Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Heat pipe! Skoro był -kolektor za1500" to dlaczego nie?

Borato 05 Sie 2008 12:31 53273 186
  • #31 05 Sie 2008 12:31
    Semir
    Poziom 16  

    No ciepło, ciepło. W rurkach rzeczywiście przed nalaniem czynnika roboczego obniża się ciśnienie (im więcej tym lepiej). Temperaturę wrzenia określa się dla zakresu temperatur w jakich ma pracować h-p (np. 30-90) Ale jak to w przyrodzie bywa jeśli damy czynnik o niższej temp. wrzenia parując ma niższą gęstość strumienia cieplnego tym samym mniej energii nam przetransferuje w jednostce czasu. Ale z drugiej strony mamy mniej więcej wiadome ilości ciepła na "export" 992 (W/m2) czyli przyjmując rurkę np. fi 48mm dł. 1500mm to jej powierzchnia apertury wyjdzie ok. 0,075 m2 czyli mamy jakieś 74W do transportu. Myślę, że alkohol da sobie radę w razie czego można sobie nim humor poprawić :D

  • Ups
  • #32 15 Sie 2008 09:19
    cipro
    Poziom 14  

    Koledzy ale jak narazie nikt nie zna magicznego czynnika który sie znajduje w środku może ktoś ma takowe informacje ??? jestem skłonny zacząć to robić ale co dać do środka Heat Pipe :?::?::?::?::cry::cry::cry:

  • #33 15 Sie 2008 11:10
    Semir
    Poziom 16  

    Skąd taki pogląd, na tym forum (na równoległym też) było już podawane jakie czynniki robocze są stosowane w h-p. Sam wkleiłem zdjęcie z takowym więc w czym problem?

    Heat pipe! Skoro był -kolektor za1500" to dlaczego nie?

    tu scan z "mądrej" książki traktujący o czynnikach w h-p.

  • #34 16 Sie 2008 22:27
    cipro
    Poziom 14  

    ---Semir dzięki za mądry scan oo to jzu mi cos mówi a jak ma tytuł ta Publikacja i gdzie jest do zdobycia chętnie bym coś więcej do edukował jak widzę scan mądre rzeczy tam widnieją gdzie jest do zdobycia ? Pozdrawiam

  • #35 17 Sie 2008 10:57
    Semir
    Poziom 16  

    Wykopałem to z jakiegoś podręcznika akademickiego ale tam akurat jest tylko parę stron nt. h-p. Zapodaj na priv swojego emila to zeskanuję resztę. Pozdrawiam

  • Ups
  • #36 11 Wrz 2008 00:08
    cipro
    Poziom 14  

    Semir
    serdecznie dziękuję za przesłane materiały znów czuje sie do edukowane dzięki

    Koledzy idzie zima czas na jakies prace ponawiam temat jak zrobić zarąbisty Absorber czym go pociągnąć chyba na Tinox nie mamy szansy Pozdrawiam

  • #37 19 Wrz 2008 00:54
    Tarnus
    Poziom 20  

    A co powiecie o kolektorze próżniowym płaskim ? Łączy w sobie cechy kolektora płaskiego - wysoka sprawność oraz próżniowego - praca w ujemnych temperaturach.

