J-21 Elektroniczny termostat - buczenie przekaźnika przy załączaniu/wyłączaniu

Question

witam nie wiem czy wybrałem dobry dział ale kupiłem układa jak w temacie zmontowałem i prawie jest ok. tzn działa załancza i rozłancza przekaźnik (grzałkę) ale zał/wył trwa kilka sekund i w tym czasie przekaźnik sobie buczy czyli zał i wył przez kilkanaście cykli po czym jest ok. obawiam się...

rufuse · Answer

Moze masz cos nie dolutowane?? Moze zimny lut?? sprawdz jeszcze raz zamontowane elementy.

GOWOMB · Answer

Jaś Kula Dzięki! rufuse sprawdzałem już nie raz i wszystko jest ok. A co dziwne przez pierwszy dzień było zupełnie ok. Cały czas jednak zastanawiają mnie te świetlówki, czy dławiki nie wprowadzają zakłóceń. Może jest ktoś kto zbudował ten zestaw i miał podobne przeboje? Nie jest to mój pierwszy zestaw Jabla i z żadnym nie miałem kłopotów. Postaram się jak najszybciej dołączyć schemat Dodaje schemat, powiem jeszcze, że na początku wyglądało to tak, przy wyłączaniu termostatu najpierw wyłączał się przekaźnik a później płynnie wygasała dioda, przy włączaniu pewnie było dokładnie na odwrót. I stąd jeszcze jedno pytanie może dać jakiś tranzystor przełączający zamiast BC547. Bo oprócz tego, że chwilowo mało oszczędnie używany jest przekaźnik to takie jego buczenie jest dość wnerwiające a szczególnie w nocy.

Artur k. · Answer

Witam Co masz na myśli pisząc: Rozwiń tą myśl. Poza tym ten układ nie jest szczęśliwym pomysłem, ponieważ UL7523 to regulator napięcia . Przypuszczam że przekaźnik buczy, ponieważ układ nie ma pętli histerezy, przez co napięcie na przekaźniku płynnie rośnie i płynnie opada. Jeśli jest ono pomiędzy granicą załapania, a puszczenia przekaźnika, to wtedy przekaźnik słabo trzyma i stąd buczenie. Pozdrawiam

Konto nie istnieje · Answer

Kolego GOWOMB - czemu do tranzystora T1 jest podłączona nóżka 9 układu? - Wydaje mi się, że powinna być podłączona do nóżki 10... - a i ten tranzystor to nie jest trafiony...- proponuję BD135 A i doróbmy pętlę histerezy...(100n powinno wystarczyć)

Jarema · Answer

Witam,
Myslę, że układ wzbudza się na progu przełączania a na dodatek termistor oddalony jest od układu i jego przewody robią za antenę.
Dodatkowo moze też dochodzić do wzbudzenia się poprzez linię zasilania.
Nieco zmieniony schemat przedstawiam niżej:

_jta_ · Answer

Przecież tu nie ma histerezy, to jak to ma poprawnie działać? Opisane wady to objaw jej braku.
Trzeba dać duży opornik (można spróbować 1M) między piny 10 i 5 - powinno pomóc.
Potem będzie można popróbować, z jaką wartością tego opornika najlepiej zadziała.

Nóżka 9 to Vz - prawidłowo, Vo nie nadaje się do sterowania tranzystorem tak jak w układzie,
gdyż LM723 ma pewne minimalne napięcie Vo, chyba około 2V - poniżej tego nie umie zejść.

Promuję tematy:
24.11.2004 Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317
23.02.2003 Prostownik do ładowania akumulatorów (auto)

GOWOMB · Answer

Chyba się udało. Ale po kolei...

Najpierw zrobiłem tak jak radził Sachem i układ zaczął pracować o wiele lepiej, zdarza mu się jeszcze czasem trochę "mruknąć" ale to są jakieś dwa góra trzy trzaski i w dodatku bardzo ciche, że nie przeszkadzają już w ogóle.

Jednak zakłócenia pochodzące od świetlówek dały też znać o sobie. A dokładnie jeśli termostat był akurat w wyłączony a ja w tym czasie włączałem świetlówkę to i przekaźnik i dioda sygnalizująca pracę włączały się w rytm włączeń świetlówki (chodzi mi o sam początek "rozruchu" świetlówki kiedy to startują nią zapłonnik, pewnie przy elektronicznym by tak nie było ale ja mam zwykły). Więc zrobiłem tak jak poradził Jarema i oczywiście pomogło na tę dolegliwość.

Pozostało mi jeszcze sprawdzić propozycję _jta_ ale to już chyba jutro jak znajdę taki opornik, może wtedy pozbędę się tych dwóch - trzech trzasków, oszczędzając przekaźnik.

Artur k. a więc już Ci mówię o co mi chodziło. O ile mi się wydaje to na gałce potencjometru jest ten sam potencjał co na jego środkowej nóżce (zwykły metalowy potencjometr montażowy) i jak jej dotykałem w "fazie buczenia" to przestawał buczeć a jak puszczałem to znów zaczynał.

Tak czy owak dzięki wszystkim za pomoc! A ja pokombinuje jeszcze trochę. Pozdrawiam

Artur k. · Answer

Dzięki Dobrze Ci się wydaje, środkowa nóżka najczęściej jest połączona z osią potencjometru. Pomijając to ze potencjometr montażowy nie ma gałki Spróbuj dać kondensator ok. 100nF (w sumie może być trochę większy) pomiędzy 6, a 7 nóżką UL7523 (uA723). Zakłóceń ze świetlówek zapewne nie da się w 100% wyeliminować. Pozdrawiam

_jta_ · Answer

Pytanie: czy dotykanie do osi/suwaka potencjometru nie "w fazie buczenia" i poczekanie na przełączenie
daje to, żeby nie buczało, czy nie? Może ono daje sygnał, który odsuwa kawałek od "punktu granicznego"?

