tanie ogrzewanie porada jak zrobić...

man70 wrote:

...Problem w tym, że wtedy rośnie ilość wody krążącej w obiegu, a tą zwiększoną ilość trzeba zagrzać - może do trochę niższej temperatury, ale jednak.
Tyle że te grzejniki nie działają jak pozostałe.
Woda przepływając przez dolną jego część nagrzewa znajdujący się w pionowej rurce czynnik roboczy. Ten błyskawicznie wrze, a powstała para wypełnia dostępną przestrzeń i skrapla się na wewnętrznych ściankach panela. Następnie spływa na dół i proces (wrzenie - parowanie - skraplanie) zaczyna się on nowa.
Co zyskujemy w ten sposób? Dodatkową powierzchnię grzewczą, która ma taką samą temperaturę jak przepływające medium.

Ja widzę kilka wad tego rozwiązania.

- komplikacja układu. wymienniki, zamknięte rurki z czynnikiem, im więcej obwodów tym większe prawdopodobieństwo awarii.

- między wodą kotłową a czynnikiem w rurkach grzejnika jest dodatkowy wymiennik ciepła który nie działa ze skutecznością 100%. To powoduje że woda kotłowa musi mieć mimo wszystko wyższą temperaturę jak czynnik pracujący w "grzejniku"

- nie wiem jaka substancja jest czynnikiem ale obawiam się wycieku tej substancji. Wówczas grzejnik przestaje grzać a substancja jeśli jest toksyczna to może zaszkodzić osobom przebywającym w pomieszczeniu.

- wodę która wycieknie z klasycznego grzejnika płaszczyznowego uzupełnimy a czy czynnik w rurkach waszego systemu jest do uzupełnienia w razie wycieku czy trzeba pruć ścianę i wymieniać rurki ?

-pojemność cieplna ściany/tynku będzie i tak sporo większa niż pojemność cieplna wody krążącej w obiegu przy klasycznym ogrzewaniu płaszczyznowym, Nie widzę na tym etapie oszczędności, i tak jednym i drugim systemem trzeba najpierw ogrzać ścianę i tynk zanim grzejnik zacznie promieniować ciepłem.

- życzę powodzenia przy celowaniu z gwoździem pod obrazek między rurki Prawo Murphiego już zadba o to żeby trafić właśnie w nią

man70 wrote:

- rozkład temperatur jest idealny (dokładnie pionowy), a przy podłogówce ciepło na dole i chłodno na górze.

Nie znam czegoś takiego jak idealnie pionowy rozkład temperatur. A według wszystkich opracowań i wykresów to jednak podłogówka ma najkorzystniejszy i najbardziej zbliżony do idealnego rozkład temperatur.

Dodam, że ogrzewanie fazowe wymaga, by woda ogrzewająca miała określone ciśnienie - bo inne ciśnienie oznacza
inną temperaturę wrzenia czynnika roboczego - a przez to może być stosowane tylko w budynku jednokondygnacyjnym.

Poza tym, jeśli chodzi o opory przepływu wody, to grzejnik ma zaniedbywalnie mały w porównaniu z rurkami, więc
opór przepływu w grzejniku nie ma znaczenia - ważny jest opór przepływu w rurach i ilość przepływającej wody.

W podłodze można uzyskać mały opór przepływu, jeśli zastosujemy wiele rurek połączonych równolegle, wtedy
opór będzie mały przy cienkich rurkach, a więc będzie można zmniejszyć ilość wody w grzejniku. Jeszcze istotna
jest izolacja cieplna podłogi poniżej tych rurek (np. styropian), jeśli nie chcemy ogrzewać pomieszczenia na dole.

