Creative MegaWorks 510 uszkodzona przetwornica, jakie trafo?

Dzięki E.L.O, że znalazłeś czas. Czekam.
Tu jest kontroler PWM ze schematu:
http://www.aet.com.pl/Portals/0/ZelNet_Hermes...les/UK%C5%81AD%20SCALONY%20SMD%20UC3842AD.pdf
Gdyby ktoś potrzebował zagłębić sie w aplikację UC3842AD.

PRZERÓBKA ZASILACZA:
Zasilacz zastępczy który zrobiłem jest maksymalnie uproszczony ale okazuje się, że działa wyśmienicie z pozostałymi blokami SUB-a bez żadnych problemów. Zasilacz składa się z dwóch oddzielnych transformatorów, mostków prostowniczych i kondensatorów, jeden zasila końcówki mocy pojedynczym napięciem, natomiast drugi daje symetryczne napięcie do zasilania dekodera 5.1 + przedwzmacniacz. Oczywiście można zrobić z jednego transformatora jeśli posiada on odpowiednie wyjściowe napięcia/prąd (tzn co najmniej 1x 12VAC/10A oddzielne i 1x 22VAC/1,5A oddzielne).

Nowy zasilacz musi dostarczyć dwa oddzielne napięcia:
1). 16VDC / 10A – 15A do zasilania 6 końcówek mocy
2). +30V / 0V / -30V /1,5A - 2A do zasilania dekodera 5.1 i przedwzmacniacza

Uwaga:
- Napięcie do zasilania końcówek mocy może być maksymalne 16VDC do 17VDC ponieważ przy większym napięciu końcówki zaczynają mocno się nagrzewać. Tego zasilania NIE można podłączyć do masy!!! podłączyć tylko do dwóch grubych kabli czerwonego CD+ i czarnego DC-
- Zasilanie dekodera 5.1 może być w granicach +28V/0V/-28V do +32V/0V/-32V. Środek ‘’0V’’ ma być połączony do punktu masowego znajdującego się obok gniazda CN1 (tj. metalowa tulejka/dystans do mocowania płytki zasilacza)

Przed przeróbką zasilacz impulsowy wygląda mniej więcej tak:


Zasilacz zastępczy podłączamy do SUB-a w ten sposób:
- Wylutujemy mostek prostowniczy z filtru przeciwzakłóceniowego i podłączamy nasze transformatory do tego filtru.
- Z taśmy 8-żyłowej zostawimy tylko 3 kabelki (czarny, brązowy i czerwony) a resztę kabelek obcinamy:


Schemat nowego zasilacza mniej więcej tak wygląda:


Jeśli nie mamy transformatora z wyjściem 2x22VAC to z transformatora z pojedynczym napięciem 1x22VAC też możemy zrobić zasilacz symetryczny +30V/0V/-30V według takiego schematu - również dobrze działa (sam sprawdziłem) bez żadnych zakłóceń, buczenia...


Uwaga: Mimo, że zamontowany jest zasilacz tradycyjny nadal bardzo mocno się nagrzewają stabilizatory napięcia L7815, L7915, L7812 które znajdują się na płycie wejść audio/ dekoder 5.1, warto przenieść je do innego miejsca np. przymocować je do głównej blachy aluminiowej tak jak wcześniej pisałem i pokazałem w wcześniejszych postach:

Zeby wymontować te układy, nie trzeba odkleić całej płyty głównej od tylnej ścianki metalowej (drugie zdjęcie), wystarczy usunąć cynę (odsysaczem) z nóżek tych układów, odkręcić śrubki mocujące i można już je wyjąć.

Dzięki E.L.O, ułatwiłeś mi zadanie. Jutro robię płytki i uruchamiam suba ze wzmacniaczami. Należą Ci się ode mnie punkciki za wykonaną pracę.
Właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie aby zbudować przetwornicę na TL494 bądź KA7500 (30V), dołożyć to drugie napięcie 16V z aku i zaadoptować ten zestaw do samochodu. Trzeba tylko wymienić oryginalny głośnik na inny, z zawieszeniem tworzywowym albo gumowym, ponieważ ten na zawieszeniu oryginalnym może nie przetrzymać sezonu zimowego.

E.L.O mam do Ciebie pytanie w związku ze zdjęciami z wnętrzem suba, które zamieściłeś (po przeróbce zasilaczy)
Jedno trafo dałes 2x12V/6,25A, drugie na górze mniejsze - nie widać opisu (może sam je nawet nawijałeś)
Powiedz mi, do czego Ci toroidalne trafo takiej mocy? Połączyłeś uzwojenia dla zwiększenia prądu wyjściowego? Zmieścił Ci się ten transformator jak wkładałeś tylny panel do obudowy?
Ja mam trafo toroidalne 1x12V 200W i liczyłem, że można z niego wyciągnąć jakieś 16A tylko nie wiem czy jak go przykręcę tak jak Ty to mi się zmieści kiedy będę pakował to w obudowę przez tylni otwór. Wydaje mi się, że jest troszeczkę wyższe od Twojego.
Poza tym, znalazłem trafo 2x23V do zasilania dekodera i przedwzmacniacza.
W tym przypadku napięcie na wyjściu zasilacza wyniesie 32,4V tak w przybliżeniu, u Ciebie poniżej 32V. Jak myślisz wstawić go czy jednak szukać 22V albo 2x22V?
Pozdrawiam.

Saratech
2x12V/6,25A podłączyłem równolegle, trafo takiej mocy akurat miałem, poza tym ma zasilić 6 końcówek , w tym jeden to SUB.
Żeby się zmieścił (przy włożeniu do obudowy) musiałem wymontować płytkę filtru i mocowałem ją na dolnej ściance obudowy, w rogu.
12V/200W to nawet za mocny, myślę, że 100W to też dobrze gra.
Wysokość trafa po mocowaniu nie może być większa nic odległość od tej blachy na której jest mocowany trafo do otworu na śrub przy krawędzi tylnej aluminiowej płyty(czarnej) + 5 mm, bo trafo się może ocierać o boczną ściankę.
23Vx2 jest OK, tylko mocno grzeją się LM-ki stabilizatory, trzeba je mocować do aluminiowej ścianki.
Wieczorem coś więciej napisze.
Pozdro

Ten mały transformator co na zdjęcciu właśnie ma pojedyncze napięcie wyjściowe ok 24VAC, musiałem trochę drutu odwinąć aby było 22VAC dlatego tak wygląda nieoryginalnie ale sub ma grać a nie wyglądać
Ten twój trafo 2x23V możesz wstawić, ale co z stabilizatorkami???, nawet przy 20Vac one też mocno się nagrzewają.

E.L.O. wrote:

nieoryginalnie ale sub ma grać a nie wyglądać
Ten twój trafo 2x23V możesz wstawić, ale co z stabilizatorkami???, nawet przy 20Vac one też mocno się nagrzewają.

Stabilizatorki już dawno siedzą na oddzielnym radiatorze przykręconym do tylnej ścianki. Jeszcze ich tylko nie przylutowałem bo najpierw muszę dopracować zasilacze i to wszystko odpowiednio rozmieścić wewnątrz obudowy.

Pamiętaj, że dwa stabilizatory mają być odizolowane (tulejki pod śrubami + podkładki) od radiatora/masy!!!

Pamiętam E.L.O, pamiętam. Jeden dodatni 15V i jeden ujemny 15V. Na razie to muszę kupić 2 elektrolity 10000 micro bo nie mam. Dopóki tego nie zrobię nie mogę dokończyć płytki ze względu na to, że nie znam gabarytów tych kondensatorów (rozstawu wyprowadzeń). Jeśli nie kupię to zrobię to z 3 równolegle połączonych 3300 micro. Takich posiadam ze 20 sztuk.

Na forum (kilka postów wyżej) wrzuciłem już dokładne schematy jak podłączyć zasilacz do subwoofera, żeby nie było wątpliwości wrzucam jeszcze ten obrazek:

Zasilacz transformatorowy podłącz dokładnie tak jak na obrazku powyżej, główną masą subwoofera jest masa zasilacza symetrycznego +30V 0 -30V, którą musisz podłączyć do śruby pod starą przetwornicą.
Napięcie zasilające końcówki mocy (16V DC) podłącz tylko do CD+ i CD- które idą do pierwszej końcówki mocy (tj. końcówka wzmacniacza basu), później z tego napięcia na każdej płytce końcówki mocy tworzy się sztuczna masa i tam się łączy z główną masą (na każdej płytce końcówki mocy osobno)
Nowy radiator możesz przykręcić bezpośrednio do blachy aluminiowej (dwa stabilizatorki koniecznie odizolować od radiatora - ważne!!! - już pisałem o tym kilka razy) - Nie zauważyłem żadnych efektów buczenia - pętla masy.
W moim subwoofer zastosowałem LM7824 zamiast LM7815 ponieważ w oryginalnym rozwiązaniu do uzyskania napięcia 24V (potrzebne dla końcówki mocy) zastosowano LM7815 w sposób jak poniżej i ten LM7815 jest odizolowany od masy:

Dla lepszego efektu zamieniłem na LM7824 i bez potrzeby stosowania podkładki izolacyjnej.

Druga sprawa to nadmiernie przegrzany stabilizator LM7812 z powodu, że jest podłączony do napięcia 30V ( duża strata mocy na nim), w moim subwoofer podałem do LM7812 napięcie 24V ze stabilizatora LM7824, czyli jest nawet lepiej poniważ jest to dwustopniowa stabilizacja 12V dla dekodera + preampa oraz mniej się nagrzewa LM7812.

E.L.O. wrote:

Nie zauważyłem żadnych efektów buczenia - pętla masy.

Właśnie głównie chodziło mi o pętle masy. Ponieważ już sprawdziłeś u siebie to nie chciałem kombinować i wykorzystać Twoje doświadczenie z nowym zasilaczem.
Dzięki za wyjaśnienie co do stabilizatora 24V. Tu masz rację, że duże straty zachodzą w LM7812 przy tak dużym napięciu wejściowym. Niebawem wstawię zdjęcia mojego wykonania tego suba - mam trochę mało czasu ale powoli kończę.

Witam
Z racji że temat traktuje o rożnych kwestiach odnośnie zestawu Cambridge 510D, to ja też mam pytanie na jego temat. A konkretnie chodzi mi o wartość kondensatora C12 w sekcji zasilania. Zostały mi tylko na płycie elektrody i "uzwojenia" natomiast jego obudowa wyparowała gdzieś w przestrzeń (po moim głupim błędzie )
Prosiłbym o sprawdzenie parametrów tego kondensatorka elektrolitycznego i podzielenie się tą wiedzą tutaj
Z góry dziękuje

C12 = 47uF/50V/105°C
Ściągnij sobie schemat z elektrody.

proszę o podpowiedź. Zwarłem przypadkiem przy pomiarach piny 2 i 3 w białym gnieździe zasilającym wzmacniacze satelit. W powietrze wyleciał C12. Czy w takim wypadku rezystor R25 też będzie do wymiany ? Wygląda na dobry

jasiu_19 wrote:

Zwarłem przypadkiem przy pomiarach piny 2 i 3 w białym gnieździe zasilającym wzmacniacze satelit. W powietrze wyleciał C12. Czy w takim wypadku rezystor R25 też będzie do wymiany ? Wygląda na dobry

Jeśli oporność R25 = 0,1Ω... 0,5Ω to jest dobry. Możliwe, że przy zwarciu uszkodziłeś diodę prostowniczą która znajduje się pod transformatorem i dlatego C12 poleciał w powietrzu.
Jak po wymianie C12? Czy jest ujemne napięcie -31V na pin3?

Wymieniłem C12 i R25. Po tym podłączyłem zasilanie, na pin 1 pokazało od startu jakieś 8V i cały czas spadało równomiernie. Wyłączyłem zasilanie. Teraz już nie ma w ogóle napięcia na Pin 1 i 3.
Zaraz sprawdzę diodę ale obawiam się że teraz problem leży już gdzie indziej.