Adam_Rembak · Answer

Ja zamiast termistora NTC wstawiłem odpowiedni PTC (długo szukałem, aż wreszcie kupiłem - mogę podpowiedzieć gdzie wysyłkowo, gdyby ktoś szukał) i zastosowałem zestaw J-21 do lodówki - wtedy załącza urządzenie przy wzroście temperatury, a nie spadku.
Zauważyłem: po wymianie potencjometru montażowego 4,7 kΩ na obrotowy z przewodami długości około 8 - 10 centymetrów zmieniła się temperatura przełączania przekaźnika, więc wróciłem do montażowego. Przy zastosowaniu potencjometru obrotowego zdarzało się, że LED od przekaźnika świeciła gdy ten jeszcze nie był załączony, ale dotykanie jednocześnie metalowej gałki potencjometru i obudowy lodówki (uziemionej) wygaszało diodę.
Świecenie diody jeszcze przed załączeniem przekaźnika daje zaobserwować i teraz, gdy mam potencjometr montażowy. I widać na LED, że napięcie sterowania przekaźnika zmienia się płynnie.
Uszkodziłem już 2 przekaźniki - tak jak opisujecie na granicy gdy się załącza, występuje kilkukrotne warczenie/klekotanie zestyków i iskrzenie (kompresor zasilany jest na AC 230V), które nie występuje po odłączeniu obciążenia. Z troski o kompresor lodówki na razie wyłączyłem wszystko.
Przerobię termostat według Waszych pomysłów i zobaczę jak działa.

Stachu123 · Answer

Ja również zastosowałem ten układ do sterowania pompy c.o. (albo usiłuje zastosować). Problemem jest cały czas ta histereza tzn. jej brak. Wyglada to tak, że po załączeniu pompy nieco obniża się temperatura wody i to powoduje wyłączenie pompy i po podgrzaniu ponowne załączenie. Cała zabawa powtarza się kilka razy aż temperatura się ustablilizuje. Przy stygnięciu pieca wystepuje ten sam problem. Stosowałem różne sposoby na zwiekszęnie histerezy min. opisane w tym wątku. Skutek raczej mizerny. Czy da się w tym układzie osiągnąć histerezę rzedu kilku a najlepiej kilkunastu stopni? Ma ktos wypróbowany i skuteczny sposób? A może jakiś iny prosty układ, w którym można osiągnąć taka histerezę?

staszek321 · Answer

wstaw szeregowo zenerkę 5,1v pomiędzy baze tranzystora a opornik katoda do bazy

elek555 · Answer

Zmniejsz ten rezystor w bazie /na 1,5-4,7k/ (przecież po działaniu LED widać jak na dłoni że brakuje prądu cewce przekaźnika). Zmierz na niej napięcie i zobaczysz że tranzystor ledwo zaczyna się otwierać. W kity pakują tanią chińszczyznę która chodzi jak chce. Praca astabilna wyjdzie zwłaszcza na miękkim zasilaczu z małym trafem. Daj tam duży elektrolit chociaż 1000uF.

Mam na sprzedaż:
26.09.2006 N Fet 2SK135 /nowe/

Adam_Rembak · Answer

Oto czym mogę się z Wami podzielić. Nadmieniam, że układ już właściwie dopieściłem i działa jak trzeba:
Zwróćcie uwagę, że na schematach JABEL są dwie wersje tego zestawu - z tranzystorem przyłączonym do 9 nóżki scalaka oraz do 10. Ja mam schemat z nóżką 9 i fizycznie też tak jest; nożka 10 jest nie używana.
1. Jak w wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic652227.html robimy histerezę (rezystor pomiędzy nóżkę 9 i 5) - po doróbce widać wyraźnie na LED, że napięcia na cewce przekaźnika albo nie ma, albo jest; nie ma stanów pośrednich. Ja wstawiłem 1 MΩ i akurat taka wielkość mi odpowiada, więc nie kombinowałem z innymi.
2. Wstawiamy kondensator ceramiczny 100 nF równolegle do termistora, jak pisze Jarema - eliminuje chwilowe włączanie przekaźnika w rytm włączania/wyłączania blisko znajdującego się urządzenia.
3. Oddalamy przekaźnik od układu - eliminuje kilkukrotne klekotanie i iskrzenie styków przekaźnika podczas przejścia w stan włączania obciążonego termostatu (zauważyłem, że bez obciążenia styków przekaźnika tego objawu nie ma). Ja wyprowadziłem przewody sterowania (do cewki), zamontowałem przekaźnik w zupełnie innej obudowie, przy okazji zastosowałem markowy przekaźnik i gniazdo pozwalające wymienić go na inny w razie potrzeby. Już teraz nic się w układzie nie indukuje.
Termostat działa jak marzenie, przełącza się skokowo, pewnie i nie iskrzy. Dziękuję Wam za pomoc.

J-21 Elektroniczny termostat - buczenie przekaźnika przy załączaniu/wyłączaniu

Post #1

Post #2

Post #3

Post #4

Post #5

Post #6

Post #7

Post #8

Post #9

Post #10

Post #11

Post #12

Post #13

Post #14

Post #15

Podsumowanie tematu