Jedyną zaletą, jaką ma "ogrzewanie fazowe" jest to, że po włączeniu grzejniki szybko się nagrzewają - w zwykłym
systemie ogrzewania woda płynie przez nie powolutku, i w miarę przepływania gorącej wody ciepło sięga coraz dalej.
To może robić dobre wrażenie, i powodować, że klienci się nabierają, wydaje im się, że ono skuteczniej działa.
Praktycznie, daje to oszczędności tylko wtedy, gdy jakieś pomieszczenia mają być ogrzewane tylko sporadycznie.
Wygląda na to, że "man70" nabrał się na tę fikcję, i niewykluczone, że teraz z kolei on nabierze innych.

Przy ogrzewaniu konwekcyjnym jest tak, że nagrzewa ono powietrze, ono krąży po pokoju tworząc warstwy mniej lub bardziej nagrzanego powietrza. Ono z kolei przekazuje ciepło mieszkańcom. To wszystko sprawia, że temperatura nie jest jednorodna, co zresztą widać na wykresach.
Ogrzewanie fazowe działa na zasadzie promieniowania cieplnego, a nie konwekcji. Cała powierzchnia emituje promieniowanie bardzo podobne do słonecznego. Przenika ono przez powietrze nie nagrzewając go, ale ludzi i przedmioty, które znajdują się w pomieszczeniu. Dopiero od tych osób i przedmiotów nagrzewa się powietrze, i to sprawia, że jego temperatura (powietrza) jest o kilka stopni niższa, niż przy tradycyjnym ogrzewaniu. Komfort termiczny w obydwu przypadkach będzie taki sam.
Dla przykładu:
- przy ogrzewaniu kaloryferami temperatura grzejników wynosi 50-80 °C, powietrza ok. 20 °C, a odczuwalna 18-19 °C
- przy ogrzewaniu fazowym temp. panela grzewczego wynosi 30-40 °C, ściany 25-30 °C, powietrza 16-18 °C, ale odczuwalna wynosi ok. 20-21 °C.


Przy ogrzewaniu kaloryferem powietrze krąży po pokoju


Przy ogrzewaniu fazowym promieniowanie równo grzeje

Żeby to zrozumieć, trzeba przełamać pewne schematy. Przy tym ogrzewaniu to nie powietrze nas grzeje, ale promieniowanie cieplne. Podobnie jest z opalaniem zimą w górach. Ludzie się opalają przy minusowej temperaturze - ale temperaturze powietrza. Niska temperatura powietrza jest rekompensowana przez wyższe promieniowanie, a odczucie ciepła jest takie same.

To właśnie promieniwanie ma wpływ na pionowy rozkład temperatur. Panel grzeje równomiernie całą swoją powierzchnią, a brak konwekcji nie powoduje różnic temperatur na poszczególnych wysokościach.

Jeżeli coś się zepsuje np. wiercąc dziurę w ścianie uszkodzimy rurkę, to nie ma tragedii. Ta jedna rurka nie będzie grzać, ale pozostałe nadal będą działać. Żeby ją naprawić serwis nie musi pruć całej ściany. W miejscu uszkodzenia uzupełnia czynnik i zakleja dziurę - nie ma potrzeby demontażu całego panela.

Żeby to "zrozumieć", trzeba się pozbyć zdrowego rozsądku - tyle tu bzdur, że szkoda czasu na tłumaczenie...
no, może jedno dla przykładu - opalamy się od UV (a tego w górach jest sporo, nawet zimą), nie od temperatury.

Najtańszym rozwiązaniem jest palenie brykietem , własnym brykietem , czyli wyprodukowanym na własnej maszynie.
Np. takim:

