Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło

No to już wiem co może być nie tak właśnie mi odpowiedziałeś. Ja oba silniki podłączyłem tak samo więc muszę zamienić przewody od zasilania i jeszcze raz odpowiednio podpiąć krańcówki. Jak przyjadę do domu z pracy to zobaczę na to i dam znać. Choć wczoraj talk też próbowałem, ale zajrzę jeszcze raz na spokojnie. Zdjęcia są nie poglądów bo nie widać co z czym jest podłączone.

Zamieniłem zasilanie silnika i krańcówki no i dalej nic nadal chodzi cały czas tam i z powrotem. Zdjęcia słabe bo misz masz z przewodami, ale wszystko tak samo jest jak w schemacie Oba układy przekaźników są tak samo. Zamieniłem przewody od zasilania silnika w miejscu oznaczonym łączeniem według schematu
https://static.elektroda.pl/attach/sterowanie_silnikiem_1__6481.jpg

Czy piszę niewyraźnie? - zrób DOKŁADNIE tak jak pisałem wcześniej i DOKŁADNIE opisz efekty. Na razie chaos czytam - nie wiem co do czego podpiąłeś a w koło macieju piszesz że nie działa. Tak na boku - popraw pisownię bo miejscami muszę się domyślać o co biega... (i nie wymawiaj się dysgrafią, nawet w tym forum jest automatyczne poprawianie błędów...)
Tak elektrycznie - nie używaj dziesiątek zacisków śrubowych tylko łącz wymagające tego piny bezpośrednio ze sobą na konektorach samochchodowych jak najkrótszymi kablami, i trzymaj się konwencji - zasilanie - czerwony, masa - czarny - reszta kolorowe.

Pisze z telefonu i to słownik w nim mi tak zmienia słowa.udało mi się jednak bramę uruchomić i działa jak się należy ale druga nadal odbija.co jest najlepsze.Zrobiłem tak jak Ty mówiłeś to spalili mi diody.Jak przeloze przekaźniki ze sprawnego układu w niesprawny to działa prawidłowo dany układ.na sprawdzenie danego układu odlanczam zasilanie silnika

Jesli siłownik chodzi bez przerwy w obie strony to musisz odseparować krańcowki od silnika. Podejrzewam, że mają wspólną masę, a to powoduje, że krańcówki same się wyzwalają i ganiają siłownik to w tą, to w tamtą. Każda z krańcówek musi być odizolowana od obudowy siłownika. Inaczej będziesz miał wachlarz, a nie bramę.

Ten co ci działa nie poprawnie podłącz tak samo jak ten co działa poprawnie.

On jest tak samo podłączony jak pierwszy i działa tylko w tedy prawidłowo jak wypnę z działającego układu przekaźniki i podepnę je do niego

czyli domyślić się można, że wina leży po stronie przekaźników, tak czy nie?

Musisz odseparować jedną siłownik od drugiego po przez diody prostownicze i powinno być ok


daj znać czy pomogło

W tym sęk ze ja mam tak diody podłączone a właściwie jedną na sygnał po co dwie skoro sterowanie jest na jednym kablu. Robi jakąś różnice wspólne zasilanie obu układów?

Tak robi różnicę. Jeżeli siłownik pierwszy dojedzie do końca to się nie zatrzyma tylko bedzie wracał gdyż dostanie zasilanie z drugiego siłownika. Dla tego potrzebne 2 diody żeby rozdzielić sygnały.

Zamontowałem diody na zasilaniu przekaźników. Teraz obie bramy otwierają sie tam i z powrotem. Już nie wiem co jest nie tak. mam 4 diory na krańcówkach do każdej z osobna. dwa przewody na sygnał lewy układ i prawy układ też zabezpieczone diodą oraz 2 dziody na zasilaniu osobno lewe przekaźniki i osobno prawe.

Dwie diody na zestaw tak jak na schemacie a dodatkowo jedna dioda z sygnału od centralki. Jak masz tak podłączone to sprawdź czy masz zasilanie na wyjściu z centralki przed diodami. Tylko powinny być krótki sygnał jak naciskasz pilot.

