Jak NIE należy robić kolumn, subwooferów itd.

Dziesiątki projektów w dziale DIY, powtarzające się błędy...

Chwilami człowieka wypełnia żal, chwilami złość...

Dlaczego..?

Bo coraz więcej konstruktorów, z których "mogłoby coś wyrosnąć", popełnia błędy, patrząc na konstruktorów, którzy w popełnianiu tych błędów się już prześcigają.

Zdecydowałem napisać więc ten artykuł, jednocześnie proszę kolegów którzy co nieco wiedzą na temat DIY Audio o dopisywanie także czegoś od siebie.

Co mnie zainspirowało?
Czytałem i przeglądałem wiele projektów, jakoś to trawiłem... Dawno temu nabyłem obudowy od kolumn, po w sumie okazyjnej cenie, za pośrednictwem allegro. Dziś te obudowy rozbierałem - słowem: Sajgon.

Skupmy się jednak na sednie.

1. Jakich materiałów nie stosować na obudowy kolumn?

Plexi, plastiku, szkła, sklejki drewnianej i drewna. Dlaczego? Obudowa musi być twarda, nie wpadać w rezonanse, nie rozlatywać się i pochłaniać jak najwięcej energii.

Prawdopodobnie zechcesz wykonywać kolumnę z płyt wiórowych, MDF, HDF, dlatego (dla uproszczenia) będę o nich pisał skrótowo płyty.

2. Jak nie łączyć poszczególnych elementów?

Temat rzeka.
Tym, co łączy płyty powinien być klej. Problem? Tak, bo nie każdy wie, jak używać kleju, oraz jakiego kleju używać.

2.1. Jakich "klejów" nie używać?

Nie używamy silikonu, co niestety jest bardzo popularne ostatnimi czasy - ten został stworzony, aby wypełniać nieszczelności przy wannie, a nie żeby kleić drewno!
Nie używamy butaprenu służącego do klejenia elastycznych tworzyw sztucznych, skóry itp.
Nie używamy klejów na bazie cyjanoakrylu i podobnych.

Używajmy klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych - np. wikol, rakoll express 25...

2.2. Jakich błędów nie popełniać podczas klejenia?

Niestety w internecie spotykam często zdania typu "nalałem dużo kleju, więc się trzyma". Ponadto poradniki mówią: lać kleju ile sie da, czym więcej tym lepiej...

Stare stolarskie powiedzenie mówi: klej najlepiej trzyma, gdy go ni ma.

Oczywiście to groteska i sarkazm. Należy dozować kleju tyle, ile trzeba. Klej nie powinien wyciekać spomiędzy łączonych płyt (mimo że można go zetrzeć ), nie powinien rozlewać się wkoło. Spokojnie, kleju naprawdę nie trzeba dużo, żeby trzymał.

2.3. Co nie służy do łączenia płyt?

Na pewno wkręty. Wkręty stosuje się po to, żeby docisnąć płyty do siebie, żeby cały klej wsiąknął w płyty.
Irytujące jest oglądanie obudowy, w której co 2cm jest wkręt - no ale, nie ma czemu się dziwić, jeśli klejona jest silikonem.
Zastosowanie wkrętów jako elementów łączących to ryzyko połamania płyt, obniżenia trwałości obudowy...

3. Jakich błędów nie popełniać, używając narzędzi?

Rażącym błędem jest używanie wyrzynarki czy pilarki kątowej zamiast piły do drewna. Lepiej już ręcznie ciąć płytę brzeszczotem do metalu.

Kolejny błąd - byle jakie wiercenie otworów pod wkręty tudzież nieumiejętne używanie śrubokręta. Człowieka szał bierze, jak potem musi wykręcać 400 wkrętów każdy pod innym kątem, do tego pogięte w 5 miejscach... A niektóre z pourywanymi łbami.


Aktualnie to tyle, z czasem dokończę artykuł uzupełniając o ciekawsze porady.