Nie chciałbym być złośliwym. Ale dla mnie w ogrzewaniu liczy się najbardziej komfort. Przy moim rozpalonym kominku - rozkłada się z 4 nogami do góry mój pies i tam mu jest najlepiej. Jak mam włączone kaloryfery, to pies się nigdy przy nich nie kładzie.A jak ma się przyłożyć do sciany.
Rozpalenie kominka z wyczyszczeniem popielnika i umyciem panoramicznej szyby trwa ok. 15 -20 min. - pełnym otwarciu ciągu. Później już można przytłumiać.
Wybudowałem swój dom 12 lat temu. Sporo dociepliłem, ale nadal nie mogę się przekonać do ekonomicznego (opłacalnego?) ogrzewania solarnego czy pompy cieplnej z wymiennikiem w gruncie pionowym lub poziomym.Straszliwe koszta ziemne.
Najbliżej mi wtej chwili do pompy cieplnej gazowej powietrze-powietrze, ale ten japoński system Toyoty dla domu jednorodzinnego jest cholernie drogi i zupełnie nieopłacaly.
Hevalex robi pompę cieplą powietrze-woda.Cena do zaakceptowania ok. 3000zł To już jest coś, ale pobiera ona prąd. Od przyszłego roku będę miał gaz ziemny. Koszta eksploatacyjne pompy cieplnej na gaz są o 50% niższe od elektrycznej.Nikt niestety nie robi takiej pomy (małej) w Polsce.
Rekuperator Bartosz = duża sprawność, nigdy nie zamarza. Cena ok.7000zł. Ala tego rekuperatora nie można rozebrać do umycia, ani go dobrze bez rozładania umyć!
Rur spiro z dociepleniem nie można dobrze umyć. U mnie do nich dobrały też się myszy. Jak je przegonię, zakładam do rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka rozbieralną rurę ocynkowaną fi z 110 z dociepleniem polypropylenowym, a na to dopiero rurę kanalizacyjną PCF fi 150. Ten układ spokojnie raz w roku mogę rozebrać i dokładnie umyć.
Może trochę namieszałem, ale odpowiadam paru osobom na raz. Ciepło pozdrawiam . Pomyślności w Nowym Roku

Jeśli chodzi o czyszczenie wentylacji mechanicznej, to nie ma to sensu. Tam nic nie ma.
Nawiew jest zawsze suchy, więc warunków do życia mikrobów nie ma. Cząsteczek stałych też nie ma, bo są filtry. Ewentualny pyłek jest wydmuchany na najwyższym biegu centrali.
Wywiew może być wilgotny w określonych sytuacjach, ale to jest WYWIEW, więc nic z niego do domu z powrotem nie wróci.
Wymiennik, gdzie kondensuje sporo wilgoci, można zawsze bezproblemowo umyć (pomijam tu "bartosza", bo się praktycznie nie da).

Gorsza pod tym względem jest wentylacja naturalna. Tam w kanałach wywiewnych rozwijają się różne rzeczy i często następuje ciąg wsteczny (przy dzisiejszych budynkach nieuniknione), więc wwiewa nam np. zarodniki grzybów do domu. W mechanicznej tego problemu nie ma.

Mam pewien pomysł na zrobienie instalacji gwc wodnej, Moja propozycja to wkopanie X metrów rury w ziemię np pex/al/pex (tania ok 2zł metr). Budujemy pudło w które wkładamy chłodnicę samochodową (na allegro ok 50 zł) lub 2 szeregowo. Wymiary chłodnicy są duże i pudło jest duże- w pudle robimy 2 małe otwory do wlotu i wylotu powietrza, dzięki takiemu układowi przez chłodnicę powietrze przepływa dość wolno i zdąży się ogrzać. Łączymy rury z ziemi z chłodnicą w pudle oczywiście po drodze jakaś pompka wody.

Czy to może działać???
Tutaj widze jeszcze jeden plus - gdy chłodzimy tak latem możemy zrobił łatwo odpływ skroplin a jak zrobimy rewizję to można łatwo odkażać nasz wymiennik (chłodnicę)

To jest GWC glikolowy (woda zamarznie). Z tym, że stosuje się raczej nagrzewnicę lamelową (znacznie przewymiarowaną z racji tego, że mamy małą Δt i chcemy mieć małe opory), roztwór glikolu i raczej taką niebieską rurę wodociągową PE np. 20 lub 32 (tania i stosunkowo duża powierzchnia wymiany).
W gruncie 100-200 m, lepiej rozbić na 2 pętle.
Oczywiście obudowa nagrzewnicy, łatwo rozbieralna by można ją było dokładnie umyć i odpływ skroplin na lato.
Do tego pompa od CO (25-40 W wystarczy) i sterownik.