    Nie jest to pomysł nowy, są takie kolektory fabryczne. Ja wymyśliłem tylko jak go wykonać domowym sposobem.
    Oto opis wykonania domowym sposobem kolektora płaskiego prózniowego.
    Teoretycznie sprawa konstrukcji jest banalna. Wszystko zależy od posiadanych umiejętności. W zasadzie narzędzi specjalistycznych nie potrzeba. Skomplikowana czynność to w miarę precyzyjne wygięcie blachy za pomocą dwóch kątowników gorącowalcowanych oraz lutowanie . Ale co i do czego to doczytacie się dalej.
    Do dzieła.
    Kupujemy arkusz blachy takiej jak na okucia dekarskie. Arkusz pięknie pokrytej lakierem wysokiej jakości blachy np. z huty florian kosztuje około 60zł. Wykonujemy z blachy pudełko/wannę o głębokości około 15cm. Powstanie wanna o wymiarach około 1x2m. Wycinamy z jednego kawałka blachy takie coś jak na pudełka kartonowe z klejonymi bokami na uszkach. Zaginamy boki wanny, jak ktoś nie potrafi niech się zgłosi na najbliższą budowę i dekarz za flaszkę mu powygina jak będzie tylko chciał.
    My boków (uszek) oczywiście nie będziemy kleić. Będziemy lutować tak aby było szczelnie. Oczywiście do lutowania będziemy potrzebowali mocnej lutownicy, kilka lasek lutu miękkiego oraz kwas solny. Uwaga kwas żrący, nawet najmniejsza kropelka zrobi dziurkę w ubraniu, nie wspomnę o oczach i innych mniej ważnych częściach ciała. blachę w Miejscach lutowania dokładnie czyścimy z lakieru tak aby nie znisczyć powłoki ocynku i smarujemy kwasem za pomoca pędzelka. Od czasu do czasu podczas lutowania można lekko podsmarowywać dodatkowo kwasem miejsce lutowania.
    Jak już mamy polutowaną wannę, przygotować ładnie przycinając na długość 15cm gwintowane pręty fi 6mm. Na końcu każdego pręta nakręcić nakrętkę i wlutować każdy pręt a w zasadzie nakrętkę na dnie wanny. Lutujemy ładnie dookoła nakrętki oblewając lutem patrząc aby każdy pręt był idealnie w pionie. Każde miejsce lutowania wcześniej oczyścić dokładnie z lakieru papierem tak aby powstał punkt do lutowania średnicy nie więcej niż 15mm. Ilość prętów do wlutowania taka, aby tworzyły na dnie wanny raster około 25-30cm.
    Jak już mamy wannę to wkładamy na spód dobrze dopasowaną wymiarami płytę OSB 10mm. To taka wodoodporna płyta jakby wiórowa. Oczywiście w płycie wywiercone otwory o średnicy około 15mm w rastrze takim jak pręty w wannie . Mocujemy płytę do spodu wanny nakrętkami 6mm oraz podkładkami 20x6mm. Na płytę kładziemy najlepszej jakości wełnę mineralną w płytach prasowanych - grubość 50mm - przebijając ją przez pręty. Następnie na pręty nakręcamy nakrętki oraz podkładki na wysokości takiej aby były w płaszczyźnie wełny mineralnej. Całość przykrywamy drugą płytą OSB 10mm ale wymiary tej drugiej płyty pomniejszone z każdej strony o 20mm w stosunku do wymiarów wanny (pierwszej płyty). Powstałą przestrzeń między bokami wanny a drugą płytą uzupełniamy paskami z wełny mineralnej 20mm. Pozostaje jeszcze ponakręcać nakrętki z podkładkami tak aby druga płyta OSB także została usztywniona Mamy ocieploną i naprawdę sztywną wannę. Następny krok, wlutowujemy na wewnętrznym obwodzie wanny ramę wykonaną z kątownika 20mm giętego na zimno tak aby obwód tego kątownika z ramą był szczelny. Najpierw mocujemy kątownik np. ściskami stolarskimi, Przekładając dwa ściski w kolejne miejsca lutujemy zawsze pomiędzy ściskami tak aby blacha nie była pofalowana. Jak już mamy wlutowany kątownik wokół brzegu wanny, usuwamy nadmiar lutu - równamy brzeg wanny/kątownika aby był ładny i gładki. Pamiętać należy że po każdym lutowaniu należy wypłukać wodą bardzo dokładnie miejsce lutowania z pozostałości kwasu oraz wysuszyć i pomalować sprayem oczyszczone ubytki lakieru. Nie malujemy górnej krawędź wlutowanego kątownika. Teraz możemy umieścić wewnątrz typowy absorber jak w kolektorze płaskim. Meandrowy albo harfowy Jak kto woli. Do zamocowania absorbera wykorzystujemy oczywiście istniejące pręty. I znowu nakręteczki i podkładeczki. Wejście i wyjście absorbera dokładnie oblutować do blachy wanny tak aby było szczelne i umyć. Wywiercić gdzieś z boku otwór w którym wlutujemy wentyl samochodowy. Wentyl samochodowy musi być odwrócony tak aby przepływ powietrza przez wentyl skierowany był na zewnątrz wanny. Umyć, pomalować. Teraz nakręcamy na wszystkie pręty ostatnią porcję nakrętek już bez podkładek. Nakręcamy tak aby poziom ich był idealnie zgrany z poziomem brzegu wanny. Jeżeli któryś z prętów jest za długi, wystaje ponad nakrętkę - obcinamy najlepiej flexem. Jeżeli za krótki - wybieramy zamiast nakrętek łączniki do prętów gwintowanych (to takie jakby długie na kilkadziesiąt mm nakrętki. Jak już mamy wszystkie nakrętki wypoziomowane na swoim miejscu, na kazdą z nich nakładamy kroplę silikonu odpornego na wysokie temperatury (do kupienia w dobrych sklepach motoryzacyjnych) najlepiej czarny. Tym samym silikonem robimy też ładny sznureczek na kątowniku wokół wanny i całość szybciutko zamykamy ładnie wcześniej docięta szybą i dociskamy. Dokonujemy oględzin szczelności i gdy stwierdzimy że szyba przylega szczelnie na obwodzie do wanny pozostawiamy do chwili stwardniecia silikonu. Jak już stwardnieje, możemy ładnie zakończyć obudowę kolektora naklejając na obwodzie aluminiowy kątownik 30mm tak aby zachodził jednym bokiem na szybę a drugim na wannę. Oczywiście przed naklejaniem kątownika wykleić taśmą malarską wannę oraz szybę tak aby krawędź taśmy była o 1-2mm dalej wysunięta niż docelowa krawędź kątownika. W zasadzie wystarczy gdy nałożymy "na sucho" kątownik i wzdłuż niego wykleimy taśmą. Następnie smarujemy obficie silikonem kątownik i lekko dociskamy ale tylko tyle aby między katownikiem a szybą oraz kątownikiem a wanną pozostała warstwa silikonu około 1mm. Nadmiar wyciśniętego silikonu spod kątownika wypłynie na taśmę, my tylko ładnie wygładzamy silikon na krawędzi kątownika np. gumką do mazania. Gdy silikon stwardnieje, nacinamy go ostrym nożem wzdłuż krawędzi taśmy malarskiej - delikatnie aby nie zarysować szyby i usuwamy taśmę. Pamiętajmy że ostatni element jakim jest naklejony kątownik decyduje w dużym stopniu o odporności konstrukcji na wyginanie aby się nie rozszczelniła.




