Zmienne ładowanie w Opel Vectra

Posiadam Opla Vectre z oryginalnym alternatorem bosch (MZ chyba) 55A (schemat załączam na zdjęciu). Sprawdzając ładowanie na akumulatorze przy rozgrzanym silniku pokazuje mi 13,8V, a na alternatorze 13,9V. Ponownie ładowanie sprawdzałem po ok. godzinie jak temperatura silnika spadła, a alternator był już zimny i wyniki były następujące: na akumulatorze 14V, a na alternatorze 14,25V (i takie właśnie jest właściwe).
Regulator jest oryginalny bosch i wymieniłem w nim szczotki ok 3 miesiące temu, więc zdążyły się już dotrzeć. Faktycznie pierścienie ślizgowe są trochę zużyte i łożyska mają już też lekkie luzy, ale czy to może mieć wpływ na tak różne wyniki w ładowaniu ??
Co może powodować takie wyniki przy zmianie temperatury alternatora??

Pozdrawiam.

Wszystko w normie, jedyny problem to spadek napięcia na drodze alternator-akumulator

Oczywiście na tym można jeździć jeżeli napięcie nie spada gwałtownie po włączeniu obciążenia na które ma wpływ słaba izolacja uzwojenia stojanu i sprawność głównych diod bo pewnie już ma swoje za sobą.P

Wyczytałem gdzieś na forum że spadek napięcia pomiędzy alternatorem, a akumulatorem rzędu 0,1-0,3V to normalne zjawisko oporu kabli o większych przekrojach, właśnie takich jak tam występują...
Czyżby to było nieprawdą??
Posiadam Vectrę A 2.0L 90r., sedan i tam jest alternator 55A, czy jest on wystarczający do tego samochodu? Zaczęła się pora mokra i zimna, więc pobór prądu się zwiększył. Nie chciał bym stanąć gdzieś z ręką w nocniku. Poruszam się krótkimi odcinkami, często odpalając i włączając tylną szybę.
Mam w planach zamontowanie wzmacniaczyka o mocy ok 30Wx2, więc byłby dodatkowym obciążeniem jeszcze. Jaki powinienem zamontować alternator żebym mógł bez obaw przemierzać swoje tereny?

Dzięki za pomoc.

I jest to nie prawdą ponieważ im większy przekrój spadki są mniejsze a występują tylko i wyłącznie na zaciskanych końcówkach nawet choć są lutowane ponadto jest to odcinek 1m więc łatwo można obliczyć opór który jest właściwie zerowy. Wymiana końcówek nie powoduje spadku nawet 0,1V. Jeżeli masz wątpliwości to załóż jakąś 70A i nie będzie problemu.P

Byłem właśnie teraz zmierzyć ładowanie na super zimno i wyniki takie na akumulatorze 14.1V, a na alternatorze 14.4, więc 0.3V idzie w kosmos. Włączyłem światła "długie", wiatrak na max., ogrzewanie tylnej szyby i zapalniczkę. Ładowanie na akumulatorze spadło do 13.1V, ale wyraźnie było słychać jak pasek klinowy się ślizga. Pasek wymieniałem rok temu na byle jaki, ale nowy. Czy mógł się już zużyć?, czy może powinienem go tylko dociągnąć?

Dodano po 33 [minuty]:

z tego co mi się przypomina to kabel "+" idzie z akumulatora na rozrusznik i dopiero na alternator, więc zacisków na kablach będzie cztery.

Czy jak kupie nowe kable i zaciski i każdy koniec kabla i każdy zacisk zalutuję to to będzie najlepsze rozwiązanie?? Może wystarczyło by wyczyścić tylko papierem ściernym i by było dobrze?

Pasek który ślizgał i popiskiwał od dłuższego czasu nie nadaje się do naciągania/chociaż można sprawdzić czy nie ma spalonych boków/ natomiast spotykam się z zasadniczym błędem ponieważ założony nowy pasek powinie być po około 3 tygodniach dociągnięty kiedy się ustabilizuje jego długość .natomiast mało kto to robi i dlatego następują tak szybkie zużywania się pasków. Natomiast czyszczenie wiele nie zmieni w 17 letnim samochodzie. Często stosuję zasadę wymiany kabli od alternatora bezpośrednio do akumulatora zarówno plusowego jak i masowego a w oplach masa jest szczególnie słaba.P

Sprawdź naciąg paska, jeżeli jest ok, zmierz masę akumulator-nadwozie, akumulator-silnik, silnik- nadwozie, nie może być więcej jak 0,5 Ohma, potem odłącz plus do rozrusznika i alternatora i zmierz rezystancję. Napięcie ładowania może być w przedziale 13,6-14,5V zależnie od kilku czynników, między innymi stanu naładowania akumulatora, przyłączonego obciążenia.
Generalnie spadek napięcia po włączeniu obciążenia nie powinien być większy jak 0,3V.

w oplach najlepiej dorobić dodatkową masę do alternatora ta fabryczna często szwankuje.