Witam.
Dobry temat ale można (a nawet trzeba go jeszcze uzupełniać).
Ja dodam swoje trzy grosze.
Co do głośników, każdy dużo mówi ale nikt tak naprawdę nie wie jakie gów...no jest kupowane przez miłośników tzw. Basssu. Ja powiem tyle Głośnik za 100zł który ma 600W i to jeszcze 12" wsadzony w niepoliczoną skrzynie według niektórych gra pięknie mocno i schodzi naprawdę nisko ( pewnie poniżej 0 Hz ) Zastanówmy się jak można wykonać głośnik 600W wielkości 12" i to jeszcze za 100zł (chyba żę ma on służyć do podgrzewania powietrza a skrzyni, do czego służy wentylowana cewka która i tak by nie wytrzymała 600W).
Dodam jeszcze żę skok głośnika 15mm i więcej jest z deczka przesadzony i nie potrzebny, słyszałem kilka konstrukcji w których membrana fruwała w tą i z powrotem jak by wyskoczyć chciała i nie wiele to miało wspólnego z muzyką.
Powiem jeszcze że tuba to nie nazwa na jakąś beczkę w bagażniku która robi hałas tylko na całkowicie inną konstrukcję o nazwie odwrotka.
Ode mnie to tyle. Pozdrawiam.

Nie rozumiem dlaczego DJ Max odradza wyrzynarkę... Wg mnie bardzo przydatne narzędzie, które bardzo ułatwia pracę...
Druga sprawa. Dlaczego nie używać wkrętów? myślę że wkręty wzmacniają obudowę. Tylko trzeba wywiercić otwór pod wkręt żeby nie rozrywał płyty wgryzając się w nią. Klej powinien wystarczyć ale jak już skręcamy budę żeby klej złapał to po co te wkręty później wyciągać? i tak trzeba szpachlować i tak... Rozumiem, że co 2cm to przegięcie ale co 15 jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

hmm... checi dobre ale widze ze autor nadal ma braki w wiedzy.
temat nie powinien byc o tym jak tego nie robic ale jak powinno sie robic.

Quote:

1. Jakich materiałów nie stosować na obudowy kolumn?

Plexi, plastiku, szkła, sklejki drewnianej i drewna. Dlaczego? Obudowa musi być twarda, nie wpadać w rezonanse, nie rozlatywać się i pochłaniać jak najwięcej energii.

a to bardzo dziwne bo jest kilka hi-endowych konstrukcji ze szkla a w dodatku wiekszosc drogich producentow uzywa naturalnego drewna

co do klejow to sie zgodze chociaz sam jestem zwolennikiem zeby sie lekko "wylewalo" (wtedy mam pewnosc ze na calej powierzchni znajduje sie klej).
wkretow juz dawno nie uzywam (no chyba ze plyty sa bardzo nierowne lub pogiete) ale faktycznie nie kazdy wie ze wkret co 10-20cm w zupelnosci wystarcza

co do wyrzynarki to zapewne chodzilo ci o ciecie nia plyty na kolumne - tez nie popieram.
ale o co chodzilo z ta pilarka katowa?? chyba chodzilo o szlifierke?? na audimani jeden koles przycinal plyty szlifierka a kolumny dokonczyl pol roku pozniej jak mu sie palce pozrastaly

no to teraz dodam cos od siebie

czesto widzi sie ze kolumna jest wykonana z plyty meblowej z odzysku - taki material (jak jest stary) jest bardzo dobry ale pod warunkiem ze masz go gdzie przyciac. niema sensu oszczedzac 20-50zl na zakupie plyty tylko po to zeby marnowac tydzien czasu na dociecie, wyrownanie i zaszpachlowanie tych plyt... ten czas jest drozszy niz przyciete plyty za 50zl ktore skladasz jak klocki w jeden wieczor.

inna sprawa to wykonczenie. sporo osob nadal mysli ze fornir to cos trudnego i bardzo drogiego i bierze sie za okleine samoprzylepna. okazuje sie ze aby uzyskac w miare dobry efekt polozenia tej okleiny trzeba cala kolumne idealnie wyrownac i przyadloby sie ja polakierowac (zeby klej lepiej sie trzymal).
prawda jest taka ze fornir jest drozszy jedynie o lakier na wykonczenie!! a przeciez efekt jest nieporownywalnie lepszy i znacznie trwalszy

moze jeszcze cos jutro dopisze...