    Pozostaje jeszcze odpompować (wyssać) powietrze z wnętrza kolektora i gotowe :) Nie będę się rozpisywał czym i jak ważne aby zrobic to dobrze.
    Sprawa ewentualnie uwięzionej wilgoci. Przed zamknięciem szyby można wrzucić do środka kolektora parę woreczków z kulkami pochłaniającymi wilgoć takie woreczki z kulkami są często w pudłach ze sprzętem elektronicznym.
    Ładny kolektor, co ? W razie potrzeby od czasu do czasu odpompować powietrze.


    Marek

  • #38 22 Wrz 2008 20:11
    Borato
    Poziom 14  

    Witam.
    Nie było mnie jakiś czas.
    Do Cipro: w heat pipe można wlać freon,butan,amoniak,alkohol czy jakąkolwiek ciecz niskowrzącą.Ja wleję denaturat ;-)
    Żeby obniżyc temp. wrzenia obniża sie ciśnienie w środku.
    Na razie utknąłem.
    Księgowy obciął fundusze na blachę na radiatory(a uparłem sie na miedź 0.2-0.3mm a w planie są 4 kolektory) ale wszystkie elementy układu już mam.
    Borato

  • #39 22 Wrz 2008 22:52
    Tomek126
    Poziom 9  

    Witam Borato

    Mam wielką prośbę napisz coś więcej o tym "puszkowcu"

    Czym będziesz malował puszki ?
    Proszę o jakieś fotki, jeśli to możliwe.

  • #41 28 Wrz 2008 21:36
    dzikamysz
    Poziom 15  

    Same rury można kupić w Włocławku w firmie ACV w cenie około 40 zł netto.
    W rurce z tego co wiem zalutowana jest ultra czysta woda.

  • #42 28 Wrz 2008 22:03
    hamerg
    Poziom 20  

    Może podasz jakiegoś linka do tej firmy ACV.

  • #43 29 Wrz 2008 11:04
    Semir
    Poziom 16  

    Tarnus napisał:
    A co powiecie o kolektorze próżniowym płaskim ? Łączy w sobie cechy kolektora płaskiego - wysoka sprawność oraz próżniowego - praca w ujemnych temperaturach.......


