Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym

gulson 28 Maj 2007 18:08 255108 287
  • #121 28 Maj 2007 18:08
    emillo
    Poziom 14  

    Zauważ, że stabilizator 7805 lub 78L05 nie wytrzyma napiecia WE rzędu 60V. Spali się od razu.
    Musisz więc obliczyć i wykonać prosty stabilizator na oporniku i diodzie Zenera.

    danlancher napisał:
    Chyba jednak go nie wykozystal a to dlatego , ze bede sailila silnik z 48-60V.


    Nie ma najmniejszego problemu z zasileniem tego układu z napięcia nawet 60V.
    Jedyną modyfikacją jaką musisz zrobić w tym układzie to wymienić ten największy rezystor i to będzie działać.

    Dodałem opisy do zdjęcia kontrolera które zamieściłeś:

    DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym

    Układ wcale nie musi wylądować w koszu.

    W razie niejasności pytaj.

    Pozdrawiam :).

  • #122 28 Maj 2007 18:18
    danlancher
    Poziom 27  

    HEhe nie wiem czemu ci tak na tym zalezy :)

    Ale perzeciez nie zasile tego 48V ;/

  • #123 28 Maj 2007 21:48
    submariner
    Poziom 32  

    lm 3914 do pomiaru napiecia jest dosc drogi , jak Cie interesuja "wynalazki" to mozna to zrobic na samych ledach tyle , ze w szereg z nimi podlacz diode zenera lub mozna dobrac opornik szeregowy - te 470 ohm one byly dla nizszych napiec wiec te wartosci .

  • #124 28 Maj 2007 21:55
    danlancher
    Poziom 27  

    Faktycznie... nie patrzylem ile kosztuje ,dopiero teraz zobaczylem. Zadnych wynalazkow nie chcem. Molgbym zrobic jakis woltomiez LCD ,ale jest troche wiecej roboty...
    Moze jednak lepiej bedzie na zenerkach (nawet o tym nie pomyslalem) albo na rezystorach. POmysle nad tym jeszcze...

  • #125 29 Maj 2007 15:46
    emillo
    Poziom 14  

    Obliczyłem stabilizator napięcia 5V dla różnych napięć zasilających.

    W zależności jakim napięciem zasilisz kontroler, musisz zastosować rezystor o odpowiedniej rezystancji i mocy.
    Obecnie jest: Vcc=24V, R=750R/1W (prąd diody Zenera musi być stały I=26mA).
    Masz do wyboru:
    Vcc=36V, R=1.2K/1.5W
    Vcc=48V, R=1.8K/2W
    Vcc=60V, R=2.2K/2.5W

    Wymiana tego rezystora, mostfeta i diód Shotky'ego wystarczy aby układ działał prawidłowo przy wyższym napięciu.

    Nie oriętuję się gdzie w Twoim kontrolerze ma być podłączona manetka hallotronowa i stacyjka. Masz może opisane kostki przy kontrolerze?

    Jeśli chodzi o pomiar napięcia na akumulatorach.

    Do swojego pojazdu wybrałem fajny woltomierz z wyświetlaczem LED.
    Można kupić gotowy, dokładnie wyskalowany na zakres 50V. Więcej informacji: TUTAJ.
    Tani Woltomierz LCD z podstawowym zakresem pomiarowym 19.999mV: TUTAJ.
    Prawdopodobnie jest oparty na układzie ICL 7106.

    Woltomierze cyfrowe niestety wymagają zewnętrznego zasilania.
    Ten LCD pobiera tylko 1mA prądu więc bez problemu można go zasilić z prostego stabilizatora napięcia.
    Woltomierz LED pobiera znacznie więcej prądu (ok. 60mA), dlatego polecam tego LCD.

    Pozdrawiam :).

  • #126 29 Maj 2007 16:06
    danlancher
    Poziom 27  

    Witam

    Wielkie dzieki :) Mam nadzieje,ze to bedzie dzialac.

    Wrzucam fotke z opisanymi polaczeniami.