DJ Max a co masz do wyrzynarki ? Wycinasz brzeszczotem otwor pod glosnik ? co do ilosci wkretow to tez sie nie zgodze bo robiac obudowe zamknieta albo bandpass 4th pod mocny glosnik zwlaszcza basowy o duzym xmax to cisnienia sa ogromne i dla wspomozenia kleju te wkrety sa nieodzowne! sprawdz jakie cisnienie robi 12" glosnik o xmax w jedna strone 14 mm i mocy rms( stalej) 1000 wat... powodzenia jak sam klej to utrzyma, tak mozna projektowac ubudowy do relaksacyjnych domowych tonsili a nie estradowych czy car audio konstrukcji tu kazda poprawa sztywnosci i spojnosci jest wazna! Ja robie skrzynie z 25 mm MDF sklejonego i naprawde dobrze skreconego czasem dodajac dodatkowe wewnetrzne wzmocnienia by podniejsc sztywnosc konstrukcji.

pozdrowienia
R.

siedzę już tu kilka lat, pamiętam początki tego forum i mogę streścić kilkadziesiąt podobnych problemów, które szłoby wyeliminować prostą logiką i chocby świadomą obsługa programów typu WinISD. Gdyby nie one można by powiedzieć, że wszyscy potrafią robić obudowy.

Największe błędy to stosowanie i przedobrzanie jeśli chodzi o BR w dużych obudowach. Wówczas zestaw ma niesamowicie długa odpowiedź impulsową i zachowuje się jak obudowa zamknięta lub głośnik bez obudowy ze wszystkimi błędami i wadami systemu BR.

Szczególnie chodzi o głośniki o wysokich Qts pochodzące z Chin.

---------------
Zasada jest taka, że każdy głośnik zagra w obudowie zamkniętej. Nawet zrobionej Na oko. Takie postępowanie jest nie dosć ze oszczędne, ponieważ nie mamy BR, głosniki grają bardzo szybko. Niektóre nisko schodzą mają łagodne zejście, ładną charakterystyke, nie potrzebują dużego wzmacniacza. W dodatku charakterystyka jest bardzo podobna jak w BR bardzo nisko strojonym (dużo poniżej Fs - rezonansu mechanicznego membrany).

----------------
No ale nie gadajmy tyle o głośnikach basowych. Prawdziwa bieda to głośniki średnio i wysokotonowe i składanie kolumn pełnopasmowych. Pół biedy gdy ktoś robi zwrotnice do nich na samych kondensatorach, bo większość ładuje po prostu kapitał firmy Janbo czy STX - rozwiązanie drogie i nie pasujące poza niektórymi Tonsilami i Teslą.

Czasami lepsza zwrotnica to prosta na tanich podzespołach dobrze dobrana jeśli jest policzona i skorygowana na ucho lub na miernik. W niektórych zestawach zwrotnica źle dobrana powiedzmy 2-ego rzędu gra jak zwrotnica 1-ego rzędu z błędami i wadami zwrotnic 2-ego rzędu.

Inna sprawa to dobór wysokotonowca (najlepiej PIEZZO) do samego basowca grającego powiedzmy do 2000Hz (12 cali) z dziura w zakresie 2000-4700Hz.

CO do materiałów, jestem przyszłym materiałoznawcą i muszę powiedzieć, ze na kolumny jako materiał stosuje się dosłownie wszystko co ma właściwość zwaną dźwiękoszczelnością. Czyli wszystko co posiada spójnośc, nie jest przewiewne dla powietrza

Quote:

Plexi, plastiku, szkła, sklejki drewnianej i drewna. Dlaczego? Obudowa musi być twarda, nie wpadać w rezonanse, nie rozlatywać się i pochłaniać jak najwięcej energii.

Plexi jest niesamowitym materiałem jeśli chodzi o dźwiękochłonnośc i dźwiękoizolacyjnosc. Wadą jest to, ze jest drogi. Posiada własne tłumienie jak i dobry współczynnik odbicia. Szkło jest chyba jeszcze lepsze jeśli chodzi o szczelność. Nie wiem jakby sciśniety prasą MDF nie zapewni takiej szczelności jak szkło - grube szkło.

Podobnie stosuje się ABS, polistyren zalezy do jakiego przedsięwzięcia nam to potrzebne. ABS natomiast na pewno sie stosuje do nagłośnień scenicznych. Nikt nie będzie do auta wkładał szkła czy plexi - bo to drugie się porysuje i zestarzeje w warunkach eksploatacji samochodu - smary, oleje, powietrze. Ale akustycznie nie można mu nic zarzucić.

Stosuje się tez marmur, kamienie, beton itp. bardzo ważna jest masa samej kolumny. Po prostu dobierając materiał musimy mieć coś takiego jak kompromis.

mloteczek1 wrote:

Nie rozumiem dlaczego DJ Max odradza wyrzynarkę... Wg mnie bardzo przydatne narzędzie, które bardzo ułatwia pracę...