    Pomysł przedni lecz trudny do zrealizowania w warunkach domowych. Konkretnie trudność polega w utrzymaniu próżni. Nawet szczelnie zamknięte (zaspawany kruciec) małe naczynie z metalu z czasem traci podciśnienie. W aplikacjach ze szkła dodatkowo stosuje się tzw gettery poprawiające próżnię i jednocześnie pełniące rolę znacznika jej utraty.

  • Ups
  • #44 29 Wrz 2008 12:41
    hamerg
    Poziom 20  

    Zamiast próżni wtłoczyć argon. Jest ogólnie dostępny.

  • #45 29 Wrz 2008 14:27
    Tarnus
    Poziom 20  

    Semir napisał:

    Pomysł przedni lecz trudny do zrealizowania w warunkach domowych. Konkretnie trudność polega w utrzymaniu próżni. Nawet szczelnie zamknięte (zaspawany kruciec) małe naczynie z metalu z czasem traci podciśnienie. W aplikacjach ze szkła dodatkowo stosuje się tzw gettery poprawiające próżnię i jednocześnie pełniące rolę znacznika jej utraty.


    Widziałem w necie taki oryginalny kolektor płaski próżniowy. Oprócz wlotów meandry posiada dwa wloty po bokach. Myślę że służą do szeregowego połączenia, ostatni korkujemy a pod pierwszy pompka podciśnieniowa. Raz na jakiś czas odpompować albo czujnik podciśnienia automatycznie by włączał pompę podcisnieniową. Zastanawiam się też tak jak napisał kolega później aby odessane powietrze zastąpić argonem. Lepsze by było niż próżnia bo w przypadku samego podciśnienia ryzyko pęknięcia szyby większe.
    Getter chyba odpada bo to by było trudne.


    Marek

  • #46 29 Wrz 2008 16:28
    Semir
    Poziom 16  

    Też taki kolektor widziałem a nawet z bliska ale nie dowiedziałem się jak głęboka jest tam próżnia i czy w ogóle jest czy też to kombinacja gazów szlachetnych przy minimalnym podciśnieniu. Trochę pracowałem przy urządzeniach próżniowych i wiem jak trudno jest utrzymać niskie ciśnienie na dłuższy czas w obiektach innych niż cylindryczne a na dodatek rozszerzalność liniowa materiału z jakiego jest wykonany nie pomaga temu zadaniu. Poza tym umieszczenie wewnątrz kolektora ocieplenia z materiału porowatego typu wełna mineralna uniemożliwi w sposób drastyczny uzyskanie próżni. Lepsze rozwiązanie to wypełnienie wnętrza gazem szlachetnym (argon, ksenon, krypton) zmniejszy to przewodność cieplną przestrzeni w przypadku argonu o 1/3 w stosunku do powietrza. Osobnym problemem to para wodna i metoda pozbycia się jej oraz szczelność całej konstrukcji ponieważ to wszystko pracuje, rozszerza się i kurczy i przy nawet minimalnych nieszczelnościach para wodna dostanie się do środka.

  • #47 01 Paź 2008 10:28
    Tarnus
    Poziom 20  

    Semir napisał:
    Osobnym problemem to para wodna i metoda pozbycia się jej oraz szczelność całej konstrukcji ponieważ to wszystko pracuje, rozszerza się i kurczy i przy nawet minimalnych nieszczelnościach para wodna dostanie się do środka.


    Dlatego należy sie szczególnie przyłożyć przy konstrukcji aby było szczelnie. Parę wodną pozbyć się można wrzucając do środka kilka torebek z kulkami pochłaniającymi wigoć. 1kg sorbentu mineralnego wilgoci potrafi wchłonąć nawet 1,5 litra wody.
    A gdyby co, to można na dnie kolektora wyciąć otwór w celu wymiany pochłaniacza. Otwór byłby zamykany szczelnie klapką mocowaną na kilku śrubach które można wlutować po obwodzie otworu tak aby sześciokąt był w środku kolektora a tylko gwinty na zewnątrz.

    W każdym bądź razie testowy kolektor 100x100cm będę teraz budował. Sezon zimowy to od razu się go sprawdzi.