    Co do mierzenia napiecia to raczej kupi cos podobnego co mi zaproponowales.Duzo drozej nie wyjdzie a bedzie dokladne i estetyczne.
    Dzis probowalem zrobic uklad na wyswietlaczy 7 segmentowym LED taki licznik 0-6 ktory by informowal o stanie akumulatora. Ale chyba voltomierz bedzie leszpy. Te 60mA to jest nic... moglbym pod 1 aku przez stabilizator podlaczyc.

    DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym

  • #127 08 Cze 2007 21:21
    on4you
    Poziom 13  

    emillo mam problem. na jednym silniku nie było żadnych problemów. Założyłem dwa silniki i zmieniłem przełożenie i kupiłem 3 aku 50Ah. pewnie jest teraz duży pobór prądu ale nie o to chodzi. w moim kontrolerze przepalają się nóżki od kondensatora elektrolitycznego który jest podłączony na zasilaniu z aku. ledwo ruszam i kondziu odpada jak płatek róży z przepalonymi nóżkami 220mF/50V. ratuj nie wiem co się dzieje. Bez obciążenia jest ok

  • #128 08 Cze 2007 21:37
    submariner
    Poziom 32  

    nie wiem czy powinienem sie wtracac bo emilio znow powypisuje jakie to ja bzdury napisalem ale skoro juz sie zdecydowales na takie latanie to proponuje sprawdzic diody rozladowujace czy sa jeszcze sprawne - powinny byc bardzo blisko silnika(przy kazdym silniku) a nie na dlugich przewodach jesli chodzi o kondensatory to z 5 szt polaczonych rownolegle najlepiej na wyzsze napiecie doloz tez jakis kondensator nieelektrolityczny przynajmniej 470nf .

  • #129 08 Cze 2007 22:08
    on4you
    Poziom 13  

    dzięki za odp. A więc... Próbowałem wstawić kondzia tej samej pojemności ale na wyższe napięcie i działa wtedy cały układ ale nie ma mocy! i się grzeje. Wsadziłem 330mF/50v i jest lepiej tzn grzeje sie mocno, nie wybucha ale też nie ma mocy, ten kondensator jest podłączony równolegle do zasilania, bez niego nie chce działać regulator, bez obciążenia jest ok ale jak usiąde to przepalają się nóżki kondzia. :( aaa diody są ok mieżyłem i czuć bo do tyłu nie da się pchać tak lekko są duże opory

    Dodano po 18 [minuty]:

    ...Ten kondensator umiera

  • #130 08 Cze 2007 22:27
    submariner
    Poziom 32  

    jesli ten kondensator ma wplyw na prace - tzn jak jest wiekszy to jest gorzej to znaczy , ze napiecie zasilania masz modulowane napieciem z silnika daj kilka rowolegle to powinno pomoc i koniecznie ten nieelektrolit , nie wiem jak wyglada projekt plytki ale poprowadz osbny przewod do zasilania kontrolera najlepiej oba mase i plus do akumulatora.
    Moze to byc ciezko zmienic tak aby sterowalo innym silnikie niz oryginalny(dales 2) poniewaz takie uklady zazwyczaj sa projektowane i testowane metodami prob i bledow bo oszczedzany jest kazdy element i musi byc choc troszke taniej - wiec calosc tworzy dzialajace minimum . Istotne jest u byc moze dlugosc i prowadzenie przewodow - zmieniales cos ?

  • #131 08 Cze 2007 22:37
    on4you
    Poziom 13  

    Ale wszystko działało i zaczęło się walić jak dałem dwa silniki równolegle i większej mocy aku. Płytka kontrolera jest oryginalna od hulajnogi 100W ale dałem więcej tranzystorów i grało. A płytka wygląda tak:

  • #132 08 Cze 2007 22:43
    on4you
    Poziom 13  

    Ogólnie to cały pojazd jest zmieniony na kołach od dryny, ułożenie kabli też się zmieniło. Jutro zrobię foty i pokarze. Jeździ się niesamowicie bo pędzi około 40km/h

  • #133 08 Cze 2007 22:50
    marcinelektronik
    Poziom 27  

    Witam.
    Bardzo ładne konstrukcje.
    Szukam pomysłu jak dać diodę i elektromagnes na szprychę od koła a na ramie ma być magnes tak by jak koło się będzie kręciło to dioda będzie mrugać.
    Takie polecenie dał mi mój chrześniak więc zastanawia mnie jak to wykonać by działało.
    Pozdrawiam.
    Marcin.