Nie odradzam wyrzynarki w ogóle, ale jako narzędzia do cięcia płyt. Do cięcia płyt służy piła, a nie wyrzynarka.

mloteczek1 wrote:

Dlaczego nie używać wkrętów? myślę że wkręty wzmacniają obudowę. Klej powinien wystarczyć ale jak już skręcamy budę żeby klej złapał to po co te wkręty później wyciągać?

Nie trzeba wyciągać. Nie mówię, żeby w ogóle nie używać wkrętów. Nie należy ich jednak traktować jako spoiwa - spoiwem jest klej.

Pawel S. wrote:

ale o co chodzilo z ta pilarka katowa?? chyba chodzilo o szlifierke?? na audimani jeden koles przycinal plyty szlifierka a kolumny dokonczyl pol roku pozniej jak mu sie palce pozrastaly

Tak, chodziło o szlifierkę. Spotkałem niestety kilka osób, które cięły tym płyty...

Pawel S. wrote:

Cytat:

Quote:

1. Jakich materiałów nie stosować na obudowy kolumn?

Plexi, plastiku, szkła, sklejki drewnianej i drewna. Dlaczego? Obudowa musi być twarda, nie wpadać w rezonanse, nie rozlatywać się i pochłaniać jak najwięcej energii.

a to bardzo dziwne bo jest kilka hi-endowych konstrukcji ze szkla a w dodatku wiekszosc drogich producentow uzywa naturalnego drewna

(odp także do Tremolo)
Fakt, nie posiadam wiedzy n/t plexi czy szkła jako materiałów na obudowę.
Widząc jednak głośnik dibeisi w obudowie z 3-5mm plexi sklejonego na super glue, pomyślałem, żeby to napisać.
Co do drewna - szczerze mówiąc nie spotkałem się z drewnianymi obudowami. Żeby jednak wybrać odpowiednie drewno na obudowę, trzebaby mieć o tym niemałe pojęcie - wybrać grube, twarde drewno, wysokiej jakości (spotkałem się z przypadkiem, gdzie drewno pożarte było przez korniki), bez sęków (wypadają po kilku latach) itd. Drewno powinno być odpowiednio wysuszone, odpowiednio cięte - to już nie tak hop, jak z płytami wiórowymi.

renegatt wrote:

DJ Max a co masz do wyrzynarki ? Wycinasz brzeszczotem otwor pod glosnik ?

A czy otwór pod głośnik powinno wycinać się piłą? Nie. Napisałem, żeby nie stosować wyrzynarki zamiast piły.

renegatt wrote:

co do ilosci wkretow to tez sie nie zgodze bo robiac obudowe zamknieta albo bandpass 4th pod mocny glosnik zwlaszcza basowy o duzym xmax to cisnienia sa ogromne i dla wspomozenia kleju te wkrety sa nieodzowne!

Klasyczny wkręt do drewna jednak nic przy takich ciśnieniach nie pomoże. Można zastosować konfirmaty, to co innego, jednak wkręt ma tak małą powierzchnię która płytę wzmocni, że źle stosowany może jedynie osłabić całą konstrukcję naruszając wewnętrzną strukturę płyty.

Ciekawy temat, dowiedziałem się tu kilku rzeczy

Co do płyt to nie do końca się zgodzę - takie z supermarketu trzeba w podobnym stopniu wyszpachlować, co te z mebli (no chyba że mają jakieś większe ubytki). Co do "równości" cięcia to różnie bywa - były przypadki że komuś w supermarkecie pocięli nierówno.

Poza tym skoro już robimy kolumny samemu, to czemu samemu ich nie pociąć (chyba że ktoś totalnie nie ma warunków ani narzędzi). Inna sprawa to koszty - przy kolumnach za 200 zł (np. tania tesla i tonsil) to spory procent ceny, i ta satysfakcja że nieużywany mebel na coś się przydał, a nie poszedł na śmietnik.

A z wkrętami rzeczywiście trzeba uważać, bo łatwo pogorszyć sprawę, gdy jakiś się wkręci krzywo. Zastanawiam się czy można zastosować tylko klej, gdy robimy np. małe monitory?

Jak uszczelniać miejsca w których mocujemy głośniki? I jak najlepiej mocować głośniki? Od tyłu od przodu, jakimi śrubami?

