[Rozwiązano] Jak podłączyć lampę LED do czujnika Kanlux MARID JQ-L, żeby nie mrugała?

Witam!

Posiadam czujnik Kanlux MARID JQ-L. Chciałem do niego podłączyć lampę led w łazience (zamiast przełącznika, ponieważ jest w bardzo niefortunnym miejscu. Nie działa tak jak bym chciał, stąd zakładam temat .

Po pierwsze czujnik Ma dwa wyprowadzenia na przewód i jedno "złącze" do obudowy. Znalazłem taki oto schemat:


Jak rozebrałem puszkę od włącznika, okazało się, że są tam tylko dwa przewody. Podłączyłem więc jako L i L1 przewody z puszki, a do N podłączyłem czarny przewód z gniazdka które jest obok.

Włącznik prawie działa
Wyczuwa ruch i się włącza. Na dźwięk też.

Problemem jest jednak to "prawie" - mianowicie, gdy czujnik się wyłącza, światło mruga. Wypróbowałem dwie "żarówki" - mniejsza, mruga częściej, większa rzadziej. Zorientowałem się, że problem prawdopodobnie polega na tym, że czujnik PIR ma napisane "LOAD: >40W", o czym niestety nie zorientowałem się zawczasu.

Przeczytałem kilka tematów:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2360281.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2798798.html
i jakiś jeszcze, którego znaleźć teraz nie mogę.

Widzę, że rozwiązania są dwa:
- odpiąć rezystor
- dołożyć kondensator

Najłatwiejszym dla mnie będzie teraz odpięcie rezystora i to właśnie chciałbym zrobić. Jeśli się nie uda, mogę go przypiąć spowrotem, zamontować kondensator i różne inne rzeczy, ale to dopiero w poniedziałek. Niestety, nie wiem który to będzie rezystor w przypadku mojej czujki.

Czy ktoś po zdjęciach może mi z tym pomóc?



Z poważaniem.

Dodano po 15 [minuty]:



Jeszcze jedna fotka, bo nie było widać wszystkich elementów.

Kolego, pominę sposób podłączenia (do włącznika i gniazdka bo i tak zaraz ktoś to Ci wygada). Jak zauważyłeś sam, w środku tego urządzonka nie ma przekaźnika a jest triak. Dlatego jak podłączysz żarówkę ledową to bardzo prawdopodobne że będzie ona właśnie mrugać. Rozwiązania są dwa, albo montujesz zwykłą (tradycyjna) żarówkę i problemu nie będzie, albo montujesz równolegle do żarówki kondensator o wartości 100-330nF na napięcie najlepiej 630V AC (eliminator mrugania), co spowoduje że żarówka led przestanie mrygać (prosty i często stosowany element w celu eliminacji tego zachowania żarówek led na 230V).

Nie pomijaj, proszę, kwestii podłączenia. Proszę wytłumacz. Daleko mi do specjalisty w kwestiach elektrycznych - to moje pierwsze spotkanie, mam tylko trochę wiedzy z elektroniki. Na obudowie w związku z tym jest zasilanie, to chyba jedyny (i nie mały) kłopot...

Równolegle do żarówki, tj. pomiędzy wyjście L1 oraz N czy pomiędzy L1 i L (skłaniam się ku temu pierwszemu, ale wolę spytać).

Czy to zwiększy (w zasadniczy sposób) pobór prądu tego urządzenia? Może lepszym rozwiązaniem byłoby wpięcie się w "wyjście" płytki z czujnikami?
Wychodzą z niej trzy przewody, dwa z nich są podłączone do tranzystora NPN (A42), dochodzę więc do wniosku, że emiter jest podłączony do masy układu, baza do wyjścia (PWM?). Pozostaje tylko zmierzyć jakie jest napięcie zasilania (trzeci przewód), dobranie przekaźnika i problam całkowicie z głowy (ew. jeszcze tranzystor przed przekaźnikiem). Jedyne co, to to, że może mi się przekaźnik nie zmieścić w puszcze...

Jeśli chodzi o podłączenie z gniazdka i włącznika, to nie jest profesjonalne, jak już to we włączniku połączyć na stałe, i ten czujnik zamontować przy żarówce. Jeśli chodzi o żarówkę led i czy użycie kondensatora zwiększy poziom zużycia prądu, to gwarantuje że go nie odczujesz, bo jest on pomijalnie mały, a kondensator stanowi "dodatkowe sztuczne obciążenie" pozwalające na poprawna pracę żarówki led.

