Przedstawiam przeróbkę laminarki, która sprowadziła się głównie do wymiany całej elektroniki i poprawienia paru szczegółów.
Laminarkę kupiłem na Allegro za 12zł + 12zł za przesyłkę, uszkodzona (grzała bez przerwy, wałkami kręciła). Napisałem program sterujący w C na Attiny13. Chcąc zminimalizować rozmiar płytki nie zastosowałem ISP, scalak w podstawce. Dałem małe kondensatory filtrujące napięcie, gdyż pobór prądu nie przekracza 50mA. Na płytce zastosowałem pola do połączenia cyną po zaprogramowaniu układu, lecz nie musiałem nigdy z nich korzystać. Od strony druku dwa kondensatory w smd, reszta elementów przewlekana.
Jedna dioda oznacza załączoną grzałkę, a druga (dwukolorowa) sygnalizuje temperaturę do jakiej laminarka grzeje. Standardowo układ włącza się przy nastawieniu na 180stopni. Zmiany dokonuje się naciśnięciem przycisku wyprowadzonego na obudowę. Do uC jest podpięty optotriak MOC3043, bardzo mały prąd wysterowania (5mA) i detekcję przejścia przez zero. Reszta układu pracująca na 230V z triakiem jako element załączający została maksymalnie uproszczona (np. brak rezystora i kondensatora na wyjściu z uwagi na rezystancyjne obciążenie grzałki). Całość chodzi bardzo dobrze nie ma co narzekać
.
Jako czujnik temperatury została wykorzystana zwykła dioda, 1N4007, może ona pracować do 200stopni. W programie zastosowałem zabezpieczenie na wypadek, gdyby dioda została zwarta lub rozwarta (spalenie diody lub uszkodzenie przewodu). Na diodzie mierzony jest spadek napięcia, który jak wiadomo zależy od temperatury złącza PN i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dioda nie jest bardzo dokładnym czujnikiem temperatury, dlatego nieraz grzanie wyłączane jest u mnie w okolicach 185stopni, a innym razem przy 190stopniach, ale nie robi to dużej różnicy.
Spadek napięcia 443mV odpowiada (u mnie) progowi 120stopni, a 336mV – 185stopni. Myślę, że wartość może się wahać w zależności od diody, dlatego najlepiej w kodzie zmienić to sobie i przekompilować.
Dioda została owinięta taśmą teflonową, aby odizolować od wszelkich przewodzących części, a przewody pomiarowe zostały owinięte w około wyprowadzeń diody, gdyż lutowanie raczej może nie wystarczyć. Wykorzystałem przewód, którym dawniej była podłączona termopara z oryginalnej elektroniki sterującej laminarka, dzięki czemu izolacja wytrzymuje duże temperatury.
Z przeróbek usunąłem całą górną część obudowy, zostawiając jedynie plastik zasłaniający elektronikę, gdyz obudowa robiła sie gumowa przy temperaturze 180stopni. Dodałem jeszcze bezpiecznik (T2,5A) na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.
Z częścią mechaniczną było trochę kłopotów, gdyż była również uszkodzona (moja albo sprzedawcy sprawka). Silnik posiada sprzęgło (chyba?), ale raz musiało nie zadziałać, gdyż wypusty w zębatkach na osadzenie na wałkach były doszczętnie zniszczone, tak, że gdy całość się bardziej nagrzała wałki przestawały się kręcić mimo tego, że widziałem pracę silnika i zębatek. Po zdjęciu pierścieni segera wszystko było jasne. Pomogło nawiercenie zębatek i wbicie cienkiego 1-2mm gwoździa długości około 5mm i założenie zębatki w taki sposób, aby wał nie wypychał gwoździa z zębatki, a próbował go ściąć przez co całość pracuje już prawidłowo.
W pierwszej płytce zrobiłem błąd w czasie projektowania i niestety, ale optotriak był źle podłączony, dlatego jest tam taki bałagan. Pliki zamieszczone w załącznikach nie posiadają już tych błędów.
PS: Te płytkę do laminarki wykonałem na niej właśnie, lecz bez sterownika
. Wzór wydrukowałem na laserze na ZWYKŁYM papierze i takie coś przeniosłem na miedź, płytkę po krótkim odmoczeniu w gorącej wodzie z proszkiem do prania, można było szorować twardą szczoteczką do zębów. Trawienie w B327.
Wzór płytki 600dpi w lustrzanym odbiciu, np. do termotransferu.
W załącznikach zamieściłem projekt w Eaglu (zrobiony w wersji: 4.90.9 for Linux / Light Edition). Jeśli komuś nie uda się otworzyć projektu to zamieszczam tez zrzuty ekranu z Eagla oraz png z wzorem płytki w 600dpi. Zamieszczam również kod źródłowy programu (w C) z plikiem makefile (w nim są wszystkie ustawienia).
Aha, w układzie panuje w wielu miejscach 230V, dlatego radzę bardzo uważać niedoświadczonym użytkownikom.
Koszty wykonania:
Attiny13 – 5zl
Optotriak – 3zl
Triak – 2zl
Stabilizator – 1zl
pozostale elementy z wlasnych zasobow, ale nie wiecej niz 5zl
Można sie w 10zł nawet zmieścić.
Fajne? Ranking DIY
hardtmuth trochę Ci tą płytkę podtrawiło ale jak na zwykły papier to się dziwie że tak dobrze wyszło.