Przy 500-600 m3/h moc chłodnicza tego będzie ok. 3 kW.

Taki GWC ma dużo zalet, np. nie ma dyskusji o zanieczyszczeniu jak to w rurowych, czy jest wyśmienity na terenach z wysokim zwierciadłem wód gruntowych (inne prócz glikolowego odpadają, a jemu woda wręcz pomaga).
Ponoć tak wykonaną instalacje w ziemi można wykorzystać jako dolne źródło pompy ciepła.

Witam, dużo czytam o ogrzewaniu i ekonomi. Mam kanadyjczyka z 2008 roku, ok.100m2 do ogrzania, parter, cztery osoby (2+2). Poddasze nie użytkowe. Ogrzewanie tylko kominkiem bez płaszcza z DGP. Do CWU bojler 80l, własna studnia, gotowane gaz z butli. Gazu 3 butle/rok, prąd 140PLN/m-c. Drewno do kominka 2-3 tys.PLN/sezon. W tym roku dokupiłem konwektory elektryczne 5szt. i doszło mi 150PLN/m-c. Zmieniłem taryfę prądu na 12W (weekendowa, nocna-dzienna+weekendy). Nie jest najgorzej. Ale mam pomysł na wspomaganie kominka kiedy nie grzeje. Myślałem o wstawieniu nagrzewnicy wodnej w obieg ciepłego powietrza. Źródła zasilania nagrzewnicy jeszcze nie wybrałem. Pracowała by, kiedy kominek nie grzeje i do CWU. Kiedy bym grzał kominkiem, to ogrzewał bym również nagrzewnicę i odbierał część ciepła do wody użytkowej. Do kominka używam wentylatora 600m3 na 50% i sterownika MSK z kratki.pl (ma sterowanie off/on pompą obiegową, wentylatorem i przepustnicą powietrza z czujnikiem temperatury w czopuchu). Przyznam sie, że myślałem o piecu gazowym z zamkniętą komorą i temperaturze 90/70 na nagrzewnicy. Piec bardzo blisko nagrzewnicy, to małe straty (bardzo blisko).

Moje pytanie, czy może to zadziałać? Nie chcę przekombinować, tylko mieć alternatywę kiedy nie ma mnie w domu dłużej.

Pozdrawiam

odn gwc glikolowego
sam zastanawiam sie nad takim i mysle uzyc przemyslowego wymiennika ok 30kW. taka wydajnosc ma dla ok 90st C wiec dla wymnienika ziemnego powinnismy uzyskac w granicach 2-3kW.
ma on u mnie sluzyc do wspomaganie ukladu rekuperacji
chcialbym poznac Wasze zdanie na temat takieo rozwiazania

odn samej wentylacji mechanicznej
jestem na etapie remontu malego domku ok 80m2 na 2 kondygnacjach
mam dylemat odn kanalow wentylacyjnych
prosze o pomoc jakie przekroje kanalow wentylacyjnych i czy lepiej polozyc kanaly prostokatne w podlodze. czy ciagnac z poddasza rurami termoflex
pozdrawiam
Andy

żeby rachunki za ogrzewanie spadły należy pierwsze wykonać solidną izolację domu łącznie z poddaszem i piwnicami najlepiej podwójną warstwą wełny mineralnej

A dlaczego najlepiej wełną i dlaczego 2 warstwy?
To bardzo kosztowne.
1. Wełna jest droga w stosunku do styropianu
2. Dwie warstwy na ścianach to 2 razy tyle zużytego kleju, poza tym żaden producent systemu dociepleń nie daje na to gwarancji.