SzokalML wrote:

Co do płyt to nie do końca się zgodzę - takie z supermarketu trzeba w podobnym stopniu wyszpachlować, co te z mebli (no chyba że mają jakieś większe ubytki). Co do "równości" cięcia to różnie bywa - były przypadki że komuś w supermarkecie pocięli nierówno.

Płyty w supermarkecie? Szczerze mówiąc pierwsze słyszę. Dobrze chociaż, że do tej wioski jaką jest Włocławek nie doszły jeszcze te wynalazki. Płyty kupuję w sklepach z płytą wiórową, toteż nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby pocięli płyty krzywo.

SzokalML wrote:

A z wkrętami rzeczywiście trzeba uważać, bo łatwo pogorszyć sprawę, gdy jakiś się wkręci krzywo. Zastanawiam się czy można zastosować tylko klej, gdy robimy np. małe monitory?

Robiłem kiedyś spore "podłogowce" (25x30x100cm) - nie dla siebie, użyłem tylko i wyłącznie kleju, kilkakrotnie upadały na ziemię i nic do tej pory się nie "rozszczelniło", nie popękało itd. Świadczy to o tym, że dobrze użyty klej jest lepszy niż stado wkrętów.

Klejąc trzeba pamiętać, że nie może pozostać pusta przestrzeń pomiędzy płytami wypełniana przez klej - płyty powinny do siebie dolegać, klej wtedy w 100% wsiąka w płytę.

SzokalML wrote:

Jak uszczelniać miejsca w których mocujemy głośniki? I jak najlepiej mocować głośniki? Od tyłu od przodu, jakimi śrubami?

Najlepiej cienką warstwą gąbki (około 1mm). Mocować raczej na zewnątrz kolumny, mocowanie wewnątrz to problemy z ugięciami fali przy brzegach otworu, pozatym w wielu wypadkach wycinany otwór wyrzynarką nie wygląda idealnie.
Jakimi śrubami? W sumie nie spotkałem się z jakimiś (przeciw-) wskazaniami. Trzeba pamiętać, że zwykłe wkręty do drewna mogą słabo trzymać głośnik - są przecież bardzo blisko otworu. Dlatego producenci fabryczni zwykle stosują właśnie śruby, których nakrętki są płaskie, dużej średnicy, wbijają się w drewno. Zapewnia to lepsze trzymanie głośnika, i nie grozi wyrwaniem pod wpływem ciężaru czy działania jakiejś siły zewnętrznej.

Quote:

Inna sprawa to koszty - przy kolumnach za 200 zł (np. tania tesla i tonsil) to spory procent ceny

przyciete plyty na minitorki na ARN 150 to 20zl ;]

Quote:

Zastanawiam się czy można zastosować tylko klej, gdy robimy np. małe monitory?

ja nawet spore kolumny tylko kleje i nic sie nie rozwala...

Quote:

mloteczek1 napisał:
Nie rozumiem dlaczego DJ Max odradza wyrzynarkę... Wg mnie bardzo przydatne narzędzie, które bardzo ułatwia pracę...

Nie odradzam wyrzynarki w ogóle, ale jako narzędzia do cięcia płyt. Do cięcia płyt służy piła, a nie wyrzynarka.

Dlaczego? Jaka jest różnica pomiędzy płytą ciętą wyrzynarką a płytą ciętą piłą? Jedynie taka, że piłą sie namachasz, a wyrzynarką przejedziesz i masz bez najmniejszego wysiłku. Jak sie nie umie prosto prowadzić wyrzynarki to wychodzą fałdy ale troche wprawy i wszystko elegancko wychodzi. Jakby na sprawę nie patrzeć to jest to narzędzie stworzone właśnie do cięcia.

mloteczek1 wrote:

Jaka jest różnica pomiędzy płytą ciętą wyrzynarką a płytą ciętą piłą? Jedynie taka, że piłą sie namachasz, a wyrzynarką przejedziesz i masz bez najmniejszego wysiłku. Jak sie nie umie prosto prowadzić wyrzynarki to wychodzą fałdy ale troche wprawy i wszystko elegancko wychodzi. Jakby na sprawę nie patrzeć to jest to narzędzie stworzone właśnie do cięcia.

Piła nie zawsze jest piłą ręczną. Są też piły elektryczne, sterowane komputerowo itd...

Wyrzynarka służy do wyrzynania, można też przeciąć nią listewkę (bezpieczniej jeśli trzyma się wszystko na kolanie). Piła właśnie - do piłowania, czyli cięcia na szybko dużych powierzchni.

