. Poczytaj.
Czujnik cyfrowy (czy aby na 100% ???) to penie DS18B20 i on nie lubi długich kabli.
Producent sterownika MR-04 daje 10 m kabla z czujnikiem własnie dlatego aby kabel był właściwy. Nie powinien to być zwykły kabel tylko skrętka. To kabel o własnościach elektrycznych podobnych do skrętki komputerowej - kabla sieciowego kategorii 5.
Z doświadczenia wiem że DS18B20 przy dłuższych kablach (nawet skrętce!) mają problemy z komunikacją. Wtedy temp. odczytana wynosi 85 oC. Nie wiem dlaczego taka wartość ale tak jest.
Ile żył kabla jest podłaczone do sterownika?
Drugą sprawą jest zakres temperatur dla takiego czujnika oraz dla samego kabla.
Czujnik DS18B20 pracuje od -55 do 125 oC. Wg. mnie to za mały górny zakres! Szczególnie dla instalacji z glikolem. Natomiast sama izolacja kabla, o ile nie jest silikonowa, rozpływa się powyżej 80-90 oC !
Czujnik dostarczony z moim sterownikiem jest NTC 5k i ma ok 2m silikonowego przewodu.
Nie wiem co odbiera ciepło z twojego kolektora? Jeżeli jest to wężownica zasobnika pionowego, to z reguły różnica temp. na wysokości zbiornika między zasilaniem i powrotem wynosi ok 20 oC.
Zwiększ różnicę do 20 oC i histerezę do 5 oC.

termo1 wrote:

ale o to chodzi ze wczesnie rano tzn kolo 9.00 gdy slonko jeszcze tak nie grzeje moje ustawienia sie spisują . sterownik włącza i wyłącza się prawidłowo wedle moich ustawień a kiedy zaczyna mocniej grzać to pompa włącza się prawidłowo gdy na kolektorze jest 10stopni wiecej niz na bojlerze ale nie chce sie wyłączyć przy spadku temperatury tzn temperatura na kolektorze jest zawsze wyższa niż na bojlerze, odnosze takie wrażenie że kolektor grzeje tak dobrze że temperatura nie da rady opaść nawet jak pompkę ustawię na 3 bieg ale wątpie żeby kolektor domowej roboty pobił firmowe:)

Z tego co piszesz, to Twój układ działa prawidłowo. W słoneczny dzień układ powinien załączyć się rano i wyłączyć po południu. Dlaczego uważasz, że układ powinien się wyłączać w ciągu dnia, gdy kolektor jest oświetlony silnym światłem słonecznym?
Jakim cudem temperatura na wyjściu kolektora ma być wtedy niższa niż w zbiorniku?
Jaką maksymalną różnicę temperatur między kolektorem i zbiornikiem zanotowałeś w stanie ustalonym (podczas pracy ciągłej)?
Z tego co pamiętam, to nie powinna być ona wyższa niż 15°C.
Chyba, że żle Cię zrozumiałem.

Termo, jeżeli dobrze zrozumiełem to co napisałeś o ustawieniach to tam właśnie jest problem. Bo jeżeli w bojlerze jest np. 30 stopni, a pompa ma się wyłaczyć w 28 stopniach KOLEKTORA, to w zasadzie nigdy się nie wyłączy. Po prostu woda powracająca z bojlera ma ok 30 stopni i jak długo kolektor jej nie OCHŁODZI tak długo będzie pracował. A ochłodzi się dopiero wtedy gdy promieniowanie słoneczne nie będzie w stanie wyrównać strat na rurach (wcześnie rano i późno wieczorem). Aby odebrać ciepło z kolektora bojler ZAWSZE musi być od niego zimniejszy. Najefektywniejsze jest ustawienie ok. 10-15 stopni różnicy bojler-kolektor.

