Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Arrow Multisolution Day
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A

Grzesiek05 30 Mar 2011 21:20 130942 238
  • #181 30 Mar 2011 21:20
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Proszę oto zdjęcia. Tak jak piszesz już nie cyka;) wymieniłem diodę i tak jak ma być, wymienię teraz tranzystor ( Na schemacie ze str. 2 to tranzystor Q3- o ten ci chodzi?)
    Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A Wzmacniacz słuchawkowy Klasy A

  • Arrow Multisolution Day
  • #182 30 Mar 2011 21:53
    Robertinus
    Poziom 13  

    Ech, dopiero na powiększonych zdjęciach widzę, zę ten przekaźnik masz inny niż myślałem.
    Nie zmieniaj więc nic tak jak pisałem Ci wcześniej tylko zamień piny 6 i 11 na 8 i 9 w/g rysunku na drugiej stronie tego pdf-a:
    http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/p%20rsm822p012.pdf

    Co do brumu to trudno się połapać ze zdjęć, ale spróbuj odlutować masę jednego kanału na wejściu (kabelki do cinchów), dodatkowo połącz metalową obudowę potencjometru głośności kawałkiem kabelka do masy - może być do masowych pinów potencjometru.

    Tranzystor przekaźnika to tak jak pisałeś - Q3 - wymień go. Niewykluczone jednak, że również i Q2 spłonął.

  • Arrow Multisolution Day
  • #183 30 Mar 2011 21:55
    Bisuside14
    Poziom 15  

    wymieniłem tranzystor na bc547c ( bo taki miałem pod ręką - inne też by się znalazły). układ znowu działa. Ale znowu na odwrót. pokombinuje ze ścieżkami.

  • #184 30 Mar 2011 21:57
    Robertinus
    Poziom 13  

    Bisuside14 napisał:
    wymieniłem tranzystor na bc547c ( bo taki miałem pod ręką - inne też by się znalazły). układ znowy działa. Ale znowu na odwrót. pokombinuje ze ścieżkami.

    Super!
    Zamień połączenia na stykach tak, jak Ci pisałem w poprzednim poście, tam gdzie podałem datasheet do przekaźnika.

  • #185 30 Mar 2011 21:59
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Robertinus napisał:

    Nie zmieniaj więc nic tak jak pisałem Ci wcześniej tylko zamień piny 6 i 11 na 8 i 9 w/g rysunku na drugiej stronie tego pdf-a:
    http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/p%20rsm822p012.pdf

    Może zróbmy tak- wylutuję jeszcze raz diodę przesunę przekaźnik tak by pin 1-16 był wlutowany w miejsce diody, a samą diodę wlutuję po stronie ścieżek "na dziko". Będzie ok?
    Dałbym ci pomógł z miejsca, ale nie mogę.

  • #186 30 Mar 2011 22:12
    Robertinus
    Poziom 13  

    Bisuside14 napisał:
    wylutuję jeszcze raz diodę przesunę przekaźnik tak by pin 1-16 był wlutowany w miejsce diody, a samą diodę wlutuję po stronie ścieżek "na dziko". Będzie ok?

    Nie!
    Zauważ, że przy okazji przesuniesz też pozostałe dwa piny co skutkuje zasileniem czterech stałych styków przekaźnika z pominięciem styków ruchomych - zrób więc kabelkami.

  • #187 31 Mar 2011 00:08
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Zorientowałem się. Myślałem po twoim zdaniu, że przesunięcie odnosi się również do pozostałych. Kabelki już się skrobią.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Robertinus napisał:

    Nie zmieniaj więc nic tak jak pisałem Ci wcześniej tylko zamień piny 6 i 11 na 8 i 9 w/g rysunku na drugiej stronie tego pdf-a:
    http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/p%20rsm822p012.pdf


    Wszystko działa teraz jak powinno!!! Wielkie dzięki!:D
    Jeszcze tylko brumienie....