    Marek

    Dodano po 17 [minuty]:

    Semir napisał:
    Trochę pracowałem przy urządzeniach próżniowych i wiem jak trudno jest utrzymać niskie ciśnienie na dłuższy czas w obiektach innych niż cylindryczne a na dodatek rozszerzalność liniowa materiału z jakiego jest wykonany nie pomaga temu zadaniu. Poza tym umieszczenie wewnątrz kolektora ocieplenia z materiału porowatego typu wełna mineralna uniemożliwi w sposób drastyczny uzyskanie próżni.


    No właśnie wytłumacz mi w jaki sposób wełna mineralna utrudnia uzyskanie próżni.

    Zastanawiał się ktoś nad zastosowaniem samochodowej małej pompki elektrycznej, takiego marketowego dziadostwa. Gdyby umieścić taką całą pompkę w środku kolektora a wylot z niej po prostu przez wentylek na zewnątrz... Czy uda się w taki sposób wypompować powietrze z wnętrza ?
    Ewentualnie zaraz po odpompowaniu drugim zaworkiem zapodać do wnętrza argon czy inny gaz wyrównując ciśnienie.

  • #48 01 Paź 2008 11:52
    Semir
    Poziom 16  

    Dla jasności sprawy aby próżnia była izolatorem dla ciepła (nie mówię tu o promieniowaniu) musi być mniej więcej na poziomie 5-3*10 do-3 Pa. Takie parametry uzyskuje się za pomocą dyfuzyjnych pomp próżniowych lub też turbomolekularnych (one mogą więcej). Obniżanie ciśnienia do wyższego poziomu w zasadzie nie ma sensu jedynie wydłuży trochę ono okres transferu energii przez szybę. Wełna mineralna dlatego jest ciepłochronna bo to samo powietrze uwięzione w jej włóknach i "wyciągnięcie" go spowoduje że będzie płaska jak papier. Ale jak już pisałem nie jest to prosty proces i wymaga wydajnej pompy. Lepiej stosować materiały izolacyjne o zamkniętych porach.

  • #49 01 Paź 2008 13:04
    Tarnus
    Poziom 20  

    Semir napisał:
    Wełna mineralna dlatego jest ciepłochronna bo to samo powietrze uwięzione w jej włóknach i "wyciągnięcie" go spowoduje że będzie płaska jak papier. Ale jak już pisałem nie jest to prosty proces i wymaga
    wydajnej pompy. Lepiej stosować materiały izolacyjne o zamkniętych porach.


    No to się nie mogę zgodzić. Wyciągało by ją gdyby miała uwięzione powietrze. Wełna ma strukture... hmmm splątanych luźno włokien. Powietrze nie jest uwięzione we włoknach ale między włóknami. Nie bardzo rozumiem jakby może ją ścisnąć. Co innego materiał typu sturodur albo styropian. Tam zajdzie taki efekt z pewnością.

    Marek

  • #50 01 Paź 2008 17:03
    Semir
    Poziom 16  

    Widzę, że kolega jest dociekliwy to dobrze. Pisząc o usunięciu powietrza z wełny może źle się wyraziłem, owszem nie ma co jej ścisnąć ale też straci swoje własności izolacyjne i jej opór termiczny będzie równy kartce papieru. Z drugiej strony skoro próżnia to po co wełna czy też inne ocieplenie?

  • #51 01 Paź 2008 19:41
    Borato
    Poziom 14  

    Witam.
    do: Tomek126 - lada dzień zacznę prace przy puszkowcu
    A co do niemożliwości utrzymania próżni w rurce miedzianej zalutowanej na srebro to nie przekonuje mnie to.
    W końcu nie mówimy o próżni absolutnej tylko ciśnieniu obniżonym typową pompą próżniową stosowaną w chłodnictwie.
    Skrzynia z radiatorami będzie z blachy ocynk,zalutowanej cyną i w środku ciśnienie atmosferyczne. :-)
    Borato

  • #52 02 Paź 2008 10:27
    Semir
    Poziom 16  

    Borato napisał:

    A co do niemożliwości utrzymania próżni w rurce miedzianej zalutowanej na srebro to nie przekonuje mnie to.


    Gdzie tak napisałem?

  • #53 02 Paź 2008 19:01
    Borato
    Poziom 14  

    Witam.
    Odniosłem takie wrażenie,ze ktoś napisał o trudnościach z utrzymaniem podcisnienia dłuższy czas.Mnie chodzi o jakieś 25 lat :-)
    Ale bez urazy,chodzi nam o efektywna realizację a nie o burzę w szklance wody.
    Heat pipe jest celem nas wszystkich.
    Borato

  • #54 03 Paź 2008 10:38
    Tarnus
    Poziom 20  

    Semir napisał:
    owszem nie ma co jej ścisnąć ale też straci swoje własności izolacyjne i jej opór termiczny będzie równy kartce papieru. Z drugiej strony skoro próżnia to po co wełna czy też inne ocieplenie?