miałem zamiar pokazać moje kolektory dopiero kiedy je przetestuje i bede znał rezultaty. do tej pory nie pokazałem ich ze względu na to że oceniliście że nie będą za dobrze grzały. ale teraz widzę że bez zdjęcia się nie obejdzie. więc poniżej fotka jednego z dwóch takich samych kolektorów. Czujnik tak jak pisałem cyfrowy ds18b20 . tak jak pisałem już wcześniej robiłem pomiary temperatury na ziwniętym i nie rozwiniętym 15m przewodzie oryginalnym jak i na skrętce i żadnych błedów nie odnotowałem. Do Jack69 czujnik posiada 3 żyły. Układ u mnie działą na wodzie więc górna granica temperatury czujnika czyli 125*C więc styknie.kolektor na pusto bez wody miał 105*C i kabel w rurce miedzianej sie nie stopił więc tak źle nie jest.Bojler 140l płaszczowy leżący w poziomie bez żadnej wężownicy . woda miesza się bezpośrednio z wodą z kolektorów czujnik jest zamocowany w fabrycznie zamontowanej tulejce zanurzeniowej w bojlerze i teraz mi powiedzcie gdzie dokładnie dać ten czujnik?
DO RIDE chodziło mi o to ze mimo wszystko pompka powinna się wyłączyć gdy ustawie przepływ na ok 5l/min bo nie ma szans zeby woda zdązyła sie przy takim przepływie nagrzać w kolektorze.Napisałeś:" Jaką maksymalną różnicę temperatur między kolektorem i zbiornikiem zanotowałeś w stanie ustalonym (podczas pracy ciągłej)? " - nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem . maxymalną różnicę temperatur między baniakiem a kolektorem zanotowałem ok . 18*C ale to przez dosłownie chwilkę i potem spada bardzo szybko i na temperaturze 3*C wyższej niż na baniaku się zatrzymuje i wtedy pompka chodzi na okrągło. to "zjawisko" odnotowuje tylko gdy słońce najmocniej grzeje a gdy słońce z rana wstaje i zbliża sie ku zachodowi to pompka wyłącza się tak jak planowo mam ustawione z histerezą górną i dolną i różnicą temperatur 10*C. licze na waszą pomoc

Witam mam podwójna szybę z okna plastikowego nada się czy muszę oddzielić te szyby ?

gaz4 wrote:

Termo, jeżeli dobrze zrozumiełem to co nspisałeś o ustawieniach to tam właśnie jest problem. Bo jeżeli w bojlerze jest np. 30 stopni, a pompa ma się wyłaczyć w 28 stopniach KOLEKTORA, to w zasadzie nigdy się nie wyłaczy. Po prostu woda powracająca z bojlera ma ok 30 stopni i jak długo klektor jej nie OCHŁODZI tak długo będzie pracował. Aby odebrać ciepło z kolektora bojler ZAWSZE musi być od niego zimniejszy. Najefektywniejsze jest ustawienie ok. 10-15 stopni różnicy bojler-kolektor.

czyli przykładowo na baniaku mam 30*C, różnicę mam ustawioną na 10*C . to jak ustawić histerezę górną i dolną i na ile?

Dodano po 1 [godziny] 10 [minuty]:

posiadam taki bojler leżący płaszczowy . czy czujnik umieścić w tulejce zanurzeniowej na 1/3 wysokości jak widać na zdjęciu czy może lepiej dać czujnik wyżej. wtedy czujnik bedzie pokazywał wyższą temperaturę ze środka bojlera kiedy w rzeczywistości bedzie pobierana chłodniejsza woda z dolnej części baniaka i w ten sposób pompka bedzie się wyłączać przy spadku temperatury. poprawcie jesli sie mylę

Przeczytałem prawie cały temat (jestem na stronie 266), słonko ładnie świeci a ja nie mam bojlera. Często polecacie w temacie rurę nierdzewkę karbowaną na wężownicę, ale nigdzie nie mogę znaleźć jak przejść nią przez hydrofor żeby nie było śrubunków w środku.

michal54_87 wrote:

Witam mam podwójna szybę z okna plastikowego nada się czy muszę oddzielić te szyby ?