MAM TERAZ WSZYSTKO W RECE I JUŻ ZGŁUPIAŁEM
CHYBA COŚ NIE TAK MAM PODŁACZONE

Dodano po 1 [minuty]:

jest w stanie mi to ktoś zrobić bo ja już nie mam cierpliwości. może nie tak zrobiłem połączenie od przekaźników na diody

Dodano po 19 [minuty]:



Dodano po 26 [minuty]:

krutki film



Dodano po 1 [minuty]:

https://filmy.elektroda.pl/74_1529334485.mp4

Kedle sygnałowe masz 2szt.? Brązowy i niebieski

Dodano po 4 [minuty]:

Powinny być złączone i na nich dioda w kierunku układu

Kable sygnałowe mam 4 bo w pierwszym układzie 2 i w drugim 2. łączą się one w jednej kostce do której dochodzi kabel sygnałowy i na nim dioda

W tej kosce musisz dać dwie diody żeby rozdzielić układy

tam są dwie diody jedna na lewą krańcówkę druga na prawą. i w miejscach krańcówek są przewody sygnałowe.

Oj kolega Paci2 to chyba narobił miszmaszu z tymi krańcówkami, i się pogubił w kabelkach. Jeżeli mogę zaproponować sposób, to proponował bym porozpinac wszystkie kabelki, usiąść, i na spokojnie powolutku, ale to bardzo powolutku popodłączać wszystko ostrożnie od nowa. Moim zdaniem został podłączony jeden siłownik poprzez drugi (szeregowo siłownikA-krańcówkiB), i jeden zatrzymuje oba, albo naknocone w przekaźnikach i żadne diody teraz nie pomogą, należy popodłączać wszysko od nowa metodą "na kierowcę": ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ i z ZASADĄ OGRANICZONEGO ZAUFANIA.
Sprawdziłem gdzie kolega Paci2 mieszka (okolicę) żeby podjechać pomóć, ale 400km zza Warszawy średnio mi po drodze, przykro mi, ale nie pomogę osobiście, natomiast takowe gdybanie bez namacalnego zobaczenia problemu niewiele da/daje natomiast solidnie zaśmieca forum!!!
Proponuję koledzę Paci2 jak wyżej: okablowanie przekaźników rozebrać... i popodlączać od nowa oraz wedle nowych wskazówek. Pozatym rozumiem, że na jeden siłownik przypada tylko dwa przekaźniki (nie krańcówki!!!), a na drugi siłownik dwa inne przekaźniki? Pytam na wszelki wypadek, jakby zostały oba siłowniki podłączone pod te same przekaźniki!

Witam was. Dziękuję za to ze pomagaliście ale ja i tak nie doszedłem ładu. Oddałem całość elektrykowi ze schematem i wykonał mi to bez problemu. Brama w końcu działa. Zapłaciłem za taka usługę 50 zł ale bynajmniej mam już zrobione. tylko nie wiem czemu dawał po cztery diody na jedno sterowanie silnika.



PS. Możecie mi poradzić gdzie najlepiej podłączyć przerywacz z żarówka sygnalizacyjną. Elektryk mi mówił że do silniczka ale ja jakoś w to nie wieżę.

Jaki dokładnie przerywacz ? Podaj konkretny typ.
Ogólnie dobrze elektryk powiedział ale jeśli przerywacz nie ma mostka prostowniczego (tzn jest tylko na prąd stały - DC ), może trzeba dołożyć prostownik bo w silniku w zależności od kierunku obrotów zmienia się polaryzacja a prostownik to załatwia.
Np. taki przerywacz : https://www.proxima.pl/produkt/przerywacz-lampy-19/ można od razu podpiąć do silnika.
Tylko zwróć uwagę na napięcie zasilania sterownika u ciebie - jeśli masz 12V to gorzej - lampki i przerywacze 12V rzadko się spotyka, najczęściej są na 24V.

Dzięki Ci bardzo za odpowiedź.

Witam. Mam pytanie natury technicznej. Piszecie o srubie trapezowej np. 12x6 i 14x4. Jak porównać ile mm siłownik przesunie się na jednym obrocie silnika. Jest na to jakiś wzór? Czy np. tr 16x4 byłaby jeszcze "szybsza". Czy bardziej zależy prędkość wysuwu siłownika od skoku gwintu- większy to szybciej działa. Pozdrawiam

olesiak wrote:

Piszecie o srubie trapezowej np. 12x6 i 14x4. Jak porównać ile mm siłownik przesunie się na jednym obrocie silnika. Jest na to jakiś wzór? Czy np. tr 16x4 byłaby jeszcze "szybsza"

www.google.pl fraza "skok gwintu" wszystko Ci wyjaśni.

