Guide dotyczy ogólnie samochodów PSA czyli citroen peugeot z silnikami benzynowymi 8V z serii TU.
Pacjent : citroen saxo 1,1 TU1M z 98r. Przebieg 202kkm. Poza rozrz±dami i regulacj± luzu zaworowego nic przy silniku jeszcze nie robione. Brak wycieków oleju (przede wszystkim nie ciek³o z pod uszczelki pod g³owic± z kana³u olejowego – nad alternatorem ). Zu¿ycie oleju oko³o 0,4litra na 1000km. Ponadto, co oko³o 1500km, trzeba by³o wykrêcaæ ¶wiecê z pierwszego cylindra przy rozrz±dzie i czy¶ciæ z bia³ego „mchu” bo auto przestawa³o jechaæ.
Zacznê od tego, ¿e w silniku TU1M klawiatura przykrêcona jest do g³owicy szpilkami g³owicy. Wiêc najpro¶ciej, ¿eby pozbyæ siê klawiatury i dobraæ do uszczelniaczy trzeba odkrêciæ szpilki g³owicy – czyli np. tak jak w moim przypadku ruszyæ bez potrzeby sprawn± UPG i zwiêkszyæ koszty naprawy. W sieci pokazane s± próby wymiany uszczelniaczy „bez zdejmowania g³owicy” ale z wykrêcaniem szpilek i przy³apywaniem g³owicy na czas wymiany uszczelniaczy. Wed³ug moich do¶wiadczeñ szanse powodzenia takiej operacji s± grubo poni¿ej 10%. Dlatego postanowi³em pokazaæ jak to zrobiæ bez psucia (tak jak w moim przypadku) tego co jeszcze dobre.
Potrzebne czê¶ci:
- zestaw 8 uszczelniaczy do trzonków 7mm nr OE 095628 oko³o 8z³ (kupione bardzo dawno temu)
- uszczelka pokrywy g³owicy nr OE 024954 oko³o 13z³
Narzêdzia specjalne:
- kompresor z reduktorem, oko³o 4,5 bar na wyj¶ciu wystarczy³o, do tego aplikator ci¶nienia do cylindra zrobiony z korpusu ¶wiecy zespawanej z kawa³kiem rurki i szybkoz³±czki
- przyrz±d do ¶ciskania sprê¿yn zaworowych.
- prêt z aluminium do wybijania wa³ka koników Φ 20mm
- zagiêta pinceta do wyjmowania klinów, ma³e obcêgi do zdejmowania uszczelniaczy, tulejka z rozrusznika pf126p do wciskania nowych.
Wymiana.
1). Od³±czyæ i wymontowaæ akumulator. Linkê przyspieszania od³±czyæ od przepustnicy. Zdemontowaæ dolot do puszki filtru.
2). Zdemontowaæ cewkê zap³onow± (¶ruby na kleju – bêdzie ciê¿ko) oraz przewody WN.
3). Odkrêciæ z mocowañ ECU i na przewodach odwiesiæ wy¿ej.
4). Wydmuchaæ ¶miecie z okolic pokrywy g³owicy i gniazd ¶wiec.
5). Zdj±æ pokrywê g³owicy, górn± os³onê rozrz±du, wykrêciæ ¶wiece zap³onowe.
6). Silnik ustawiamy w pozycji blokowania rozrz±du (ale nie blokujemy jeszcze). Wtedy ¿aden z zaworów nie jest maksymalnie otwarty.
7). Na osi koników zaznaczamy górne po³o¿enie – przyda siê przy nakierowywaniu podczas wbijania
Fot1
8). Na szpilce mocuj±cej pokrywê g³owicy od strony cewki zap³onowej kontrujemy dwie nakrêtki M8 i wykrêcamy szpilkê.
9). Pod wykrêcon± szpilk± jest ko³ek na klucz imbus 4 – wykrêcamy go.
Fot2
10). Na osi koników od strony rozrz±du znajduje siê druciany zeger zewnêtrzny – zdejmujemy go. Trzeba siê postaraæ i zrobiæ to tak, ¿eby nie wpad³ do rozrz±du
Fot3.