No chyba, że chodzi o izolację poddasza, wtedy wełna i jej 2 warstwy są zrozumiałe.

odn scian znajomy budowlaniec wyliczyl mi ze optymalnie 12cm styropianu, poddasze 30cm welny ..przede wszystkim z racji izolacji latem niz zima
te wartosci oczywiscie dla normalnego domu, w przypadku domow pasywnych wyglada to troszeczke inaczej

andy076 wrote:

odn scian znajomy budowlaniec wyliczyl mi ze optymalnie 12cm styropianu, poddasze 30cm welny ..przede wszystkim z racji izolacji latem niz zima
te wartosci oczywiscie dla normalnego domu, w przypadku domow pasywnych wyglada to troszeczke inaczej

Optymalna grubość ocieplenia jest pojęciem względnym, podczas ocieplania dołożenie 10cm więcej styropianu kosztuje niewiele więcej jak koszt dodatkowego materiału. Robota prawie ta sama 12 a 20cm.
Ja zainwestowałem w ocieplenie 30cm ściany (15cm wełna w ścianie + 15cm styropian) 60-80cm sufit (wełna granulowana). Nie żałuję kasy która na to poszła. Średni koszt miesięczny ogrzania domu 120m2 w sezonie zimowym to 150pln

Takie ocieplenia stosuje sie w domach pasywnych, ale jak widac warto:)

z ciekawosci reaven22
masz rekuperator, jakies GWC??

pozdrawiam
Andrzej

andy076 wrote:

Takie ocieplenia stosuje sie w domach pasywnych, ale jak widac warto:)

z ciekawosci reaven22
masz rekuperator, jakies GWC??

pozdrawiam
Andrzej

Przy koszcie całego domu, dodatkowa warstwa ocieplenia nie stanowiła nawet kilku % inwestycji.
Co do szczegółów to kanadyjczyk, stąd 15cm wełny w ścianie i dodatkowe 15cm ryflowanego styropianu jako docieplenie. GWC jest, rekuperator również, ogrzewanie 100% podłogowe zasilane pompą ciepła własnej konstrukcji .
Ale zaznaczę od razu że pompa ciepła nie jest wyznacznikiem taniego ogrzewania. Z mediów mam tylko prąd stąd konieczność pompy ciepła.
Najważniejsze jest dobre ocieplenie. Im grubiej tym lepiej

Temat tanie ogrzewanie , autor pierwszego postu naprawdę nie wiedział co pisze . Koszt całej profesionalnej instalcji z rekuperatorem jest ogromny. A wyniki - no cóż , bardzo przeciętne . Więc jeśli nie masz domu o pow. 600 m2 zapomnij o tej instalacji . Naprawdę dobre ocieplenie budynku , to zaledwie 30% ceny instalacji nawiewnej z odzyskiem ciepła. W moim domu koszt tej zabawki wróci się za 75 lat , dodam że roczne utrzymanie tego cudu to tylko 1700zł w moim przypadku (filtry , czyszczenie i dezynfekcja całej instalacji dwa razy w roku )

Witam
nie do konca sie z Toba zgadzam zfgkrzys
buduje malenki domek ..ok 80m2 pow uzytkowej
ocieplenie wynioslo mnie ok 4,5k pln
rekuperator 200m3 to koszt 2,3k pln
reszta (kanaly, czerpnie ...) max 1k pln.
oczywiscie wszystko robie sam, bo firmy wentylacyjne biora za robocizne od 100 do 150% wartosci materialow
pozdrawiam
andy002

Poza tym jaka dezynfekcja? Jakie czyszczenie?
Takiego czegoś nie robi się w domowych instalacjach!