    Ale to nie będzie absolutna próżnia tylko podciśnienie.


    Marek

  • #55 04 Paź 2008 11:46
    Semir
    Poziom 16  

    Z jednej skrajności w drugą. Wyraźnie napisałem jaki zakres podciśnienia wchodzi w rachubę i do próżni absolutnej (za taką przyjmujemy panującą w kosmosie) jest jeszcze daleko. Poza tym inaczej zachodzi proces tworzenia niskiego ciśnienia w obiektach zawierających wewnątrz jakieś inne elementy np. silniki, tworzywa sztuczne, materiały porowate a inaczej w przypadku pustych i suchych. Uzyskanie trwałego podciśnienia na poziomie 10 do-3Pa czyli czterokrotnie mniej niż atmosferyczne powoduje na tyle skuteczną barierę cieplną iż nie są potrzebne dodatkowo inne materiały izolacyjne (zakładam, że nie ma też pary wodnej). Dla wypełnienia naczynia innym gazem lub też płynem (to przy H-P) należy zejść jeszcze niżej a potem dopuszczając medium ustalić ciśnienie robocze niższe dla płynu wyższe dla gazu.Nie podaje konkretnych wartości bo to zależy od rodzaju medium i jego rozszerzalności cieplnej oraz przeznaczenia obiektu.

  • #56 07 Paź 2008 22:50
    Piotr_DiT
    Poziom 2  

    Witam
    Wełna będzie izolatorem ale na zewnątrz, tak jak kolega wyżej wspomniał wewnątrz w próżni nie ma sensu jej stosować, ktoś wyżej wspomniał, o zastosowaniu izolatora z porami zamkniętymi (styropian), ale jeśli wokół niego będzie podciśnienie to pęcherzyki w których uwięzione jest powietrze zostaną porozrywane i narobi się syfu w środku.

    Dodano po 1 [godziny] 14 [minuty]:

    Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy, szyba ma byś podparta w przęśle na wystający śrubach a w zasadzie nakrętkach, tak czy owak można przyjąć punktowe podparcie. Kolega Semir pisał o ciśnieniu jakie ma być wewnątrz 10-³ Pa. Tak sobie z grubsza policzyłem i wychodzi, że przy tej różnicy ciśnień (jeszcze to sprawdziłem dla 10³Pa to i tak o 3 rzędy mniej niż ciśnienie atmosferyczne przyjąłem 1013hPa) dla zwykłego szkła budowlanego ( twardość wg skali Mosha 5-7, gęstość 2400 – 2600kg/m3, wytrzymałość na ściskanie 800 – 1000 MPa tak dla porównania stal ma ok. 300MPa :D) o grubości 4mm rozstaw tych podpórek musiał by być nie większy niż 15 cm.
    Zauważ że wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obciążeniem w postaci ciśnienia dąży się do tego aby było tylko ściskanie albo rozciąganie, a w tym przypadku mamy to co jest najbardziej niepożądane czyli zginanie.
    Do tego dochodzi jeszcze rozszerzalność termiczna całej konstrukcji, wszystko będzie pracować co raczej nie za dobrze wpływa na połączenia.

    A tak jeszcze odnośnie tych podpórek to skoro one będą przylutowane do blachy dna a później będzie do nich przykręcony absorber to będzie utrata ciepłą przez nie. A im ich gęściej tym straty będą większe.

    To takie teoretyczne rozważania no i mogłem się przy tym pomylić :?:.

    Pozdrawiam wszystkich

  • #57 08 Paź 2008 08:54
    Semir
    Poziom 16  

    Piotr_DiT napisał:

    Tak sobie z grubsza policzyłem i wychodzi, że przy tej różnicy ciśnień (jeszcze to sprawdziłem dla 10³Pa to i tak o 3 rzędy mniej niż ciśnienie atmosferyczne przyjąłem 1013hPa)


    Tak sumując to panujące ciśnienie wokół nas to powyżej zera coś około 1atm a poniżej zera są jeszcze trzy rzędy to razem mamy 4 razy niższe ciśnienie od atmosferycznego. Dlatego też dużego znaczenia nabiera kształt naczynia w którym tworzymy takie podciśnienie. Dla cylindrycznych rozkład naprężeń na jej ścianki jest korzystniejszy niż w przypadku np. naczyń prostopadłościennych. Dalej chyba nie ma sensu tego wałkować bo jest to mam nadzieję oczywiste.