Po ok. minucie z podłączonym zasilaniem, radiator obok kondensatorów filtrujących trochę się nagrzał czego nie zauważyłem wcześniej.


____________________________________________________________________________________
D7 i D6 też są do wymiany jednak. Jutro dam znać jak sytuacja wygląda po wymianie.

A jakie diody zastosować jako D6 i D7 ? Jedną którą "wylutowałem" to wypadła w kilku kawałkach, a druga ma całą obudowę gładką, czarną. Teraz nie mam pojęcia jakie parametry mają te diody. Proszę o info

Quote:

A jakie diody zastosować jako D6 i D7

Zastosuj diody MUR140, MUR160 lub podobne.

Ok. Wymieniłem diody pod transformatorem. Zastosowałem BYV26EV bo MURów nie mogłem dostać we Wrocławiu. Napięcia na:
Pin 1 : + 33,5V
Pin 3 : - 15,5V
Pin 8 : - 45V

Na Pinach 1 i 3 napięcia wzrastały bardzo powoli po włączeniu zasilania. Wina nadal diód ?



________________________________________________________________________


Powodem był zły R25. Nie było ciągłości masy między pinem 1 transformatora i mocowaniem śruby. Więc wlutowałem nowy 0,1Ω 2W i teraz napięcia wynoszą:
Pin3: -33V
Pin1: +33,5V

Po włączeniu zasilania napięcia osiągają swoją wartość bardzo szybko natomiast po wyłączeniu zasilania, napięcie na pinach spada bardzo powoli. Wyczytałem we wcześniejszych postach że jest to wina rezystorów przy dwóch dużych kondensatorach. Zaraz je będę sprawdzał.

_______________________________________________________________________

Kondensatory po włączeniu zasilania mają 162V ±2V. Jeden z nich rozładowuje się dość szybko (1V po ok. 30 sekundach od wyłączenia zasilania). Drugi po minucie miał jeszcze ok. 15V.
Jeśli kondensatory rozładowywane są w miarę szybko to dlaczego napięcie na pinach 1 i 3 białego gniazda utrzymuje się tak długo ? Czyżby dopiero część wzmacniacza za białą wtyczką grzebieniową posiadała elementy rozładowujące je po wyłączeniu zasilania ?


___________________________________________________________________________

Kolejny problem. Teraz na CD- jest -1,1V a na CD+ jest +5,3V. Co z tym fantem ? Bo nie mam już pomysłów.

Quote:

dlaczego napięcie na pinach 1 i 3 białego gniazda utrzymuje się tak długo ? Czyżby dopiero część wzmacniacza za białą wtyczką grzebieniową posiadała elementy rozładowujące je po wyłączeniu zasilania ?

Tak! Przedwzmacniacz szybko rozładuje te napięcia po wyłączeniu zasilania.

Quote:

Kolejny problem. Teraz na CD- jest -1,1V a na CD+ jest +5,3V. Co z tym fantem ? Bo nie mam już pomysłów.

Woltomierzem zmierz napięcie bezpośrednio między pinami CD-/CD+ a nie względem masy! Wydaje się, że napięcie CD-/CD+ jest OK!

Napięcie CD-/CD+ wynosi 7,35V.

W takim razie chyba kolej na podłączenie białego gniazda i CD+/-.
Chyba że można jeszcze coś sprawdzić dla pewności ?

Tj OK!!!, sprawdziłeś stabilizatory? Czytałeś cały wątek?
Jak stabilizatory są dobre to można podłączyć listwę białą, CD- i CD+ i uruchomić subwoofer.

E.L.O. wrote:

Mam to zdjęcie, chodzi Mi o te stabilizatory:


Przymocowałem te stabilizatory na bocznej ściance i nic nie grzeją się !
Wieczorem opiszę .
Pozdro

Czy o te stabilizatory Ci chodzi ?

Tak! Tam są 4 stabilizatory na bardzo małym radiatorze.

Niestety sprawdzę je dopiero jutro. Nie mam zasilacza w domu, muszę skoczyć do pracy.