Nada się, nawet jeśli jest szczelna powinna być lepsza od zwykłych pojedynczych.

zenek501 wrote:

Przeczytałem prawie cały temat (jestem na stronie 266), słonko ładnie świeci a ja nie mam bojlera. Często polecacie w temacie rurę nierdzewkę karbowaną na wężownicę, ale nigdzie nie mogę znaleźć jak przejść nią przez hydrofor żeby nie było śrubunków w środku.

Nierdzewke mozna lutowac i uzyc przelotek ktore podalem wczesniej.

saskia wrote:

Nierdzewke mozna lutowac...

Do tej pory lutowałem tylko miedź, mam palnik na propan-butan i lut miękki, nada to się?

Praktycznie, to lutowanie nierdzewki jest takie samo jak miedzi, tylko trzeba uwazac aby jej zbyt mocno nie przegrzewac. Odtluscic rurke i posmarowac pasta lutownicza.
Najlepiej grzac zlaczke i uzywac pasty do lutowania, po lutowaniu dobrze zmyc resztki pasty.

Jesli nie lutowales nierdzewki wczesniej, to doobrze bylo by abys pierw pocwiczyl na scinkach rurek.
Jesli nie bedzie dobrze zasysalo cyny w laczenie, to pierw pobiel nierdzewke cyna, i po tym wloz w ksztaltke i zalutuj jak miedz.

saskia wrote:

Nierdzewke mozna lutowac

Jaką nierdzewkę, a w zasadzie kwasówkę, bo chyba tylko takie są na rynku, można lutować i czym?
Jestem zainteresowany tematem, bo mam cieknące pochwy (jakby to nie brzmiało) pomiarowe ze starej nierdzewki do "uszczelnienia".

Do tej rury jaka przelotka 3/4 cala ?

"RURA KARBOWANA NIERDZEWNA 3/4" DN16 AISI 316"

W zasadzie to kazda nierdzewke mozna lutowac, podobnie jak blachy stalowe.
Z nierdzewka jest o tyle latwiej ze nie pokrywa sie tlenkami tak jak zwykla stal.
Mysi byc odtluszczona i reszte robi pasta lutownicza i temperatura.
Pare lat temu robilem oslone do tokarki z twardej nierdzewki (kwasowki) i nie majac odpowiednich elektrod i warunkow do pospawania bez pekniec, po prostu zlutowalem to na zakladke i trzyma do tej pory.
Z miekka nierdzewka jest o wiele latwiej bo stop zawiera niewielki procent miedzi.
Sadze ze wlasnie rurki karbowane sa z tej miekkiej nierdzewki i twoje "pochwy" pewnie tez.
Sporo nierdzewki tej miekkiej uzywam do toczenia roznych elementow i skrawa sie ja prawie jak aluminium.

Te pierwsze dawne nierdzewki-kwasowki to sa cholernie twarde i kruche prawie jak stal HSS.
No moze troche przesadzilem, ale np. blacha 0.5 mm grubosci nie da sie wygiac na 90 stopni, aby nie zlamala sie na zgieciu.
Taka blacha nie nadaje sie na rurki karbowane, bo by szybko pekala i byla by sprezysta.

jack63 wrote:

saskia wrote:

Nierdzewke mozna lutowac

Jaką nierdzewkę, a w zasadzie kwasówkę, bo chyba tylko takie są na rynku, można lutować i czym?
Jestem zainteresowany tematem, bo mam cieknące pochwy (jakby to nie brzmiało) pomiarowe ze starej nierdzewki do "uszczelnienia".

Stosunkowo łatwo - lutem twardym. Testowałem Ag25 z otuliną (palnik propan - butan):
- nierdzewka z nierdzewką (cienka blacha miękka)
- nierdzewka z miedzią
Możliwe, że do niektórych rodzajów nierdzewki trzeba użyć lutu z wyższą zawartością srebra (np. Ag45). Ale na ten temat może wypowie się ktoś o większym doświadczeniu.