Wydaje mi się, że temat jest wyczerpany. Nieprofesjonalne podłoczenie musi niestety takim pozostać, bo przy żarówce nie ma miejsca.

Jak będziesz miał jeszcze pytania proszę dopytać pozdrawiam

Niestety, zamontowałem 100nF@630V (mam jeszcze tylko 2200pF na takie napięcie, 7 szt. 10000pF@500V, 10, 22 i 220n na 400V i garstkę różnych na 250V) i, owszem, nie ma teraz dyskoteki, fotokomórka działa, ale po wyłączeniu świeci, tyle, że słabo.

Odpiąłem kabel prowadzony z gniazdka do czujnika i też działa
Spotkałem się ze schematami, że przewód N nie jest potrzebny (co kłóci się z moją wiedzą, chociaż analiza układu trochę to wyjaśnia), ale tu producent kazał wpiąć N'kę. Kiedyś uzupełnię tę wiedzę.

Dodano po 32 [minuty]:

Dorzuciłem 220nf na 400v - nie mruga jak się wyłączy, mruga jak się włączy. Operowanie pojemnością może tu pomoc?

Wstawiłem 470nf (u47M@250V) i działa jak trzeba.
Czy 250V to już na granicy wytrzymałości tego kondensatora czy mogę spać spokojnie?

Gloomwing napisał:

Wstawiłem 470nf (u47M@250V) i działa jak trzeba.
Czy 250V to już na granicy wytrzymałości tego kondensatora czy mogę spać spokojnie?

Dość niskie napięcie, jak pisałem wcześniej, stosuje się na 630V, przy tak niskim napięciu po pierwszym większym przepięciu może być bum, z kondensatora zostaną wióry ale i z tego sterowniczka tez może niewiele zostać. Tak więc montujesz na własne ryzyko.

Jednak znowu mruga...

A będąc precyzyjnym - wyłączone nie świeci, po włączeniu świeci dość jasno, ale w losowych odstępach mruga.

Podbijam.
Wypróbowałem różne kondensatory, w tym 105 na 250V i kombinacje 220uF, 47uF i 105. Efekt jest podobny - nie jest to już mruganie o niskiej częstotliwości tylko "losowe" mrugnięcia lub przygasanie.

Zastanawiam się czy nie mogę tego triaka zamienić na np. mosfet z diodą albo SSR (szukam, szukam i kombinuję, bo nie daje mi to spokoju).

Czujnik już za długo na mnie patrzył, więc zdecydowałem się zaryzykować i radykalnie podejść do sprawy (zakładając, że spisuję go na straty).

Zatem, rozebrałem go na części pierwsze i, tak jak wcześniej było już widać na zdjęciach, składa się on z dwóch płytek. Jedna z nich odpowiada za zasilanie, druga - za logikę. Założyłem, że te trzy przewody pomiędzy nimi to zasilanie (5V) i sygnał dla triaka. Teorię zweryfikowałem miernikiem .

Reszta rozwiązania problemu, to trochę podstaw elektrniki, trochę uporu i siły fizycznej: płytka zasilania poszła w odstawkę, zamiast niej umieściłem w obudowie zasilacz gniazdkowy (od Nokii 5V@800mA - niestety, mniej wydajne były za duże). Zamiast triaka zastosowałem mały przekaźnik (na 5V, dwuprzełącznikowy http://electropark.pl/przekazniki/1638-jrc-27f012s-przekaznik-12v-2a.html - akurat miałem pod ręką). Sygnał logiczny włączający światło był za słaby (~3,5V - może by i wystarczył, ale nie chciałem go przeciążyć ani żeby przekaźnik pracował na minimalnym napięciu wg. noty producenta) więc konieczne było użycie tranzystora NPN (akurat miałem BC546).

Podłączenie przekaźnika i tranzystora chyba oczywiste: Kolektor do cewki, baza przez opornik (22k miałem akurat na podorędziu) do sygnału z płytki, emiter do masy. Druga strona cewki do 5V.

Oczywiście upchanie tego wszystkiego w starą obudowę było trudne, ale dało się. Ponadto niezbędny był dodatkowy przewód do zasialania ładowarki.

Śmiga.