Naciągnąłem pasek i sprawdzałem. Po sprawdzaniu na zimno na aku. 14.2V, a na altern. 14.4V. Po zagrzaniu na aku. 13.95V, na altern. 14.1V.Po załączeniu świateł i głośno radia na aku. 13.6V, na altern 13.85V. Po włączeniu wszystkich odbiorników łącznie z zapalniczką, przeciwmgłowymi na aku. 12.6V, na altern. 13.05V.

Widać tu proporcjonalny wzrost straty napięcia, ze wzrostem obciążenia.
Niestety mój miernik jest najtańszą lipą i na skali do 200Ω we wszystkich podanych mi przez was punktach opór wynosił 1Ω.

Co moglibyście mi teraz powiedzieć odnośnie tych pomiarów? Jakie są przyczyny i jak je zlikwidować?

Pozdrawiam.

Witam serdecznie.Kolega w Omedze tez mial ciągle problemy.Po dorobieniu dodatkowej masy (od alternatora do zacisku minusowego) jak ręką odjął.

Jak na razie zrobię właśnie dobry przewód "-" i "+"z akum. do alternatora i przewody do rozrusznika. Zobaczę jak sytuacja będzie wyglądała i w razie czego będę robił coś dalej.

Posiadam alternator 70A i chciał bym go tam zamontować, tylko że ten alternator jest z VOLKSWAGENA i na szeroki pasek, a ja mam wąski i nie wiem też czy na uchwyty będzie pasował.
No zobaczymy...

Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?

Dorobiłem kable (fi 10) "+" i "-" z akumulatora do alternatora i problem mam z głowy. Ewidentnie widać że stare kable (zaciski) przeginały z oporem. Wcześniej włączając światła miałem stratę napięcia o 0.2V, a teraz o 0.1V. Różnica napięcia na alternatorze i akumulatorze wynosi 0!! Czuję się bezpieczniej teraz, bo wcześniej musiałem ładować akumulator co tydzień (na szczęście tylko dwa razy).
Przy odrobinie czasu spróbuję włożyć alternator 70A i spokój święty

Wielkie podziękowania kolegą za fachowe porady i mam nadzieję że te uwagi nie tylko mi pomogą.

Kolego tumak5 fi 10 to chyba drut zbrojeniowy zastosowałeś,a jeśli przewód elektryczny to sie kłaniają mm2. Bynajmniej mnie tak uczyli.

Tak jurekj1to prawda. Zamontowałem przewód elektryczny 10mm2. Mam nadzieję że nikogo nie wprowadziłem w błąd i wszyscy wiedzieli co autor miał na myśli.

Witam! Miałem identyczny problem w Astrze 1.7D i problem był w połączeniu między plusem alternatora i akumulatora . Odpiąłem przewód z alternatora i zamontowałem kabelek ok 10 mm2 i jak ręką odjął.

W większośći instalacji samochodowych stosowany jest system regulacji napięcia wyjściowego alternatora z kontrolą napięć indukowanych twornika (za wyjątkiem np.Mazdy 626 i podobne gdzie regulator napięcia prądnicy kontroluje - stabilizuje napięcie na zaciskach akumulatora. W tym drugim przypadku potrzebny jest jeden dodatkowy przewód w instalacji.

jozef_tutaj napisał:

W większośći instalacji samochodowych stosowany jest system regulacji napięcia wyjściowego alternatora z kontrolą napięć indukowanych twornika (za wyjątkiem np.Mazdy 626 i podobne gdzie regulator napięcia prądnicy kontroluje - stabilizuje napięcie na zaciskach akumulatora. W tym drugim przypadku potrzebny jest jeden dodatkowy przewód w instalacji.

Witam
No własnie wymieniłem alternator Bosch 70A na Valeo 90A i uzyskuje tylko 13 V napięcie ładowania aku.
Zauwazyłem ze we wtyczcze dołączanej do altka jest jeden przewód (idzie
do żarówki, kontrolki ładowania).
Natomiast w gniezdzie altka są dwa styki.
No i jeden jest pusty.
zastanawiam się , czy jest to zacisk pomiarowy i powinien być podłączony do "+" instalacji za stacyjką ,żeby mierzył napięcie??
Czy ktoś z kolegów ma schemat instalcji alternatora w WV??