Najgorszym błędem jest cięcie płyt wiórowych wyrzynarką z brzeszczotem do metalu.

A co do prostego prowadzenia, przecież wystarczy kawałek prostej listewki przycisnąć np ściskami stolarskimi (jeśli takich brak - przybić gwoździami) do ciętej płyty, i wzdłuż niej prowadzić piłę, czy od bidy tą wyrzynarkę.

Quote:

piłą sie namachasz, a wyrzynarką przejedziesz i masz bez najmniejszego wysiłku

Chyba nie ciąłeś jeszcze płyt piłą, o wiele szybciej idzie niż wyrzynarką.

ale piszac "piła" piszcie o jaka pile chodzi. ja np bardzo dawno nie uzywalem recznej pily do drewna. uzywam recznej pilarki celma

co do ciecia wyrzynarka przy prowadnicy to zycze powodzenia ;]

Trudno to jednoznacznie powiedzieć ja robiąc obudowę (celowo znow to podaje bo cisnienia sa najwieksze) do subwoofera 15" 1500 w rms i tez duzym xmax wykorzystałem wspomniany 1 cal mdf obudowa jest sklejona i co 5 cm skrecona wkretem do nida-gips plyt ze wzgledu na inny lepiej sie sprawdzajacy z mdf gwint dodatkowo na wewnetrznych krawedziach sa co kawalek wklelone katowniki powiekszajace kontakt plyt i calosc trzyma sie dobrze nie zauwazylem nieszczelnosci itp. W ubudowach typu B-R mozna troszke zluzowac bo jednak cisnienia sa duzo mniejsze ja kiedys wykorzystalem 7mm plexi na jedna sciankę by uatrakcyjnic wyglad i plexi okazalo sie zaskakujaco i sztywne i wytrzymale , obawialem sie o wibraje tej powierzchni itp ale bylo znakomicie.

A może trochę dystansu do tej wyrzynarki? nie widzę powodu dla którego jeden koleś nie mógłby wyrzynarką zrobić lepiej niż inny dużo lepszą piłą do płyt. Kwestia wprawy. Tak samo jak nie widze wielkiego problemu w cięciu wyrzynarką wzdłuż listwy z dokładnością .5 mm.

A jak ktos trzyma cos na kolanie i pisze ze to dla bezpieczenstwa to mdli:)

A co z kołkami. Będę budował skrzynię basową pod 15-sto calową Beymę i zastanawiam się czy do wzmocnienia konstrukcji użyć kołków na klej, czy wystarczą wkręty co 15-20 cm ew. kołki + wkręty.

Do cięcia jednak pilarka, wyrzynarka do wycinania otworów.

Przed klejeniem można zagruntować miejsca połączeń

Nadmiar kleju nie uszczelni krzywo dociętych elemementów, a wręcz osłabi połączenia.

Pozdrawiam.

tak, mozesz zastosowac kolki. raz kolega zrobil obudowe klejona na kolki ktora musialem przerobic - trzyma sie wyjatkowo mocno

otwory pod glosniki wygodnie wycinac frezarka - idealnie rowne otwory ale wyrzynarka sporo szybsza

Quote:

Piła nie zawsze jest piłą ręczną. Są też piły elektryczne, sterowane komputerowo itd...

Fakt, mój błąd
Ale jak sie nie ma krajzegi to warto użyć wyrzynarki

A może przyjrzeć się jak się powinno?

http://www.speakerplans.com/index.php?id=guide
http://www.speakerplans.com/index.php?id=domhd15
http://www.speakerplans.com/index.php?id=andrewxm15

a widzisz czego oni ozywają? Raczej 3/4 domowników nie ma takich narzędzi ...
Ten temat jest troszkę ni jak ponieważ:

Czemu wkręty sa złe, jeden sobie sklei extra klejem do drzewa co faktycznie trzyma dość mocno a drugi skręci mocno wkrętami bo wyjdzie go taniej ...
Z reszta jak juz rozmawiamy o kleju pamiętajcie ze owe kleje służą do sklejania mebli, a meble to elementy statyczne nie przenosimy je za często, nie narażone sa na wilgoć, oraz nie panuje w nich dość duże ciśnienie .... jak to jest w subwooferach samochodowych ...