    Dodano po 8 [minuty]:

    No już nie tak dokońca jak powino - za pierwszym razem jakieś te opóźnienie było teraz od razu pstryka. - Większy dać kondensator czy zwięszyć rezystancję rezystora R1?

    Dodano po 3 [minuty]:

    coś świruje, on albo ja, bo znowu mam opóźnienie ok.....( opóźnienie 3-4 sekundy)

    chyba już jest ok. Jakiś fałszywy alarm.

    Dodano po 1 [godziny] 10 [minuty]:

    Brumienie zmniejsza się dając więcej kondów/pojemności w zasilaczu... ale to mało... musiałbym dać ze 20000uF żeby brumienie znikło. Przecięcie ściezki jak ze strony 3 i jeden kabelek nie pomaga. Obudowa potencjometru też.

    Dodano po 24 [minuty]:

    Jeszcze jeden problem. Nie mogę dać radiatorów - zwarcie między mosfetami.

  • #188 31 Mar 2011 08:27
    Robertinus
    Poziom 13  

    Mosfety od radiatora musisz niestety izolować, montaż przezpodkładkę mikową/silikonową i z tulejką izolacyjna na śrubce.
    Czy to buczenie masz w obu kanałach?, czy jest w obu identyczne?, czy własciwe brzmienie jest w obu kanałach takie samo?

  • #189 31 Mar 2011 15:08
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Buczenie w obu kanałach takie samo, takie samo niezależnie od głośności, po wypięciu kabla sygnałowego wejściowego też jest.
    Brzemie w obu kanałach jest właściwe.

  • #190 31 Mar 2011 19:15
    thom87
    Poziom 11  

    Witam,

    Jakich tranzystorów użyłeś?
    Ważniejsze jest jakie napięcie masz przed i za stabilizatorem?
    Różnica powinna być min 4V a i kondensator dał bym większy np 4700uF.
    U mnie też buczało i szumiało a przestało dopiero jak przerobiłem wzmacniacz na ten łatwiejszy z 2 tranzystorami z tym że ja zaprojektowałem swoją płytkę.

  • #191 31 Mar 2011 19:45
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Tranzystory BUZ11 Kondensator na wejściu 4700uF, a napięcie zasilania- narazie zasilam z 12V ( stabilizator na 15V ;/ ) napięcie jest za małe, ale zasilałem wzm z przetwornicy samochodowej " do wszytkiego" z regulowanym napięciem 15-24V i nic to nie zmieniało tylko zamiast "brumienie"miałem "brzęczenie"

  • #192 31 Mar 2011 21:12
    thom87
    Poziom 11  

    W takim razie musisz najpierw zmienić zasilanie na odpowiednio wysokie w przeciwnym razie stabilizator nie będzie stabilizował a kondensator niewiadomo jak wielki tego nie wygładzi.
    Wzmacniacz w klasie A jest wyjątkowo podatny na takie śmieci w zasilaniu, do tego stopnia że czasem słychać szum samego stabilizatora.
    A przetwornica tak działa, generuje śmieci. :)

  • #193 31 Mar 2011 21:50
    Bisuside14
    Poziom 15  

    TYlko teraz mam problem ze znalezieniem odpowiedniego źródła prądu.
    Mam trafo z tosci 303. Muszę tylko rozgryść wyprowadzenia... Jak się orientujesz, to mogę wysłać fotkę trafa ( Może być np. na pw żeby nie zmieniać tutaj tematu).

  • #194 01 Kwi 2011 21:49
    thom87
    Poziom 11  

    Witam,

    Znalazłem link z notą katalogową różnych transformatorów w tym też TS90/16.
    Jeśli to właśnie taki trafo masz dokument powinien pomóc.
    http://www.avelmak.sk/dsc_items/_spol/indel/ts.pdf

    Przepraszam ale nie wgyzłem się w niego za bardzo, jedynie zobaczyłem że wspominają o wyprowadzeniach przy podawanych napięciach a poniżej są rysunki takich transformatorów.
    Daj znać czy się przydało.

    Pozdrawiam

  • #195 03 Kwi 2011 15:12
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Jakie napięcie powinno być na kondensatorach przy mosfetach? U mnie dochodzi do 4V. ;/
    Chyba jednak trzeba zmienić te potencjometry na 10k (mam 100K) Mam juz na biurku trafo z tosc'i. Coś będziemy działać.
    Poza tematem;
    wyprowadzenia transformatora z tosci 303 ( Ts 90/16 ) można znaleźć na stronie www.indel.pl.. Wszystkie dane- nr wyprowadzenia, napięcie, prąd. Są też dane wszystkich traf TS i innych.
    40W styknie ( 20V 2A)

    Dodano po 1 [godziny] 35 [minuty]:

    Pali się... jara się... i dymki lecą. Po wyprostowaniu 20,2V. Diody w mostku 1N5406 (3A). Palą się rezytory 47 Ω

    Dodano po 36 [minuty]:

    Sprawa odratowana. Urwał się kabelek robiący mostek przy przeciętej ścieżce. Już się nic nie dymi. Zobaczymy czy gra.


    Brumienie zmniejszyło się o 50% na trafie z tosci, ale jednak jest
    2 dniowa przerwa przy wzmacniaczu. Spaliłem stabilizator 7815. To już z mojej winy. chciałem sprawdzić napięcie na wyjściu i lekko łapka zadrżała czego efektem było zwarcie. Rezystory 47Ω troszkę odymione, ale trzymają jeszcze tolerancję.

  • #196 05 Kwi 2011 21:56
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Ciąg dalszy. Nowy stabilizator na 15V i wzm ożył. Problem brumienia częściowo rozwiązany i wszystko idzie w tym kierunku, że rozetne ścieżki i poprowadzę ściezki prosto. Mam miejsce z przodu wzmacniacza - tam upcham kondy i kabelkami poprowadzę do stabilizatora.
    A dokładniej. Dołożyłem przed stabilizatorem - dokładniej w miejscach przelotek na zasilaniu jeszcze jeden kond 4700uF. Brumienie się zmniejszyło znowu o 50% ze zmniejszonego już o 50% brumienia dzięki trafie z tosci. Ale to było mało. Wylutowałem kondensator 4700uf z ori miejca iiiiii... brumienie znikło. Czyli wystaczy przelutorać kond 4700uF jak najbliżej wejścia. Coś tam jeszcze szumi, ale to 1% z tego co było i trzeba się bardzo wsłuchać.Może to wylutowaniu konda 100nf ( u mnie 200nF) co jest przy 4700uf zlikwiduje całkowicie problem Świrować zaczyna dopiero gdy wzmacniacz zacznie już szaleć z temperaturą ( radiatora od stabilizatora się nie da dotknąć) Stan krytyczny i brumienie strasznie zwiększa się momentalnie w sekundę- dwie. Wtedy wyłączam wzmacniacz, bo to już brzmi groźnie. Myślę, żeby dać jakiś mocniejszy stabilizator, albo dwa równolegle. Albo dać przykładowo jeszcze jeden stabilizator przed 7815 np. 7820. Ale znowy radiator... trzeba kupić mocniejszy.
    Z pomiarów które zrobiłem ( multimatr najtańszy po sporych przejściach)-
    Napięcie na wejściu podczas pracy 26,9- 27V Prąd średnio 2,4A Wzmacniacz pobiera 65W... Czas zwiększyć radiatory.
    Sprawność wzmacniacza 1,5%?Trzeba jednak zaznaczyć, że napięcie wejściowe jest ciut niepotrzebnie za duże.

    Dodano po 1 [godziny] 37 [minuty]:

    ostatecznie kond 4700uf wlutowałem w miejsce przelotek. Kombinuję teraz z wymuszonym chłodzeniem;p rezystory 47Ω trzeba dać mocniejsze- grzeją się dość.

  • #197 06 Kwi 2011 13:49
    thom87
    Poziom 11  

    Bardzo dziwne to co piszesz. U mnie wzmacniacz działał bez radiatorów na tranzystorach.
    Jedyny jaki miałem był na stabilizatorze i to wielkości takiego od starych kart graficznych czy chipsetów.
    Może to głupie ale czy ustawiałeś napięcie sterujące bramką tak aby uzyskać 1.5V na rezystorach R6 i R10?
    Wtedy prąd pobierany powinien być po 100mA na tranzystor czyli ok 200mA na kanał.
    Razem nie więcej jak 500mA z układ przełączania na przekaźniku.

    Jeśli jeszcze tego nie robiłeś koniecznie przeczytaj artykuł z AVT a w nim koniecznie część o uruchamianiu.
    http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2464.pdf

    Pozdrawiam

  • #198 06 Kwi 2011 15:17
    Bisuside14
    Poziom 15  

    thom87 napisał:
    Bardzo dziwne to co piszesz. U mnie wzmacniacz działał bez

    U mnie też działa, ale bardzo się grzeją. Z wentylatorem na stabilizatorze Wzmiacniacz grał kilkadziesiąt minut i było ok.
    No właśnie cały czas się pytałem jak ustawić potencjometry wieloobrotowe...
    ________________
    ustawłem na 1,5V wzm. Prąd teraz to 880mA (z chłodzeniem radiatora) do 940mA (bez chłodzenia stabilizatora). mosfety dalej się grzeją, ale nie trzeba im radiatora.

  • #199 06 Kwi 2011 16:13
    thom87
    Poziom 11  

    Jeszcze co do szumów i brumu, u mnie nie udało się ich zwalczyć, znaczy tak ale się dopiero jak przerobiłem wzmacniacz z 3 na 2 tranzystory (czyli ponoć wtórnik) ze wzmocnieniem =1. Taką wersję masz również opisaną w tym art. AVT.
    Dlatego też teraz robię wzmacniacz hybrydowy. Link na elektrodzie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1950389-0.html

    Pozdrawiam

  • #200 06 Kwi 2011 16:30
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Może w przyszłości zrobię hybrydę albo lampowca. Mam trochę lamp.

    Mam minimalne szumy przy max głośności. Nie przeszkadzają mi zbytnio, bo i tak ich nie słyszę przy tak głośnej muzyce. Czas na obudowę. Chyba posłużę się CD'romem, bo mam kilka starych.

  • #201 06 Kwi 2011 20:07
    thom87
    Poziom 11  

    Szum się sprawdza przy zwartym do masy wejściu (potencjometr na zero).
    Chyba że masz przedwzmacniacz i sprawdzasz jego szum to wtedy zwarcie na jego wejściu a potencjometr z rozkręconą głośnością.

    A jak działa? Udało się prądy ustawić?

    Pozdrawiam

  • #202 06 Kwi 2011 20:18
    Bisuside14
    Poziom 15  

    thom87 napisał:
    Szum się sprawdza przy zwartym do masy wejściu (potencjometr na zero).
    Chyba że masz przedwzmacniacz i sprawdzasz jego szum to wtedy zwarcie na jego wejściu a potencjometr z rozkręconą głośnością.

    A jak działa? Udało się prądy ustawić?

    Pozdrawiam

    Dało się. Pisałem post wyżej. 880mA gdy chłodzę wentylatorem ( jest zimny radiator) do 940mA bez chłodzenia ( ciepły)
    spróbuję zmniejszyć do 1V prąd spoczynkowy.
    Działa bardzo fajnie, Zasilam wzm z karty dźwiękowej i baaardzo ją wspomaga. Mam gówniane słuchawki nadające się do kosza, ale i tak przy wzmacniaczu mogę usłyszeć konkretny bass czego nie da mi karta dźwiękowa bo ona generuje 0 basu. Nie ma siły by dobrze poruszyć membranami w moich słuchawkach za parę groszy. Już zbieram na lepsze.
    Oczywiście bass to nie wszystko, ale opłacało się zbudować ten wzmacniacz, żeby chociaż wspomóc tą kartę o marnych mozliwościach. Gra wystarczająco głośno. Dynamika fajna. Mi się bardzo podoba ( puszczałem od wyżej wspomnianego samego basu do testowania łubudubu w autach :D po Ray'a Charlsa do Bruce Springsteen kończąc na... sam już nie pamiętam;p
    Zasilając z tej samej karty zewnetrzne wejście wieży "hi-fi" Sony mhc-nx3av to jak dla mnie ten wzmacniacz ( tu opisywany - DIY) potrafi więcej, gra ładniej. Może dlatego, że impedancja przy wieży Sony nie ta... ( gra o wiele ciszej). Barwa głosu Bruca Springsteen'a jest cieplejsza, wyraźniejsza przy tym wzmacniaczu DIY.
    Wzmacniacz Sony przy max szumi tak samo. przy 0 wypada lepiej. Ale trzeba się napradę wsłuchać i mieć idealną ciszę w pokoju, by przy 0 na potencjometrze usłyszek jakiś szum w słuchawkach ( Wzmacniacz DIY)

  • #203 06 Kwi 2011 20:44
    thom87
    Poziom 11  

    Ja u siebie robiłem korektę nastawu potencjometrów jak się już wzmacniacz nagrzał. :)

    Jak zbierasz na słuchawki to polecam takie co uszy zakrywają.
    Ja używam beyerdynamic DT770 PRO i one dopiero pokazały mi co to jest dobry odsłuch.
    Słyszę znacznie więcej drobiazgów których wcześniej nie było słychać na Creative HQ1700 - te były nauszne, składane.
    Sam jeszcze używam wzmacniacza projektu esh0 na TPA1620, też dobry ale scalony za to mniej prądu pobiera.
    Teraz zbieram części do hybrydy ale jakoś pechowo nie mogę kupić płytki AVT do niej.

    Pozdrawiam

  • #204 06 Kwi 2011 21:09
    Bisuside14
    Poziom 15  

    Prędzej pisałem że miałem ok 1,6 V... teraz zmierzyłem jak się nagrzał i znowu mam 1,5V. Doczytaj mój post, bo dodałem porównanie ( nie wiem czy zdążyłeś przeczytać).
    Teraz ustawię na 1V, radiator stabilizatora się bardzo grzeje jak go teraz testowałem bez chłodzenia... nic dziwnego napięcie wej. dość duże.
    Mam słuchawki zakrywające uszy. Kupiłem je pamiętam w Austrii w jakimś markecie za 10E, żeby miec co w autokarze posłuchać... chińszczyzna. Nawet sennheisery za 60zł grają 2x lepiej. ( miałem pożyczone). Słychać z nich o wiele więcej niż na tych 10E. Te idą do kosza.

    Dodano po 15 [minuty]:

    Zmniejszyłem na 1V mosfety trochę chłodniejsze. Prąd w okolicach 1,1A Albo ja mam multimetr zwalony.

  • #205 26 Cze 2011 21:39
    Czang16
    Poziom 11  

    czy może mi ktoś pomóc?, wziąłem się za budowę tego wzmacniacza i teraz mam przekaźnik nie na 2 styki tylko 1 i czy można go jakoś zamątowac zęby ten układ działał?( szkoda mi pieniędzy na nowy) jest to przekaznik relpol RM85, z góry dziękuje za odpowiedz :D

  • #206 27 Cze 2011 07:55
    djivo
    Poziom 23  

    Nie da się zastąpić przekaźnika innym jedno stykowym .
    Ewentualnie możesz zastąpić dwoma pojedynczymi.
    Inaczej się nie da.