  • #58 11 Paź 2008 22:43
    Tarnus
    Poziom 20  

    Kolega Piotr_DiT napisał a ja mu odpowiadam :)

    Nikt nie pisał o styropianie jako wypełnieniu. Był podany tylko jako zły przykład że go zdeformuje w podciśnieniu.

    Nie odporność szkła na ściskanie lecz odporność na zginanie należy uwzględnić przy podpórkach. Dla szkła budowlanego to 30-50MPa czyli jakieś 300-500kg/cm². Jak się to ma do 1000hPa czyli około 10kg/cm² ?
    A tu nie będzie próżni lecz tylko podciśnienie. A jak wypełnimy argonem to problemu wogóle nie będzie.
    Natomiast gdybyś chciał ścisnąć szkło to przy odporności na ściskanie jak podałeś spokojnie możesz kłaść ciężary do 8000-10000kg/cm².

    Co do rozszerzalności cieplnej i zarazem szczelności połączeń.
    Rozszerzalność cieplna stali to 0,012mm(m²*K), szkła 0,009mm(m²*K) a aluminium 0,021mm(m²*K)
    W przypadku 100° blacha stalowa długości 2m rozszerzy się o 2,4mm a tafla szklana o 1,8mm Powstanie więć różnica 0,6mm. Bardziej niekorzystnie wypadnie stosunek szkła do aluminiowej ramki różnica - 2,4mm
    Dlatego też ramka aluminiowa jak napisałem ma być osadzona na grubej warstwie silikonu. Ostatecznie można ją zastąpić ramką stalową.

    Powierzchnia całkowita prętów-podpórek jest o wiele mniejsza niż powierzchnia wanny i absorbera. Do tego dochodzi długość pręta. Straty pomijalnie małe, ale można zastosować np. teflonowe podkładki lub przelotki przy połączeniu śrub z absorberem.


    Marek

  • #59 29 Paź 2008 00:17
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne

    Witam.
    Zastanawiacie się co jest w gorącej rurce? A czy nie prościej rozciąć taką rurkę i sprawdzić?
    Ponieważ uważam, że w kolektorach próżniowych takie rozwiązanie transportu ciepła to badziewie, więc mając kilkadziesiąt takich rurek pociąłem je na drobne. Otóż wewnątrz znajdował się aceton w ilości ok. 5cm3 - w stanie zimnym ( 20 stC ) bez pod i nad ciśnienia.
    Następna sprawa to wykonanie rur prózniowych: możecie Panowie zapomnieć, że ktoś w naszym kraju je wykona i szkoda waszego czasu na poszukiwania takiego producenta. Co do wykonania kolektora próżniowego to radzę przeczytać:
    [url=http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja1
    Jeżeli już wykonywać kolektor próżniowy to lepiej zastosować "u" rurkę, mniej problemów i lepsze efekty.
    O kolektorze płaskim próżniowym też radzę zapomnieć zwykła szyba nie wytrzyma a hartowana przy pojedyńczych sztukach będzie za droga.
    Ja już przez te wszystkie cuda na kiju przeszedłem i lepiej jest podpatrzeć jak robią to inni w sposób seryjny niż wywalać otwarte wrota.
    bachus1

  • #60 04 Lis 2008 08:42
    Semir
    Poziom 16  

    Jeśli mogę odnieść się do wypowiedzi kolegi to napiszę, że jest to wątek dla lubiących majsterkować a nie "powielaczy" istniejących rozwiązań. Własne konstrukcje może nie są najwyższych lotów pod względem osiągów ale ile radości daje sam proces tworzenia to tylko ten wie co sam coś zbudował.
    "...Następna sprawa to wykonanie rur prózniowych: możecie Panowie zapomnieć, że ktoś w naszym kraju je wykona i szkoda waszego czasu na poszukiwania takiego producenta..."
    Ja jednak myślę, że kolega nie zna możliwości ludzi tego kraju.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME