Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
AdexAdex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Inteligentny dom - szukam więcej pomysłów

mischa 07 Wrz 2008 23:47 135042 239
  • #61
    wd40
    Poziom 21  
    Najprostsze zasilanie z 230V to za pomocą kondensatora wysokonapięciowego (tj. na 400V). Niestety wydajność (przy rozsądnych rozmiarach kondziołka to max 50mA) raczej pozwala na zasilenie wyłącznie mikrokontrolera, czujnika (na pewno nie gotowego ze sklepu) i triaka.
  • AdexAdex
  • #62
    petersuchy
    Poziom 10  
    Witam,
    zastanawiacie się nad inteligentną instalacją w domu, mieszkaniu czy w biurze ...
    Na co dzień zajmuję się integracją takich rozwiązań - oświetlenie, gniazda elektryczne, sterowanie ogrzewaniem, alarmy, sieci komputerowe, serwery, kontrola dostępu, sieć TV i SAT, monitoring i inne ...
    Wszystko to może znaleźć się na jednym panelu dotykowym, a przy dostępie do Internetu można tym sterować z drugiego końca świata ;]

    Jak by co to 504 22 77 47 ;]
    Pozdrawiam
  • AdexAdex
  • #63
    DrWycior
    Poziom 11  
    OK petersuchy, tylko, że to są raczej duże pieniądze za takie gotowe rozwiązania, na które w tej chwili mnie nie stać.

    Chciałbym i jestem w stanie samodzielnie pokombinować przy takiej instalacji, a jako, że aktualnie jestem na etapie kładzenia kabli to chcę to zrobić w miarę uniwersalnie.
    Znam już rozwiązanie KNX/EIB oraz LCN i mój pomysł jest raczej bliższy LCN, z tym, że chcę położyć jako kabel transmisyjny skrętkę KAT5.
    Tylko ten problem z zasilaniem cały czas jeszcze mnie dręczy.

    WD40, możesz mi podać link do jakiegoś schemaciku takiego zasilania z 220VAC z kondensatorem ?
  • #64
    petersuchy
    Poziom 10  
    Żeby instalacja była uniwersalna to wszystkie przewody z oświetlenia (żyrandoli), włączników, zespołów gniazdek powinny się schodzić bezpośrednio w skrzynce rozdzielczej.
    Na pewno do żyrandoli powyżej 300W trzeba doprowadzić przewody 4-żyłowe i do włączników też (ale najlepiej do wł 5 żył - jeżeli chcesz mieć inteligentne moduły w skrzynce).
    Zawsze należy przewody sieci komputerowej (skrętki) prowadzić po dwa do każdego gniazdka - często bywa, że któraś żyła jest przerwana i nie działa, a poza tym taki przewód ma szerokie zastosowanie (np: telefon/fax, transmisja sygnału audio pomiędzy pokojami, podłączenie czujników alarmu, zdalne sterowanie do dekodera SAT i inne). Z racji, że przewody będą się zbiegały w jednej skrzynce niskonapięciowej to już od fantazji użytkownika zależy jak będą wykorzystywane ;]
    Antenowe przewody również proponuję poprowadzić bezpośrednio do skrzynki od każdego gniazda - daje to możliwości wpięcia w instalację każdego źródła obrazu(np: monitoring, video itp) do użytku każdego odbiornika a nie tylko jednego ...
    Dobrze jest też doprowadzić 5 przewodów antenowych na dach nawet, jeżeli w tej chwili nie będą wykorzystywane, to w przyszłości bez problemu podłączysz sobie satelitę i w każdym z telewizorów będziesz mógł niezależnie oglądać wszystkie programy (oczywiście do sat potrzebne będą dekodery).
    Wiadomo, że za materiały wyjdzie trochę więcej niż w klasycznej opcji, ale później nie będziesz się martwił, że przewody trzeba puścić po ścianie itp…
    Jeżeli chcesz położyć przewody pod tynkiem to lepiej zainwestować kolejne pieniądze w lepiej ekranowane np. skrętki i ułożenie ich jak najdalej od zasilających…
    Pamiętaj – jeżeli planujesz oświetlenie halogenowe 12V, a transformatory będą umieszczone w skrzynce, a nie na suficie to będziesz potrzebował grubszych przewodów elektrycznych – 1,5mm2 nie wystarczy …
    Tyle mi do głowy przychodzi w momencie, kiedy nie widzę obiektu – jak by co to śmiało pytaj…
    P.S. jeżeli moje rady się zdublowały z czyimiś to bardzo przepraszam – nie miałem czasu czytać całego tematu …
    Pozdrawiam
  • #65
    DrWycior
    Poziom 11  
    Dzięki peteersuchy.

    W zasadzie instalacja antenowa i komputerowa są dla mnie jasne.
    Jedno tylko pytanie mam co do instalacji antenowej: czy od multiswitcha do gniazdka ciągnąć 1 kabel w.cz. czy 2 ? A jeśli 1 kabel to jak już w gniazdku podłączyć do niego np. TV, radio i np tuner SAT ? Czy trzeba na samym końcu kabla jakiś rozdzielacz zastosować ?
    Rozumiem, że w jednym kablu będę miał szumowany sygnał satelitarny, telewizji naziemnej ewentualny sygnał z kamer i - no właśnie - radia (tego radia to nie jestem pewien) ?

    Odnośnie instalacji zasilania halogenów to faktycznie w pierwszej wersji myślałem żeby transformatory umieścić w skrzynce rozdzielczej ale właśnie ze względu na znaczne prądy i konieczność załączania oświetlenia po stronie 12V zrezygnowałem z takiego rozwiązania (wyłączniki długo by nie pożyły).

    Sterowanie poszczególnymi punktami (czy to oświetlenie czy gniazdka) zamierzam zrealizować podobnie jak w systemie LCN czyli autonomiczne układy uC w miejscu sterowanym. Kable 230V będą się w większości kończyły w rozdzielnicy bo nie chcę puszek łączeniowych w ścianach.
    Zamierzam zamiast pojedynczej puszki (wyłącznik, gniazdko) zastosować podwójną i do drugiej puszki w przyszłości wsadzić potrzebne mi układy sterowania. Do tej pustej puszki położę magistralnie skrętkę (no i właśnie - zamierzałem nieekranowaną, czy koniecznie musi być ekranowana ?) no i chyba poprowadzę to zasilanie automatyki dodatkowym kablem 2x1,5mm2

    Pozdrawiam
  • #66
    petersuchy
    Poziom 10  
    1/ Ja proponuję podciągnąć 2 przewody antenowe do każdego gniazda, ale przy zastosowaniu gniazda np: http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/20/2021.dat wystarczy jeden (drugi to asekuracja lub do wprowadzenia sygnału np video do sieci antenowej ...

    2/ W przypadku doprowadzenia przewodów z włączników do rozdzielni nie ma potrzeby sterowania 12V tylko na 220V transformatory były by załączane.

    3/ do włączników dobrze podprowadzić skrętkę - choćby do podłączenia zdalnego sterowania w podczerwieni, lecz nie ma potrzeby montowania całej automatyki w puszkach, jeżeli wszystkie przewody wprowadzamy do skrzynki - moduły można podłączyć w skrzynce.

    Jeżeli skrętką podłączony będzie odbiornik IR to przy ciągłym przepływie prądu w bezpośrednio sąsiadującym przewodzie elektrycznym, mogą wystąpić zakłócenia... W przypadku sieci komputerowych to zakłócenia wpływające na pracę sieci na ogół mogą sie pojawić przy obciążeniu przewodu elektrycznego na poziomie >5A ale jeśli chodzi o IR to nie testowałem ;]

    Na szczęście w naturze skrętki leży niwelowanie wpływu pola elektromagnetycznego na przesyłany sygnał...
    Zawsze dodatkowo można każdą biało-kolorową żyłę podłączyć do uziemienia tworząc swego rodzaju dodatkowy ekran ;]
  • #67
    alecki99
    Poziom 14  
    DrWycior napisał:

    Chciałbym i jestem w stanie samodzielnie pokombinować przy takiej instalacji, a jako, że aktualnie jestem na etapie kładzenia kabli to chcę to zrobić w miarę uniwersalnie.
    Znam już rozwiązanie KNX/EIB oraz LCN i mój pomysł jest raczej bliższy LCN, z tym, że chcę położyć jako kabel transmisyjny skrętkę KAT5.
    Tylko ten problem z zasilaniem cały czas jeszcze mnie dręczy.


    Mając jednocześnie skrętkę i jakiś "grubszy" kabel zasilający zachowujesz podstawową zaletę - możesz mieć tradycyjną instalację i w każdej chwili przejść bezboleśnie na instalację bardziej inteligentną. Mi się to rozwiązanie podoba.
    A może teraz, póki dom jest nieinteligentny, po kablu zasilającym puścić 230V, a potem, gdy będzie inteligentny, niech biegnie po kablu jakieś niższe, "przyjazne" napięcie stałe? Istnieje ryzyko, że podczas stopniowego przerabiania instalacji - w styczniu kuchnia, w lutym łazienka, w marcu pokój - w marcu pojawi się w kuchni smród z instalacji. To lepiej niech już każdy moduł będzie zasilany z 230V.

    DrWycior, znajdź jakąś ładowarkę do komórki sprzed dwóch lat ;) albo kup jakąś na allegro. Rozwal ją, być może zobaczysz jak jest zrobiony zasilacz sieciowy chudszy niż 2 centymetry.
  • #68
    wd40
    Poziom 21  
    Schematy bezpośredniego zasilania z 230V układów niskonapięciowych mozna poszukać w google'u: "transformerless power supply".
    Np. w mniej więcej połowie strony http://www.talkingelectronics.com/projects/ThePowerSupply/Page80PowerSupplyP2.html
    masz trochę o takim zasilaniu - łącznie z obliczeniami poszczególnych elementów.
    Trzeba pamiętać tylko, że kondensator musi być co najmniej na 400V, i ważna jest moc rezystorów.
  • #69
    alecki99
    Poziom 14  
    Jak również zobacz dokumenty: PICREF-4, AN598, TB008 na stronie Microchipa (www.microchip.com, a potem Search).

    Jeszcze raz przypominam się, DrWycior, z propozycją, żebyś oszacował moc pobieraną przez każdy z układów w Twoim systemie automatyki. W każdym z nich byłaby przetwornica z 230V, sporo z nich powinno zmieścić się do puszki pod tynkiem...

    wd40 napisał:
    Trzeba pamiętać tylko, że kondensator musi być co najmniej na 400V, i ważna jest moc rezystorów.


    Czy taki zasilacz zmieści się się w puszce podtynkowej? Zakładając, że potrzebujemy ok. pół wata do zasilenia układziku? No i, czy nie będzie czuć swądu dobiegającego z puszki ;).
  • #70
    wd40
    Poziom 21  
    alecki99 napisał:
    Czy taki zasilacz zmieści się się w puszce podtynkowej? Zakładając, że potrzebujemy ok. pół wata do zasilenia układziku?

    Pół wata to chyba nie trafione rozwiązanie.
    Typowy mikrokontroler pobiera poniżej 1mA (i to w trybie aktywnym nie oszczędnym) + 10mA na triak + prąd czujnika ok. 1mA (oczywiście nie sklepowego). Najwięcej mogą zużywać układy komunikacyjne.
    Sądzę, że jak pisałem wcześniej da się zbudować intrligentną końcówkę pobierającą poniżej 50mA.
    Przykładowo na kondensatorze 2,2uF 630V (14zł w TME) o wymiarach 4*4*2cm (w puszce zmieszczą się co najmniej 2) można wycisnąć do 150mA. Do tego elektrolit 1500uF 6,3V (1x1,5cm) pozwoliłyby impulsowo pobrać pewnie i 1A.
    (niestety nie mogę potwierdzić praktyką takich wyliczeń, ale może znajdzie się ktoś kto będzie miał dość czasu by zbudować np. końcówką z PICem, czujnikiem temp. np. jakimś DS-em, triakiem i RS-em na tranzystorach)
  • #71
    DrWycior
    Poziom 11  
    Dzięki za podpowiedzi.

    Coraz bardziej zamiast przetwornic podoba mi się dodatkowy kabelek YDYP 2x1,5. Jeszcze przepatrzę podane przez Was linki i będę musiał się na coś zdecydować.