  • #134 08 Cze 2007 22:56
    danlancher
    Poziom 27  

    Chyba zapomnial o cewce. Moge sie mylic.

    on4you,moglbys na grac jais film z jazdy? I wrzuc,prosze,szczegolowe fotki :)

    A moze to przez zbyt duzy prad plunacy w sciezkach?

    edytowalem.

  • #135 08 Cze 2007 22:56
    on4you
    Poziom 13  

    Od początku.
    Regulator oryginalny od hulajnogi z silnikiem 100W. Rozbudowałem go o 8 tranzystorów = 160A, zrobiłem bicykla na jednym silniku 450W 3 aku 17Ah i wszystko śmigało jak ta lala. pod każdą górę się wbijałem, nic się nie grzało. Teraz mam dwa takie silniki, 3 aku 50Ah/12V i ten sam regler i po starcie "trudno to nazwać startem bo nawet nie przejadę 50cm" odpada kondensator w skutek SPALENIA się jego nóżek. No.

  • #136 08 Cze 2007 22:58
    submariner
    Poziom 32  

    zapomnialem jeszcze o tym oporniku na ograniczeniu tzn ja bym wywalil to idiotyczne ogranicenie-tylko sprzezenie moze wtedy nie trzeba drugiego rezystora 1mili ohm bo przwdopodobnie przez to nie chcial pracowac z 2 silnikami .

  • #137 08 Cze 2007 23:00
    on4you
    Poziom 13  

    dam szczegółowe fotki ale jutro. rano już będą ;)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Ale dlaczego ścieżki są cieńsze -raczej, i nie palą się one tylko nogi kondzia, towarzyszy mu przy tym silne nagrzewanie się ale nie wybucha.

  • #138 08 Cze 2007 23:28
    emillo
    Poziom 14  

    Submariner ma dużo racji i całkowicie się z nim zgadzam.
    Daj cały kontroler jak najbliżej silników tak aby diody zabezpieczające były w miarę blisko silników.
    Jeśli możesz to wymień przewody na grubsze o nieco większym przekroju.
    Według mnie większy pobór prądu spowodował to że diody zabezpieczające nie mogły całkowicie spełniać swojej funkcji.
    Nadmiar energii popłynął do kondensatora który się upalił.
    Jak Kolega Submariner wspomniał wcześniej, sposób prowadzenia przewodów ma ogromne znaczenie przy tak dużych prądach (a z tego co piszesz nie są one małe).

    Pozdrwiam :).

  • #139 09 Cze 2007 09:14
    on4you
    Poziom 13  

    Witam i dziękuję. Założyłem bliżej silnika jeszcze dwie diody 100A, razem 200A, dołożyłem w szereg jeszcze jeden rezystor 470 Ohm i porozrzucałem kable, skutek? jadę, nie upala się kondziu ale grzeje diabelnie a to go zabije, ale nie mam takiej mocy jak miałem, przy tym samym zestawie ale aku 3 x 17Ah było duuuuużo lepiej, czemu?

  • #140 09 Cze 2007 11:10
    emillo
    Poziom 14  

    ontyou, napisz w jaki sposób masz podłączone zasilanie i silniki. Problem może tkwić w sposobie podłączenia.
    Na zdjęciu są przylutowane dwa grube przewody które wychodzą z kontrolera. Prowadzisz je do silników czy do zasilania?

    marcinelektronik napisał:
    Szukam pomysłu jak dać diodę i elektromagnes na szprychę od koła a na ramie ma być magnes tak by jak koło się będzie kręciło to dioda będzie mrugać.
    Takie polecenie dał mi mój chrześniak więc zastanawia mnie jak to wykonać by działało.