Z lutowaniem twardym u mnie no problem. Palnik jest i co jakiś czas rurki miedziane się lutuje. Nie wiem tylko jaki mam lut. Jest to lut w otulinie. Nie ja kupowałem. Jednak spróbuję te pochwy polutować. Niby nie mój problem, ale czasem trzeba innym pomóc. :
Są to pochwy w bardzo starych pasteryzatorach. Nierdzewka ta z tych "pancernych". Spróbuję zobaczę. Jak nie wyjdzie to pewnie trzeba będzie kupić lutowie z większą zawartością Ag.
A z rurami karbowanymi pewnie jest jak ze wszystkim dziś. Trzeba próbować i liczyć na szczęście, że Chińczyk miał dobry dzień.

Uzywam Bridgit jak w linku.

http://www.harrisproductsgroup.com/en/Product...loys/Soldering/Lead-Free-Solders/Bridgit.aspx

Jest ok. 4 razy drozsza ale warta ceny.

termo1
Ta zalecana maksymalna różnica 15°C - to dla układów z elementem pośredniczącym (wężownica). Dla układu z przepływem bezpośrednim będzie ona mniejsza (raczej poniżej 10°C).
Gdy słońce grzeje (niebo bezchmurne) to układ powinien pracować, a nie stać. Wymuszanie wysokich temperatur na wyjściu kolektora skutkuje spadkiem sprawności (rosną straty kolektora). Jak założysz termometry na rurkach biegnących do kolektora, to zobaczysz jak zmienia się delta na kolektorze (różnica temperatur we/wy) przy wzroście temperatury w zbiorniku, oraz przy różnym stopniu nasłonecznienia.
Pamiętaj, że moc grzewcza zależy od przepływu i różnicy temperatur we/wy.

Podczas pracy ciągłej uzyskałeś maksymalną różnicę kolektor/zbiornik 3°C.
Rozumiem, że pracowały dwa kolektory.
Połączyłes je szeregowo?
Ile wynosi łączna powierzchnia absorberów?
Obiegówka pracowała na 1 biegu?
Kolektory podłączone do króćców "trzon kuchenny", czy dopływ/odpływ?
Jeśli test trwał cały dzień (tak przypuszczam), to jaka była początkowa i końcowa temperatura w zbiorniku?

Czujnik powinien być w dolnej części zbiornika, czyli może pozostać tam gdzie jest.

Ride wrote:

Podczas pracy ciągłej uzyskałeś maksymalną różnicę kolektor/zbiornik 3°C.
Rozumiem, że pracowały dwa kolektory.
Połączyłes je szeregowo?
Ile wynosi łączna powierzchnia absorberów?
Obiegówka pracowała na 1 biegu?
Kolektory podłączone do króćców "trzon kuchenny", czy dopływ/odpływ?
Jeśli test trwał cały dzień (tak przypuszczam), to jaka była początkowa i końcowa temperatura w zbiorniku?

Czujnik powinien być w dolnej części zbiornika, czyli może pozostać tam gdzie jest.

po pierwsze pracował tylko 1 kolektor którego powierzchnia absorbera wynosi tylko 0.86m2 - drugi taki sam kolektor leży jeszcze w garażu.
po drugie te 3*C różnicy między baniakiem a kolektorem uzyskałem na 3 biegu pompki bez dławienia i był tam przepływ ok 6-7l/min nie pamiętam już.gdy zmniejszyłem przepływ pompki na pierwszy bieg i zdławiłem przepływ do ok 1l/min to różnica temperatury utrzymywała się w granicy 8 do 10*C ( oczywiście wszystko w pełnym słońcu kilka dni temu przy 13 stopniowej temp. na zewnątrz.
po trzecie kolektor był podłączony jak na zdjęciu i czujnik zamontowany w tulejce jak widać

test trwałod 9.30 do ok 15. start temp. bojlera 33*C temp końcowa 38*C
więc pytam gdzie tkwi problem?

termo1
Mała powierzchnia to i niska moc grzewcza. Na dodatek stosunkowo niska temperatura otoczenia.
Dla porównania, przykładowe samoróbki opisywane w temacie:

Zbiornik 200l
Kolektor 4,5m² (blacha stalowa, meander Cu Φ12, 30m)
Temp. max. brak danych, ale właściciel zadowolony.