    Tak jak napisał WD40, typowy układ nie powinien pobierać więcej niż ok. 100mA.
  • #72
    wd40
    Poziom 21  
    Można oczywiście zastosować też trafo do druku np. TEZ 0,5/D/6V (9zł TME) 2*2,5*2cm 0,5W 230V/6V lub HTR112-1 0,35W 230V/12V (11zł TME) 2*2*1,5cm.

    W sumie, jak tak bliżej przyjrzałem się tematowi to ja osobiście wybrałbym rozwiązanie składające się z podwójnej puszki - w środku trafo do druku+mikrokontroler+triak+czujnik+RS485 lub pętla prądowa + medium komunikacyjne to cieniutki ekranowany kabelek telefoniczny o którym pisałem wcześniej.
    Koszt jednego punktu zmieściłby się spokojnie w 50zł (łącznie z kabelkiem 25m dł) a roczny koszt użytkowania nie przekroczyłby 1,5zł na punkt.
  • #73
    foxx102
    Poziom 10  
    Witam, przeczytałem cały wątek i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Ja swój quasi inteligentny dom opieram o INTEGRE 128. Mam już większość pomysłów i instalacji rozpracowanych, jednak martwi mnie zasilanie 12V. Chciałbym zrobić sobie oświetlenie awaryjne i nocne oparte na takich założeniach (awaryjne potrzebne bo mam rolety na silnikach i bez AC jest ciemno jak wiecie gdzie...):
    1. wszystko na LEDACH
    2. aku samochodowe schowane pod schodami (jakieś 30m od najdalszego punktu świetlnego)
    3. ładowanie aku przez podłączany na stałe prostownik (jeśli jest prąd AC to ciągłe ładowanie jak brak AC to prąd z AKU
    4. sterowanie odbywać się będzie przez przyciski bistabilne, które zbiegają się w integrze (ona przez przekaźniki załącza oświetlenie) oraz przez czujniki ruchu.
    5. pomiędzy włącznikami a INTEGRA przewód YTDY 12x0,5 - myślę, że wystarczy bo on ma tylko dawać sygnał I/O na tej podstawie to automatyka integry zrobi swoje.

    Zamysł jest taki, by w sytuacji gdy jest AC to włączniki włączają przypisane oświetlenie 230V jak nie ma AC te same włączniki włączą tylko oświetlenie awaryjne.

    Problemy:
    1. czy to ma sens, czy ktoś widzi od razu błąd koncepcyjny?
    2. czy do przewodów 12V trzeba ciągnąć grube przewody czy 0,5mm starczy? Jeśli nie starczy 0,5mm to czy połączenie na wejściu i wyjściu przewodu dwóch żył (skręcenie) rozwiążę problem?
  • #74
    wd40
    Poziom 21  
    do foxx102

    A czy nie uszkodzisz akumulatora poprzez ciągłe ładowanie?
  • #75
    foxx102
    Poziom 10  
    >WD40 prostownik będzie miał odcięcie i gdy aku będzie naładowane to przestanie ładować
  • #76
    alecki99
    Poziom 14  
    foxx102 napisał:
    Chciałbym zrobić sobie oświetlenie awaryjne i nocne oparte na takich założeniach (awaryjne potrzebne bo mam rolety na silnikach i bez AC jest ciemno jak wiecie gdzie...):
    1. wszystko na LEDACH
    2. aku samochodowe schowane pod schodami (jakieś 30m od najdalszego punktu świetlnego)
    3. ładowanie aku przez podłączany na stałe prostownik (jeśli jest prąd AC to ciągłe ładowanie jak brak AC to prąd z AKU
    4. sterowanie odbywać się będzie przez przyciski bistabilne, które zbiegają się w integrze (ona przez przekaźniki załącza oświetlenie) oraz przez czujniki ruchu.
    5. pomiędzy włącznikami a INTEGRA przewód YTDY 12x0,5 - myślę, że wystarczy bo on ma tylko dawać sygnał I/O na tej podstawie to automatyka integry zrobi swoje.