    Mozesz dac gotowe swiecace wentyle na baterie

    Moim zdaiem na magnesie i cewce to nie bedzie działac, bo impuls uzyskany z cewki moze byc za krotki i zbyt słaby (trzeba poeksperymentować).
    Ja to bym zrobił tak: Magnes dałbym na widełkę a na kole umieściłbym odpowiednio rozmieszczone baterie paluszki tak, aby nie było "bicia").
    Następnie parę LEDów, rezystor i kontaktron który będzie załączał diody w chwili gdy magnes zliży się do kontaktronu.
    Można jeszcze dodać jakiś elektrolit aby diody świeciły chwilę dłużej niż tylko krótko migały. Efekt murowany :).

    Problem bardziej pasuje do dzialu "tunning" ;).

    pozdrawiam :).

  • #141 09 Cze 2007 18:17
    mac_ker
    Poziom 12  

    witam wszystkich , on4you masz juz te fotki?? pozdrawiam.

  • #142 09 Cze 2007 18:29
    stelka
    Poziom 13  

    A może rozrusznik na łożyskach od dizla np.od Toyoty .Elettroniczna regulacja mocy,myślę że spoko można by palić gumy

  • #143 09 Cze 2007 20:37
    danlancher
    Poziom 27  

    NIe ma co kombinowac z rozrusznikiem. Trzeba byloby go przewinac i strasznie duzo ciagnie pradu...Ale za to ma od groma mocy,to fakt.

  • #144 09 Cze 2007 21:21
    on4you
    Poziom 13  

    Hej ludziska. Nie miałem czasu nawet palca wsadzić w mój pojazd tyle miałem dzisiaj pracy ale jutro na pewno dam, nawet film :D

    Dodano po 55 [sekundy]:

    W rozruszniku nawet nie ma miejsca na nowy drut!

    Dodano po 3 [minuty]:

    A to się nada?

  • #146 09 Cze 2007 21:40
    on4you
    Poziom 13  

    Ponoć tak ale jak masz czas i chęci wybierz się na auto-złom i poszukaj jakiegoś trupa i rozbierz go a zobaczysz, ja pracuje jako mechanik samochodowy i znam to. Od aut japońskich to może bym się pokusił o prube bo są małe i zwarte rozruszniki ;)

  • #147 09 Cze 2007 21:45
    submariner
    Poziom 32  

    co do tego schemaciku to wymaga wielu przerobek i dlaczego darlington do takich mocy to przaktycznie musisz uzyc mosfety ale tutaj kondensator na zasilaniu na pewno sie nie zagrzeje :). Na 3 stronce tego tematu doszlismy do optymalnych rozwiazan , to co podales na 555 nie bedzie mialo tak szerokiego zakresu regylacji (ladowanie kondensatora jest zawsze stale poprzez diode i rezystor 6,8k , regulowane jest tylko rozladowanie) ale dalej powinno byc to co w czerwonej ramce .

  • #149 09 Cze 2007 22:13
    on4you
    Poziom 13  

    ...co miałeś na myśli mówiąc " to co podałeś na 555 nie będzie miało tak szerokiego zakresu regulacji "

  • #150 10 Cze 2007 00:23
    submariner
    Poziom 32  

    mysle , ze nalezy to sprawdzic np podlaczyc led na wyjscie 555 i zobaczyc czy rowno sie rozjasnia/przyciemnia. Jego dzialanie jest nastepujace: generuje zawsze impuls zalaczajacy o stalej szerokosci (ladowanie poprzez R1) regulowana jest gestosc tych impulsow czyli odstep pomiedzy nimi.
    To oznacza ,ze nie mozna wygenerowac impulsu jeszcze krotszego czyli nie ma mozliwosci wylaczenia silnika tym regulatorem w praktyce pewno nie bedzie sie juz krecil ale prad bedzie pobieral.
    Aby sytuacja z kondensatorami sie nie powtorzyla proponuje ta diode D1 w zasilaniu , nawet jak ten regulator ktory juz posiadasz przerobisz i wepniesz ta diode pomiedzy zasilanie sterownika wraz z driverem a mosfetami z diodami to kondensator nie bedzie sie grzal.
    Pojazd wyglada bardzo bojowo gratuluje pomyslowosci :) - to siedzenie wyglada zbyt skromnie ale pewno to wersja tymczasowa.