Zbiornik 600l
Kolektor 5,46m² (grzejniki)
Temp. max. 50÷60°C

Zbiornik 300l
Kolektor 6m² (grzejniki)
Temp. max. 55÷65°C

Poprawka - zbiornik w pierwszym przykładzie miał 200l, a nie 300l.

zgadza sie mała moc grzewcza . zwróć uwagę że mój baniak ma tylko 140l.moim celem przy próbnym załączeniu tylko 1 z 3 kolektorów bylo nie sprawdzenie tylko jak grzeje ale również sprawdzenie sterownika i ustawienie przepływu oraz sprawdzenie czy czujniki są poprawnie zamontowane i w kolektorze i w bojlerze. ciągle mnie nurtuje czemu temperatura na kolektorze nie może zrównać się z temperaturą baniaka - 2*C histerezy przy spadku nawet jeśli ustawie maxymalnie szybki przepływ.rozumiem że przy szybkim przepływie i przy moim bojlerze leżącym woda zimna bardzo miesza się z ciepłą a z kolei przy małym przepływie kolektor zdąży ogrzać wodę i temperatura nie zejdzie poniżej temp. bojlera - histereza przy spadku.

Hej, a jednak lipa z tym tuszem "sanford"nie wysyłają poza zasięgiem US, znacie może jakiś podobny zamiennik?przebywam w uk i jak szukać pod jaką nazwą tuszu do stempli metalowych, dzięki i pozdrawiam!

jak mocujecie absorber z rurkami do ramy by nie przemieszczała się w środku? dajecie jakieś wsporniki od strony wełny i mocujecie do dna wkrętami czy może do boków ramy? u mnie rama z profili gk więc jak to zamocować?

Czy grzejnik z fotki poniżej jest sens rozcinać na dwa cienkie panele? Jest nowy tylko porysowany, mam możliwość dostać go za przysłowiową flaszkę. Czy te blaszki wewnątrz są zgrzewane? Nie będzie problemu ich usunąć?



I jeszcze dla pewności zapytam czy takie połączenie 3 paneli poziomo jest optymalne?

Jak masz duzo czasu to mozesz bawic sie z wycinaniem rediatorow, ale nie jest to prosta i szybka robota.

Panele mozesz polaczyc jak na rysunku, ale z mala poprawka ktora zrobilem.

Panowie,a ja mam dylemat co do wężownicy,którą chcę zrobić.Wyglądem ma być jak spirala ,fi 15(rurka CU) żarówki energo często mają taki kształt .I tu moje pytanie ,jaką ilość rurki mam dać do zawinięcia(spirala na zewnątrz ma mieć ok55mm),jak to najlepiej nawinąć .Zbiornik poziomy 140l.Co do fi rurki ,jeszcze nie kupiłem.Może być inna,podziękować za porady.

Piter, chyba najlepiej szukać "permanent stamp", a reszta cech będzie w opisie. Jezeli jest odporny na UV i nadaje się do metalu i plastików to na 99% trafione. Część tego typu tuszy może być przeznaczona do stemplowania zdjęć (np. w paszportach), więc niekoniecznie będzie się trzymała metalu. Kolejna sprawa to marketing, co innego piszą, co innego produkuja. A problem ze Stanfordem może wynikac z RoHS, pewnie jakis składnik jest zakazany w UE.