    Bardzo zgrabna koncepcja. Według mnie ma jedną wadę - występuje tam centralka alarmowa, której uszkodzenie spowoduje, że w domu będzie ciemno, nawet wtedy gdy jest AC.

    foxx102 napisał:
    Zamysł jest taki, by w sytuacji gdy jest AC to włączniki włączają przypisane oświetlenie 230V jak nie ma AC te same włączniki włączą tylko oświetlenie awaryjne.


    Rozumiem, że masz osobne źródła światła dla oświetlenia zasilane z 230VAC i osobne z 12VDC. Ja zrealizowałem inną koncepcję: mam w korytarzach i w łazience żarówki energooszczędne tudzież LEDy, zasilane przez przekaźniki, przełączające między zasilaniem 230VAC z elektrowni a 230VAC ze zwykłego UPSa.
  • #77
    foxx102
    Poziom 10  
    alecki99 dzięki za odpowiedź. Faktycznie, jak padnie centralka to tzw. KUNIEC, ale jest ryzyko na które jestem gotów, poza tym (jeśli jestem w domu) to zrobię na szybko obejście przekaźnika i już mam światełko. Wszystko instaluję w oparciu o INT-IORS a tam wszystko jak na dłoni więc mostek i po sprawie. W sumie to mogę również zrobić obejście ręczne, wystarczą przyciski awaryjne bistabilne na jakimś styczniku. W takim przypadku, gdy centrala pada, wystarczy włęczyć przycisk, który 12v zasteruje ten stycznik i załączy wybrane światełko (bateria włączników byłaby w tedy w pomieszczeniu gospodarczym). Jeszcze inny sposób to połączenie części obwodów przez złącze NC. Wtedy jak centrala pada mam je na stałe załączone i martwię sie tylko jak je wyłączyć. Myślę jednak, że w ten sposób NC połączę tylko oświetlenie awaryjne (po diodówce w każdym pomieszczeniu)
  • #78
    DrWycior
    Poziom 11  
    foxx102 rozważałem takie rozwiązanie i odrzuciłem je z dwóch zasadniczych powodów.
    1)Sercem takiej automatyki jest jeden sterownik (w Twoim przypadku Integra). Zauważ, że w przypadku awarii tego sterownika i braku oprogramowanej w taki sam sposób kolejnej sztuki tracisz kontrolę nad całą automatyką.
    Uznałem, że jest to niedopuszczalne i jedynym słusznym :) systemem jest system rozproszony (w przypadku sprowadzenia wszystkich kabli do jednego miejsca, poszczególne sterowniki mogą być umieszczone w jednym miejscu ale uważam, że nie powinien to być 1 centralny sterownik)
    2) Ponadto następnym moim założeniem było aby w przypadku awarii jednego z układów uC dało się w łatwy sposób usunąć taki układzik i do czasu naprawy (wymiany) założyć normalne sterowanie 230V np. wyłącznik.

    Kolejnym ale najmniej ważnym powodem odrzucenia przeze mnie koncepcji na centralce alarmowej było to, że kilku instalatorów instalacji alarmowych po prostu odradzało mi wiązanie obwodów sterowania i zabezpieczenia domu. Stwierdzili, że instalacja alarmowa powinna być niezależna.
    Jak najbardziej można natomiast pobierać z centralki informacje do celów automatyki (Integra 64 jest rozbudowywalna do 64 wyjść).

    Podsumowując, przynajmniej ja nie będę opierał całej instalacji automatyki na centrali alarmowej. Może wykorzystam ją do jakichś pojedynczych i mało ważnych sterowań.

    WD40, popatrzę na te transformatory do druku ale dodatkowy kabelek YDYP 2x1,5 i tak chyba dam. Koszt nie taki duży a mam potem swobodę w projektowaniu układów. Zawsze przecież będę mógł dać sterowniki na transformatorach a dodatkowego kabla to już potem nie pociągnę.
  • #79
    foxx102
    Poziom 10  
    DrWycior napisał:

    Zauważ, że w przypadku awarii tego sterownika i braku oprogramowanej w taki sam sposób kolejnej sztuki tracisz kontrolę nad całą automatyką.