Dziękuje za dotychczasową pomoc i mam nadzieje że jutro też udzielisz ewentualnych wskazówek

Dla pewności:
Nóżki numer 2, 7, 8, 12 mają "wisieć w powietrzu" ?

Quote:

Dla pewności:
Nóżki numer 2, 7, 8, 12 mają "wisieć w powietrzu" ?

Nie! tj płytka dwustronna, te nóżki są podłączone ścieżkami z drugiej strony płytki.
Nie wiem w jaki sposób chcesz sprawdzić te stabilizatory ale moim zdaniem trzeba odsysaczem wylutować wszystkie stabilizatory razem z tym małym radiatorem, sprawdzić i ewentualnie wymienić uszkodzone, następnie przymocować je do dużej blachy/radiatora tak jak opisane w tym wątku.

Nie miałem czasu na podejście do pracy więc nie sprawdziłem stabilizatorów (kupiłem więc wszystkie nowe). Są już przykręcone na dużego radiatora (dwa z nich oczywiście z podkładką i tulejką).
Natomiast przy wylutowywaniu starych urwałem piny numer 2, 3, 4, 5. Z pinem 3 dałem rade bo jest połączony do pinu 6. Pin 4 i 5 też mają ścieżki po widocznej dla mnie stronie dlatego zrobiłem skróty jak na zdjęciu.
Piny liczyłem od lewej oczywiście.
Teraz do czego skrócić pin 2 ?
Mam nadzieję, że w przypadku pinów 3, 4, 5 i 6 ścieżki są tylko od widocznej dla mnie strony bo jeśli nie to obawiam się że nie obejdzie się bez odklejania radiatora od tylnej ścianki subwoofera.

Tu masz zdjęcie:

Pin2 = pin8 = pin12 = masa = pin2 listwy białej (drugi przewód - brązowy)
Nie trzeba odkleić płyty od tylnego radiatora.

Niestety reperacje nie przyniosły efektu.
Zielona dioda na tylnej ściance subwoofera nie ożyła.
Zanim wpiąłem białą listwę oraz CD+ i CD- pomierzyłem napięcia (Pin 1 i 3, CD+/-) i oczywiście wszystko w normie.

Mierzyłeś wszystkie napięcia wyjściowe na stabilizatorach?
Najważniejsze napięcia to: +12V, +24V, +15V, -15V (patrz na zdjęcie wyżej)
Sprawdź także czy pin2, pin8, pin12 (od lewej) są połączone z masą i z pin2 białej listwy.
Czy pin4 połączone z pin9 (+24V)?

znalazłem błąd. Nie było ciągłości ścieżki przy pinie 1 (mowa nadal o stabilizatorach). Poprawiłem ścieżkę i dioda zaświeciła się. Teraz tylko kropelka silikonu przy cewce, kondensatorach i skręcam całość. Dam znać po sprawdzeniu.

_____________________________________________________________________

Głośniki satelitarne grają. Głośnik niskotonowy jeszcze nie sprawdzony.
Poszukuję czarnej rury o średnicy 60mm aby zrobić bass-reflex. Gdzie zakupiłeś swoją E.L.O. ? Pytałem w budowlanych ale takiej średnicy nie posiadają.

Rury bass-reflex można kupić na portalu aukcyjnym, w sklepie internetowym lub na giełdzie elektronicznej.

Ok. Dziękuje za pomoc. Złożyłem całość i wszystko działa.

Jedyne zastrzeżenie pozostaje mi do samego głośnika niskotonowego. Przy połowie wychylenia potencjometru głośnik zaczyna (jak to piszą pospolicie) "pierdzieć". Nie wiem czy to wina głośnika, zamkniętej obudowy czy wnętrzności (czytaj wzmacniacza). Po takiej średnicy i mocy spodziewałem się dużo lepszych wrażeń przy odsłuchu.

W nagrodę dla Ciebie E.L.O. lecą punkciki (tyle na ile mnie stać)

Czy sądzisz że montaż bass-reflexu poprawi zachowanie się głośnika niskotonowego przy większych głośnościach ?