Umyć to można tylko wymiennik. To chyba nie problem.
Kanałów się nie czyści, bo:
-w nawiewnych nic nie ma, bo powietrze jest filtrowane i nie ma żadnej wilgoci
-w wywiewnych nawet jeśli coś jest, to nigdy do domu się nie dostanie, bo to WYWIEW

Dobra centrala pobiera na typowym biegu i dobrze obliczonej instalacji góra 40-50W, co daje najwyżej 200-250 zł za prąd rocznie.
Filtr - tkanina filtracyjna kosztuje pare złotych z metra.

Powiedz - kanały grawitacji też dezynfekowałeś? Tam to dopiero jest syf, w dodatku przez większość czasu nawiewany do pomieszczeń.

W dobrze izolowanym domu gdyby nie rekuperacja, to zużycie energii na ogrzewanie byłoby 2 razy większe. Po prostu - wentylacja grawitacyjna generuje ogromne straty.

Z tym 2x wiekszym kosztem bym sie chyba nie zgodzil michcio,
ciezko to porownac bo zazwyczaj domy z rekuperatorami sa duzo lepiej docieplone (czasami swoimi parametrami hacza nawet o domy pasywne) i tutaj poza styro na scianie i wenla na dachu mam na mysli przede wszystkim okna, bo to one procentowo w standardowym domu sa odpowiedzialne za straty ciepla
odn oszczednosci ciepla zaryzykowal bym stwierdzenie ze to ok 30%

a odn dezynfekcji spotkalem sie z opinia projektanta i zarazem uzytkownika instalacji, ze powinno sie dezynfekowac sam rekuperator

zfgkrzys wrote:

Temat tanie ogrzewanie , autor pierwszego postu naprawdę nie wiedział co pisze . Koszt całej profesionalnej instalcji z rekuperatorem jest ogromny. A wyniki - no cóż , bardzo przeciętne . Więc jeśli nie masz domu o pow. 600 m2 zapomnij o tej instalacji . Naprawdę dobre ocieplenie budynku , to zaledwie 30% ceny instalacji nawiewnej z odzyskiem ciepła. W moim domu koszt tej zabawki wróci się za 75 lat , dodam że roczne utrzymanie tego cudu to tylko 1700zł w moim przypadku (filtry , czyszczenie i dezynfekcja całej instalacji dwa razy w roku )

Koszt w stosunku do całej budowy nie jest duży.. a nie jesteśmy skazani na kaprysy pogody, zmiany ciśnień i temperatur, od których zależy czy wentylacja grawitacyjna zadziała czy nie.

Dla mnie koszt instalacji rekuperatora nie musi się zwracać, tak samo jak sam dom się nie zwraca. Dla mnie ważna jest wygoda użytkowania a taką daje mechaniczna wentylacja.

Rekuperatorem zarządza sterownik. Załącza go 2 do 6 razy na dobę na określony czas w zależności czy weekend czy dni robocze. Skorzystanie z łazienki/toalety również załącza na określony czas instalację.
Mam również możliwość łatwego ręcznego załączania w przypadku imprezy czy przypalenia się czegoś w kuchni.
Dzięki temu nie mam problemów z wilgocią, powietrze jest zawsze świeże kiedy tego potrzebuję.
Instalacja nie działa non stop. W moim przypadku nie ma takiej potrzeby.

Jeżeli w złym miejscu pisze to proszę przenieście mnie. Zastanawiam się nad zmianą ogrzewania na panele na podczerwień. Ogólnie na rynku znalazłam 2 rodzaje jedne z aluminium tego typu http://www.infrapanel.pl a drugie ze szkła tego typu http://www.panele-grzewcze-podczerwien.pl/ orientuje się ktoś, które lepsze? Bo spotkałam się z roznymi opiniami, że jedne słabiej grzeją, że są mniej wydajne itp. nie wiem co mysleć help me

moim zdaniem,aby w domu było ciepło wystarczy mieć szczelne okna i drzwi(drzwi najlepiej podwójne i obydwa uszczelnione), a jeśli chodzi o kominy wentylacyjne to jak ktoś wcześniej powiedział i ma rację ,mam właśnie ten problem i chcę go rozwiązać w ten sposób że podłączę do niego taki trójnik na tej zasadzie że jedno wyjście tego trójnika idzie w komin,drugie w okap, a trzecie jako wymiana powietrza ,pytałem,podobno tak można ,i nie będzie wywiewać ciepło w komin .