Termo, trudno zrozumieć co chcesz uzyskać. IMHO wszystko działa jak należy, a problem jest w złym założeniu co do sposobu pracy sterownika. Jeżeli kolektor pracował non-stop na 1-szym biegu z ok. 10 stopniowa różnicą i ogrzał bojler o kilka stopni nic więcej nie trzeba. Można ew. posłuchać rady Ride i obniżać temp tak, by straty były jak najniższe. Nie znam bojlerów jak na rysunku i nic nie mogę powiedzieć o ich obsłudze. Ale pewne jest jedno, nigdy nie należy ustawiać wyłączenia pompy przy temp. niższej niż w bojlerze. A chyba to ciągle probujesz zrobić. W moim wypadku najlepsze efekty uzyskiwałem przy temp. załączenia pompy o 10-11 stopni wyższej niż temp bojlera. Wyłączenie przy temp. 8-9 stopni WYŻSZEJ niż temp. bojlera. Gdy temp. jest wyższa o mniej niż 5 stopni wymiana ciepła z bojlerem jest tak słaba, że po prostu szkoda prądu. Pracujący kolektor osiągnie temp. niższą od temp bojlera tylko w jednym wypadku: gdy straty ciepła na rurach będa WYŻSZE niż uzysk kolektora. A to oznacza, że przy takim ustawieniu woda w bojlerze rano i wieczorem OCHŁADZA się. Jeżeli przykładowo bojler ma temperaturę 30 stopni to wyłączenie pompy powinno być w granicach np. 35-38 stopni, nigdy w życiu 28 stopni! Ponowne włączenie pompy to temp w granicach 40-45 stopni, przy czym konkretne wartości mocno zależą od właściowści poszczególnych elementów. W Twoim wypadku odbiór ciepła jest bardzo mocny co sugerowałoby dużą histerezę, np. włączenie 45 stopni, wyłączenie 35 stopni. Jak będzie zbyt mała pompa będzie często włączana i wyłączana, co nie jest prawidlowym objawem, tak może być rano, wieczorem i przy słabym naslonecznieniu. W moim wypadku ciepło jest odbierane bardzo słabo nawet na III-cim biegu, więc mam małą histerezę - 38-40 stopni. Mimo tego pompa pracuje non-stop a sam kolektor i tak rozgrzawa się do temp. o 20 stopni wyższych (w tym przykładzie 50 stopni), co skutkuje sporą utratą sprawności. Projektowanie i eksploatacja to sztuka kompromisow, czasami trzeba długo szukać najlepszej opcji.

gaz4. dzieki za wyczerpującą wypowiedz jakich mało. tyle problemów z tym sterownikiem i dlatego tyle niewiadomych. chodzi o to ze na sterowniku nie mam takiej opcji ustawienia róznicy temperatury miedzy baniakiem a kolektorem. moge ustawić tylko histerezę górną i dolną. i tylko tym walczę . dlatego ustawiam histerezę przy wzroście na 10*C ( bo więcej nie mogę) i histereze dolną mogę ustawić na 0. czyli pompa powinna się wyłączyć na temperaturze baniaka ale sie nie wyłączy bo kolektor zdązy ogrzać wodę nawet przy stałym przepływie te 2-3 *C .napisałeś

gaz4 wrote:

W Twoim wypadku odbiór ciepła jest bardzo mocny co sugerowałoby dużą histerezę, np. włączenie 45 stopni, wyłączenie 35 stopni.

nie mam takich opcji ustawienia na sterowniku. max histereza to 10*C. kolejna sprawa to odległość bojlera od kolektora to az 17m w jedną stronę. rurki izolowane 2*otulina 6mm i folia alu na wierzch. przypuscmy ze mam tylko 2l wody w kolektorach to nawet jesli mam tam nagrzana wodę do temp. 60*C to więcej wody mam w doprowadzeniach do bojlera i sterownik bedzie juz pokazywał temp. na kolektorze np.30stopni a ta woda o temp.60*C nie zdązy dopłynąć do bojlera i bedzie stygnąć w rurkach doprowadzającyh.

dzieki gaz4.