To wszystko zależy od rożnych czynników co najwyżej można wybrać ze 3 stałe elementy reszta jak kto woli ...

skolaszczecin wrote:

a widzisz czego oni ozywają? Raczej 3/4 domowników nie ma takich narzędzi ...

Temat już dawno był poruszany i już dawno pisałem, że frezarkę, jaką widzisz na fotkach z kompletem frezów można kupić za mniej niż 70zł, a frezarki nie jest w stanie nic zastąpić jeżeli chodzi o podfrezowanie pod głośniki, panele wzmacniacza itp. Frezarką wywiercisz idealnie równe otwory pod głośniki, terminal, rączki itp.
Jestem zdania, że zabierając się do pracy należy zgromadzić nie tylko materiały, ale także niezbędne narzędzia, które pozwolą fachowo obrobić materiał. Kiepsko przyciętymi płytami, źle wywierconymi otworami itp sami prowokujemy problemy ze szczelnością obudowy i końcowym efektem wizualnym.

dodam ze nawet taka frezarka za 70zl jest niezastapionym narzedziem pracy ktore znacznie skraca czas na wykonanie czegokolwiek...
no i mozna robic sporo nowych rzeczy o ktorych do tej pory nie mysleliscie

Jak widac za zamieszczonych powyzej procesów montarzu też sklejone płyty są dodatkowo skręcane wkrętami, wedle mnie to nic nie osłabia (przy odpowiednim doborze wkretow i starannym wykonaniu otworów pod nie) a wzmacnia konstrukcję), Prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze tylko sklejonej skrzyni pod mocny głosnik.

Quote:

Prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze tylko sklejonej skrzyni pod mocny głosnik.

a wskaz fabryczna konstrukcje ktora jest skrecana

To zależy, np wszystkie subwoofery firmy Vibe, sa klejone skrecone a dodatkowo płyty na krawedziach sa z frezowane tzn na jednej jest wypukla prowadnica a druga ma naciecie w ktore wchodzi to, zwieksza to powierzchnie kontaktu kleju i samoistnie wzmacnia konstrukcje. Samo klejenie jest prostsze i napewno tansze w procesie produkcyjnym masowym, mysle, ze nie ma co tu rozwodzic sie dalej nad tym jest wiele technologii itp.


pozdrowienia
R.

hmmm. co do autora... z ta wyzynarka cie nie zgadzam do konca... nalezy ja uzywac, ale tylko wtedy gdy trzeba zrobic jakies krzywe ciecie, np otwór na głosnik... a na ciecia w lini prostej najlepiej stosowac piłe tarczowo do drewna. a co do kleju... ptak jak kolega mloteczek1 napisał mysi troche kleju wypłynac po mocnym scisnieciu, a nadmiar zebrac, bo wtedy trzyma sie cała poklejona powierzchnia klejona. z tym ze wkretow nie powinno sie stosowac zupełnie sie nie zgadzam. wkrety musza byc by wzmocnic konstrukcje, ale bez przesady, wystarczy co jakies 10 - 15 cm. znam sie na tym bardzo dobrze, bo mój tata jest stolarzem, i ja tez juz cos tam składam, i mam warsztat stolarski, wiec swoje doswiatczenia mam. pozdrawiam

Zamieszczam zdjęcia elektronarzędzi. Są bardzo pomocne. Niektórzy nie wiedzą jak co wygląda i co jest potrzebne by zacząć konstruować.

Pawel S. wrote:

dodam ze nawet taka frezarka za 70zl jest niezastapionym narzedziem pracy ktore znacznie skraca czas na wykonanie czegokolwiek...

A gdzie można nabyć takową frezarke za 7 dych? Na allegro są powyżej 100... Na pewno by się takie narzędzie przydało, nie trzeba by jeździć po stolarzach, z byle podfrezowaniem. Szkoda że wyrzynarek i frezarek nie ma w takiej cenie jak wiertarki i gumówki Pegasusa ;d

castorama, makro i podobne markety budowlane.

frezarke wykozystujesz nietylko do robienia podfrezowan.
sklejasz skrzynke i np fornt dajesz o 1mm szerszy. zakladasz frez prosty z lozyskiem i piekni wyrownujesz te kanty bez szlifowania. otwory tez lepsze zrobisz niz wyrzynarka. fornir tez szybciej przytniesz...
ale jest tez spory minus frezarki - najbardziej smieci z wszystkich elektronarzedzi

o kurde paweł co ty narobiłeś w pokoju:D jeszcze takiego czegoś to nie widziałem