    Z tego co wiem plik konfiguracyjny centrali można zgrać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dzięki temu czas na ustawienie wszystkiego do pionu to czas jaki upłynie między kupieniem nowej centrali i wgraniem wszystkiego

    DrWycior napisał:

    Uznałem, że jest to niedopuszczalne i jedynym słusznym :) systemem jest system rozproszony


    Rozwiązanie ze wszech miar słuszne, jednak dosyć drogie.

    DrWycior napisał:

    Kolejnym ale najmniej ważnym powodem odrzucenia przeze mnie koncepcji na centralce alarmowej było to, że kilku instalatorów instalacji alarmowych po prostu odradzało mi wiązanie obwodów sterowania i zabezpieczenia domu. Stwierdzili, że instalacja alarmowa powinna być niezależna.


    Z tym trudno się zgodzić, gdyby tak było to po co Satel wypuszczałby serię INTEGRA, która z samego zamysłu ma to wszystko integrować? Instalatorzy alarmów czasami niestety nie nadążają za nowinkami a wiadomo, że jak się czegoś nie zna to lepiej mówić, że tego się nie robi lub nie da zrobić. Dla mnie taki system ma podstawową zaletę: cena oraz prostotę budowy.

    Tym nie mniej zgadzam się, że jeśli ktoś chce mieć system w pełni niezależny i zabezpieczony to moje wyjścia mogą go nie satysfakcjonować. Z drugiej strony nie powinniśmy popadać w przesadę i instalować wszystkiego x2 bo "a nóż widelec..."
  • #80
    DrWycior
    Poziom 11  
    foxx102: pewnie masz rację z tymi instalatorami, niemniej pozostaje pojedynczy punkt awarii

    wd40 napisał:
    " medium komunikacyjne to cieniutki ekranowany kabelek telefoniczny o którym pisałem wcześniej'

    A co sądzisz o NIEKRANOWANYM medium transmisyjnym ? mam na myśli normalną skrętkę UTP.
  • #81
    DrWycior
    Poziom 11  
    wd40 napisał:
    "Można oczywiście zastosować też trafo do druku np. TEZ 0,5/D/6V (9zł TME) 2*2,5*2cm 0,5W 230V/6V lub HTR112-1 0,35W 230V/12V (11zł TME) 2*2*1,5cm. "

    Skąd Ty wziąłeś te wymiary ? bo na TME nie widzę i nie bardzo mogę znaleźć.
  • #83
    wd40
    Poziom 21  
    Bierz skrętkę FTP - różnica w cenie w zasadzie zerowa.
    Ekran powoduje mniejsze zakłócenia przy większej prędkości transmisji i większej odległości. FTP jest tym bardziej lepsza w Twoim przypadku, gdyż będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kabla prądowego na prąd przemienny a momentami nawet zmienny.
    Kwestie wymiarów już zostały wyjaśnione, dzięki.
    A w TME w katalogu najczęściej jest link pdf czy info i wchodzisz w to by zobaczyć wymiary i parametry.
    Nie jestem jakimś zagorzałym entuzjastę TME, ale firma jest w Polsce, i udostępnia oprócz cen także kilka innych informacji (np. wymiary czy parametry), więc służy mi jako pewien odnośnik (i tak większość części można wyrwać w niższych cenach w innych specjalizowanych firmach albo jako próbki)
  • #84
    adamvaleo
    Poziom 11  
    Witam, mój ćwierć-inteligentny domek posiada:

    1. instalację oświetleniową opartą na Atmega8535+BASCOM
    - sterownie dowolnym lampą z dowolnego wyłącznika
    - tzw sceny (kombinacje)
    - współpraca z centralą alarmową ( załączanie oświetlenia gdy ruch)
    2. Panel 10" z aplikacją pod DELPHI1 postawioną na płycie z laptopa+win98
    - sterowana przez RS232 karta wejśc/wyjść binarnych/analog