11). Luzujemy 8 przeciwnakrêtek ¶rub regulacji luzu zaworowego i wykrêcamy (nie ca³kiem) ¶ruby regulacyjne aby rozprê¿yæ sprê¿yny zaworowe.
12). Rozrz±dem trzeba podjechaæ trochê do przodu. Przez najbli¿szy otwór w kole pasowym rozrz±du wybijamy o¶ koników w stronê akumulatora. Najlepiej robiæ to kawa³kiem prêta z amelinum Φ 20mm. Uwaga aby nie wybijaæ osi przez za¶lepkê, aby jej nie wbiæ do ¶rodka albo nie uszkodziæ. Po kolei zdejmujemy koniki i odk³adamy w kolejno¶ci.
Fot4
13). Ustawiamy rozrz±d w pozycji blokowania i blokujemy ko³o zamachowe. Teraz mamy 1 i 4 t³ok w GMP. Czyli t³ok zabezpiecza zawór w razie gdyby ci¶nienie znik³o i chcia³ spa¶æ na dó³.
14). Wkrêcamy aplikator ci¶nienia w gniazdo ¶wiecy 1 cylindra i podajemy ci¶nienie.
15). Obojêtne który zawór pierwszy (byle by tego cylindra).
Fot5
Przyrz±dem delikatnie ¶ciskamy sprê¿ynê, trzeba stukn±æ kombinerkami od góry aby zerwaæ kliny, zdejmujemy kliny, sprê¿ynê i uszczelniacz jest dostêpny. Pozbywamy siê go np. ma³ymi obcêgami. Resztki nagaru dobrze jest umyæ olejem. Smarujemy olejem nowy uszczelniacz i delikatnie wk³adamy na trzonek zaworu. ¯eby dobrze wcisn±æ nowy uszczelniacz na prowadnicê zaworu podpasowa³em tulejkê z rozrusznika z pf126p o klucz rurkowy 10.
Fot6
16). Zak³adamy sprê¿ynê, miseczkê i kliny.
17). Drugi zawór tego cylindra podobnie.
18). Przek³adamy ci¶nienie do 4 cylindra i powtarzamy operacjê dla obydwu jego zaworów.
19). Odblokowujemy ko³o zamachowe i przestawiamy tak, ¿eby t³oki 2 i 3 znalaz³y siê w GMP. U mnie do zablokowania tej pozycji wystarczy³ pi±ty bieg i hamulec rêczny. Je¿eli ci¶nienie bêdzie wiêksze lub pozycja GMP niedok³adnie ustawiona to kto¶ bêdzie musia³ jeszcze wciskaæ hamulec.
20). Powy¿sze czynno¶ci wymiany powtarzamy dla 2 i 3 cylindra.
21). Ponownie ustawiamy silnik w pozycji do blokowania rozrz±du.
22). Sk³adamy w odwrotnej kolejno¶ci koniki, sprê¿yny i wbijamy o¶ koników. Najtrudniejszy jest ostatni etap – otwór na ko³ek musi wyj¶æ idealnie.
23). Wkrêcamy ko³ek. Zak³adamy zeger. Wkrêcamy szpilkê nad ko³ek.
24). Wkrêcamy ¶ruby regulacji luzu i rgulujemy luzy zaworowe. Na ss±cych 0,2mm na wydechowych 0,4mm.
25). Resztê gratów (w tym now± uszczelkê pokrywy g³owicy – je¶li jest potrzebna) montujemy w kolejno¶ci odwrotnej.
Kto¶ zapyta – a sk±d wiedzia³em, ¿e a¿ tak du¿o oleju „bierze” przez uszczelniacze a nie przez pier¶cienie? Nie wiedzia³em, za 13+8z³ postanowi³em sprawdziæ.
Od wymiany do napisania tego guide’a auto zrobi³o ponad 4kkm, zu¿ycie oleju spad³o szacunkowo przynajmniej o ponad po³owê. ¦wiecy, która obrasta³a i gubi³a iskrê jeszcze nie rusza³em bo siê nie domaga³a.