Jest jeszcze kwestia wentylacji - bez rekuperacji (czyli wymiennika ciepła na wentylacji)
zimą dopływa zimne powietrze, a odpływa ciepłe; ograniczenie tego przepływu zwiększa
zawartość CO2 (a zmniejsza zawartość tlenu) w powietrzu, co jest niezdrowe, trzeba
wybrać jakiś kompromis, żeby mało wydać na ogrzewanie, a jeszcze było mało CO2.
O co chodzi z tym trójnikiem, jak chciałbyś to zrobić, jak to by miało działać?

Nie tylko CO2 - ale przede wszystkim H2O, napływ zimowego powietrza osusza... przewilgocone pomieszczania. Tak naprawde wilgotność powietrza w domach nie jest aż tak duża - ale na zimnych ścianach mocno wzrasta - rosna wtedy grzyby...

Wentylacja odpowiednia z odzyskiem ciepła pozwala zaoszczędzić, ale ja chciałem zwrócić uwagę na że ważne jest z jakiego materiału jest całe mieszkanie w tym meble i sprzęt !!
Dlaczego ? Masa pochłania ciepło z otoczenia !!!!
Żeby łatwiej to zrozumieć dam przykład z ogrzewaną wodą, im więcej wody w CO tym więcej trzeba energii żeby utrzymać tą masę w odpowiedniej temperaturze
Co z tego że dom super ocieplony jak w środku kilka ton ściany ze klinkieru, terakoty, stali itp.
Ta masa będzie wchłaniać ciepło z otoczenia jeśli będzie nie odizolowana aż do momentu wyrównania temperatury z otoczeniem, a jeśli jest bardzo duża masa to nigdy jej nie uzyska
Najlepiej sprawdzić ręką jakie są nasze ściany, podłoga one mają największą powierzchnię
Tapety styropianowe, korek, wykładziny są bardzo ciepłe i takie pomieszczenie bardzo mało pobiera ciepła

Popraw błędy merytoryczne!
[_P_]

Masa raczej przechowuje ciepło zmagazynowane latem... ale nie jest tego dużo.
Oczywiście, jeśli dom ma być stale używany i utrzymywany w odpowiadającej nam
temperaturze - jak ma być używany sporadycznie, a przez resztę czasu ma mieć
temperaturę otoczenia, to jego masa zwiększa zużycie ciepła na jego nagrzanie.
Czyli jak mamy domek, do którego przyjeżdżamy zimą raz na miesiąc, to lepiej,
żeby był z materiału, który ma małą pojemność cieplną, bo musimy go nagrzać,
zanim w domku będzie mogła się utrzymać odpowiadająca nam temperatura.

ostatnio zauważyłem że dużo ciepła ucieka przez sufit z racji tego że mam cienko nałożony tynk,tj,około 3-5 mm.do tego ściany przy oknach są w dotyku zimniejsze niż samo okno tj.szyba,będę stosował styropian pod płytę gipsową bo myślę że to dużo da,żeby zrobiło się cieplej w domu

Jak rozpoczynamy/ kończymy nowe zdanie?
Co stawiamy przed "że"?
[_P_]

z racji tego że zaczynam budowe domku wyszło 200 m2 :p więc postanowiłem go mało grzać zrobiłem już GWC rurowe 2 nitki fi 160 o długości 56 mb . Po wstępnych obliczeniach wyszło mi że potrzębuję pieca 2,3 kW A zapotrzebowanie na ciepło 25,6 kw/m2/rok więc warto izolować a nie inwestować w piece . Zobaczymy jak wyjdzie w realu. p.s gwc rurowe kosztowało mnie 2300 zł