  • #207 27 Cze 2011 11:07
    Czang16
    Poziom 11  

    a czy da się ten układ odpalic bez przekaźnika np ze zworkami?, czy moze ktos mi pomóc? zbudowałem ten wzmacniacz ale cos nie chce działac tzn jest wszystko podpięte zmątowane ale tak na wyjsciu stabilizatora nie mam 15 tylko 12.5 v na wyjsciu nie ma nawet szumów, zamiast przekaznika zwarłem styki tak jakby to zrobił przekaznik, nie mam pomysłów, z góry dziekuje za odpowiedz :D

  • #208 27 Cze 2011 18:44
    thom87
    Poziom 11  

    Witam,

    Ten przekaźnik i kilka elementów obok to układ opóźniający podłączenie słuchawek.
    Nie musi być tego wcale, wtedy należy zewrzeć sygnałowe wyście z wejściem przekaźnika. Jedyne co będzie na minus to fakt że będzie słychać stuknięcie przy włączeniu wzmacniacza. Na wszelki wypadek odpalaj wzmacniacz na jakiś bardzo tanich słuchawkach co ich żal nie będzie jak by zostały uszkodzone.

    A co do uruchomienia. Czy czytałeś opis AVT? Tam jest dział poświęcony jak ten wzmacniacz uruchomić. 12V nie powinno być przeszkodą ale nie jestem pewien czy to nie odrobinę za mało. Ile masz przed stabilizatorem? Może się okazać że masz za słaby transformator i napięcie siada.

    Pozdrawiam

  • #209 27 Cze 2011 19:30
    Czang16
    Poziom 11  

    własnie to jest tak ze mam zasilacz z napieciem 20 V odrazu wystabilizowane i jak podłączam do styków do wzmaka i jak mierze to nie wiem dlaczego sie tak dzieje ze otrzymuje 14 V i to jest napiecie na we do stabilizatora, a na wy stabilizatora jest jakies 12V. :(

  • #210 27 Cze 2011 19:46
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Warto sprawdzić, jakie napięcie zasilania jest przed stabilizatorem, bez obciążenia i z obciążeniem.
    Jeśli układ nie działa (brak sygnału na wyjściu, choć jest podany na wejście), to trzeba pomierzyć
    napięcia, i ustawić (są dwa potencjometry) jakieś sensowne - bez tego na ogół nie działa.

    Stuknięcie przy włączeniu można wyeliminować bez przekaźnika - na przykład puścić zasilanie przez
    MOSFET-a z kondensatorem między bramką a źródłem, i ładować ten kondensator przez opornik po
    włączeniu zasilania (powiedzmy, N-MOSFET na minusie zasilania, na plusie musiałby być P-MOSFET,
    źródło do minusa zasilacza, dren do minusa zasilania wzmacniacza, opornik z bramki do plusa, może
    być np. kondensator 20µF i opornik 1M), albo zewrzeć zasilanie (LM7805 ma zabezpieczenie) przez
    MOSFET-a (N-MOSFET, dren do plusa, źródło do minusa, kondensator od bramki do plusa, opornik
    między bramką, a źródłem, może być np. 100k), lub nawet Darlingtona (np. NPN, na prąd minimum 3A,
    ale wtedy większy kondensator, np. 1000µF, między bazą a kolektorem, i nie opornik, a dioda między
    bazą a emiterem, tak by przewodziła w odwrotną stronę, niż złącze emiter-baza).
    Można też użyć tranzystora małej mocy, np. BC548B, jeśli zamiast LM7805 użyje się LM317 - kolektor
    do pinu REF, emiter do minusa, dioda jak dla Darligtona, kondensator 20µF powinien wystarczyć.

    Uzupełnienie: właśnie przeczytałem, że na wejściu stabilizatora masz 14V - to na wyjściu nie może być 15.
    Pewnie ten zasilacz na 20V jest na mały prąd, mniejszy niż pobiera ten wzmacniacz... ustaw wzmacniacz
    na mały prąd spoczynkowy, może wtedy wystarczy? Ale raczej będzie potrzebny mocniejszy zasilacz.