A tu w artykule o gwintach masz podane to czego szukasz ale sam musisz to w artykule znaleźć:
Link

olesiak wrote:

Czy bardziej zależy prędkość wysuwu siłownika od skoku gwintu- większy to szybciej działa. Pozdrawiam

Tak dokładnie, w głównej mierze zależy to od skoku gwintu , średnica śruby nie ma tu znaczenia. Co do szybkości wysuwu ważne są jednak dwie rzeczy, tzn. oprócz skoku gwintu, ważne są też obroty silnika na minutę. Jeżeli zastosujemy jakiś szybki silnik, to wtedy lepiej jest zastosować śrubę z drobnym zwojem, gdyż za szybki posuw też nie jest wskazany. Bardzo łatwo to można sobie obliczyć. Skoro wiemy, że np. silnik wycieraczek ma 60 obr/min to wiadomo, że śruba obróci się nam w ciągu minuty 60 razy, co przy skoku gwintu na śrubie np. 4mm da nam wysuw 24 cm na minutę. Jeżeli potrzebujemy do pełnego zamknięcia bramy wysuw siłownika o długości np. 30cm, to wiadomo, że czas będzie większy jak minutę, co jest trochę długo. Wtedy można szukać i zastosować śruby o większym skoku, która będzie szybsza i czas odpowiednio się skróci. Jeżeli i to nie pomoże, to zostaje nam dwie opcje, albo zastosować jakieś przełożenie, albo po prostu poszukac innego szybszego silniczka.

Dzięki za tak dobre wyjaśnienie. Inaczej sobie to wyobrażałem. Byłem w błędzie. Dlatego mój siłownik zwalniał bo naprawie. Teraz już wiem co szukać.

Witam.
Ponieważ, nie które napędy wykonane przez Was działają już wiele okresów zimowych, chciałem zapytać, czy nie ma problem z zamarzaniem śruby napędowej ?
Pozdrawiam
Endriu.

Jeżeli chodzi o samą śrubę to podejrzewam, że nie ma z tym problemy. Wszystko zależy jaki jest wykonany rodzaj siłownika , jaki jest zastosowany mocny silnik itp. Konkretnie chodzi o to, że projekty siłowników wykonane tu przez kolegów, a które są konstrukcyjnie wzorowane na modelu np. NICE Wingo, gdzie śruba wraz z nakrętką są umieszczone pod korpusem , przez co nie są tak bardzo narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, czyli opadów deszczu lub śniegu, który to zamarzając na korpusie nie ma wpływu na działanie śruby. Inaczej sprawa może się mieć z projektami siłowników, które są oparte na projektach podobnych do siłowników tubowych FAAC gdzie tłoczysko za pośrednictwem śruby jest wysuwane lub wsuwane do tuby, co właśnie może powodować ( aczkolwiek nie musi) niepożądane sytuacje zimą. W tym przypadku problem jest taki, że chociaż sama śruba też jest osłonięta i umieszczona w środku, to niestety tłoczysko jest bezpośrednio narażone na działanie nie tylko brudu osadzającego się na jego powierzchni , ale również mrozu, deszczu , śniegu , który podczas pracy siłownika jest częściowo wciągany do środka i tam przy znacznych przymrozkach potrafi zamarzać co powodowało, że siłownik ciężko pracował a co z kolei nie było bez znaczenia dla samego silnika. Ta sama sytuacja może się zdarzyć przy oblodzeniu tłoczyska, które może nawet spowodować jego unieruchomienia ( miałem taką sytuacje też u siebie) . Oryginalne siłowniki, mają ta zaletę, że wyposażone są po pierwsze w zgarniacze, które ograniczają wciąganie nieczystości do środka, ale przede wszystkim w mocne silniki z dużym momentem obrotowy i dopasowaną liczbą obrotów ( czego nie da się uzyskać na silnikach od wycieraczek samochodowych, czy też wkrętarek, których łożyska jak i przekładnie przy dużych obciążeniach po prostu nie wytrzymują obciążenia i wszystko zaczyna niemiłosiernie hałasować a następnie wysiada). Sam osobiście po kilku takich przygodach w zimie ze swoimi robionymi siłownikami, zdecydowałem się zakupić oryginalne siłowniki NICE Wingo 3524 i od tego momentu mam spokój.