    - logi zdarzeń, wykresy temperatury dom/woda co/zewn za ost. 24h
    - sterownie kotłownią gazowa i węglowa z możliwością wyboru sterownia(pogodowe, czasowe itp...)
    - komunikaty głosowe ( brak paliwa w piecu, awarie...)
    - sterownie bramą wjazdową i bramą garażową
    - sterownie klimatyzcją
    - system antyzalaniowy z automatycznym odcięciem wody
    - zamykanie bram i drzwi (o godz 22.00 i przy złączeniu alarmu)
    - oświetlenie awaryjne (białe ledy zabudowane do czujek ruchu)
    - kamera skierowana na podwórko: sygnał we wszystkich TV
    - powiadamianie SMS przez GSM

    i parę innych bajerów, gdyby ktoś miał pytania chętnie odpowiem -adamwicher(malpa)interia.pl
    Pozdrawiam
  • #85
    petersuchy
    Poziom 10  
    Jeśli chodzi o przekaźniki bistabilne to jeśli umieszczamy je w garażu lub piwnicy to OK, ale jak w domu obok salonu to w momencie kiedy oglądamy telewizje a ktoś się po domu krząta to słychać ich klekotanie (chyba, że jest wersja Silent ;) )
    Kolejny temat to podłączenie oświetlenia do zacisków NC - jak wystąpi usterka w czasie kiedy jesteśmy na wakacjach to kaplica ... ;/ (chyba, że tylko awaryjne na LED ale i tak kiepsko ...)
    Jak jesteśmy w domu i wystąpi awaria to przecież są przekaźniki, które można na tablicy ręcznie przełączać - nie trzeba obejść robić ...
    Ja osobiście jestem za modułami dedykowanymi do tego typu instalacji, a jak podliczyć wszystkie moduły do INTEGRY (expandery, przekaźniki itp to wyjdzie na to samo ...)
    Pozdrawiam i zyczę powodzenia ;)
  • #86
    PPK
    Poziom 27  
    Wal skrętkę UTP 5 kat do każdego pomieszczenia razem z kablem zasilania. UTP jest uniwersalna i do Fast Ethernet (100m) i do RS485 i do magistrali centrali alarmowej. Są już dawno sterowniki pracujące równolegle na jednym kablu z własnym adresem (np dla RS 485 - 256 adresów) nawet do sterowania zasilaniem.
  • #87
    wd40
    Poziom 21  
    A czy ktokolwiek ma sterowane oświetlenie czujnikami ruchu w takim domu?
    Jak to reaguje jak się np. czyta książkę lub ogląda TV?
    Albo jak zareaguje gdy jest otwarte okno i wiatr porusza zasłonką?
  • #88
    alecki99
    Poziom 14  
    Przyłączam się do pytania zadanego przez wd40.

    Coś tak kojarzę, że czujniki ruchu to jedno, a czujniki obecności to drugie. Z kolei żaden z nich nie powinien reagować na ruszającą się zasłonkę, gdyż ta jest "zimna" a czujniki najczęściej wychwytują podczerwień. Na kota wchodzącego przez otwarte okno to i owszem, pewnie zareagują.

    Może ktoś eksperymentował z czujkami ruchu. Czy taka czujka po wyjęciu soczewki Fresnela, nie działa jak czujnik obecności? Podejrzewam, że chyba trzeba uwzględnić tło, tzn. próg zadziałania czujki trzeba powolutku zmieniać... Cholercia, teraz po napisaniu tego to już widzę, że problemik. No to próbował ktoś?!
  • #89
    adamvaleo
    Poziom 11  
    Witam, u mnie sprawdza się taki system:
    lampki w holu (5szt) to 2 szt LED 1,1W które świecą się cały czas - oczywiście po załączeniu wyłącznikiem. Gdy czujka ruchu stwierdzi ruch, zapalają się pozostałe 3szt (3 x 35W). Jeśli nikt nie chodzi przez 5 minut to te 3 szt gasną- zostają LED-y.
    Pozdro
  • #90
    wd40
    Poziom 21  
    Kolega adamvaleo trochę wyprzedził mój kolejny post. :)
    Pianowicie wydaje mi się, iż poza holem jakiekolwiek czujki ruchu są bezsensowne i zarówno w przypadku modułu sterowania oświetleniem jak i alarmowego. Dlatego zadałem pytanie jak takie detektory reagują na obecność domownika nieruchomego (książka, TV) i ruchome przedmioty martwe - zasłonka w przeciągu.