[Rozwiązano] Samsung WF1802XEC nie reaguje - moduł DC92-01190A uszkodzony

Witam wszystkich.
Przeglądałem tematy i widzę, że jest sporo o martwych Samsungach. U mnie zaczęło się od tego, że sporadycznie po włączeniu pralki, programu i rozpoczęciu prania, pralka nagle się cała wyłączała, po czym po chwili ożywała i rozpoczynała pranie od początku i już szła do końca programu bez przerw. Najpierw działo się to sporadycznie, potem coraz częściej aż do wczoraj.

Wczoraj pralka po takim samym numerze i skończeniu prania wyłączyła się i już się jej nie da włączyć. Oczywiście rozgrzebałem ją i wywaliłem ten moduł zasilania o symbolu DC92-01190A i po włączeniu do zasilania jeden mały kondensatorek jest strasznie gorący, i płytka od tyłu, (a właściwie obudowa plastikowa płytki) w tym samym miejscu jest cała gorąca. Żadnej reakcji na przyciski z panelu sterującego. Płytka oczywiście wraz z jej obudową całą zalana żelem.

Nie jestem elektronikiem, więc nawet nie biorę się za grzebanie w płytce. Pytanie, czy ktoś z Poznania lub okolic podjął by się próby ożywienia zasilacza, czy lepiej zamawiać całość za dobre 500-600 złotych? Trochę mi szkoda ją wywalać, bo przecież reszta spoko działa.

Kupiłem nową pralkę, ale trochę mnie ciekawi co w tym Samsungu padło, a gdyby przypadkiem mi się udało naprawić, to będę miał co zrobić z tą pralką. Zatem postanowiłem ją naprawić, ale tylko jeżeli koszty naprawy będą niewielkie, rozumiem przez to max 100 zł.

Sprawdziłem elektrozamek, jest sprawny. Przeczyściłem elektrozawory do wody. Awaria pojawiała się na samym początku programu, zatem wiąże je z tymi urządzeniami zewnętrznymi (szukam przyczyny uszkodzenia modułu, chyba że sam z siebie się spaprał). Generalnie jak się podłączy do prądu, to strasznie gorący (parzy) robi się ten mały element koło przekaźnika, oznaczenie: SYP 12270. Drugie moje spostrzeżenie to, brak charakterystycznego klikania przekaźników po podłączeniu do pralki do prądu. Jest głucha cisza i tyle.

Wydłubałem płytkę z plastikowej obudowy i pozbyłem się żelu od spodu. Od czego powinienem zacząć sprawdzanie co nawaliło? Macie jakieś sugestie, porady? Mam miernik uniwersalny, jestem elektrykiem (choć nie pracuję w zawodzie), pracę dyplomową robiłem z elektroniki, ale było to dawno temu i już z mojej wiedzy zostały strzępy. Generalnie nie zabije mnie 230V, więc się nie obawiajcie, a potrzebuje jakieś sugestii od czego tu zacząć?

michumal napisał:

mały element koło przekaźnika

Jest to tzw. pozystor, element mający zabezpieczyć obwód w którym jest umieszczony przed nadmiernym wzrostem prądu (wraz ze wzrostem prądu płynącego przez pozystor jego rezystancja wzrasta). Sprawdź mostek prostowniczy na radiatorze obok dwóch dużych elektrolitów i te elektrolity.

Czy te elektrolity mam wylutować czy na plytce sprawdzac? Ten mostek, to po prostu 4 diody czy cos więcej, i jak go sprawdzic?

michumal napisał:

te elektrolity mam wylutować?

Nie, sprawdź omomierzem czy nie mają zwarcia.

michumal napisał:

Ten mostek, to po prostu 4 diody czy cos więcej, jak go sprawdzić?

Jak ten mostek wygląda to nie wiem bo go nie widzę, o tym że jest na tym radiatorze to sądzę po opisie ścieżek na płytce. Jak sprawdzić? Mostek ma wyprowadzenia oznaczone: +, -, ≈, ≈. Zmierz multimetrem diody między wyprowadzeniami na teście diody.

Więc tak:
1. Kondensatory te dwa duże 820µF omomierzem na zakresie 20kΩ rezystancja rośnie od 0 do 20 i wyskakuje poza zakres.
2. Mostek prostowniczy jest w postaci jednego układu przytwierdzonego do radiatora, bez wylutowania na teście diod pokazuje się wartość 1000 lub 500 w zależności od polaryzacji, tak samo wygląda na wszystkich 4, brzęczyk nie piszczy.
Zrobiłem dodatkowy test, to znaczy podłączyłem cały moduł i po kolei odłączałem wszystkie urządzenia i czujniki połączone z modułem, silnik, grzałkę, elektrozawory, elektrozamek, czujniki... i bez efektu, po każdorazowym podłączeniu zasilania bez zmian, pralka martwa.

Nie wiem, czy dobrze, ale wnioskuje, że przyczyna musi leżeć po stronie modułu.
Następnie podłączyłem wszystko, podłączyłem zasilanie i zacząłem sprawdzać napięcia na płytce. Generalnie faza i zero wchodzą do osobnych przekaźników. I po ich zadziałaniu (charakterystyczne klikanie o którym wspominałem, które zanikło) powinno się pojawić na tym układzie prostowniczym, na dwóch nóżkach oznaczonych falą. Jednak tak się nie dzieje, na nóżkach nie pojawia się napięcie, za to nagrzewa się niemiłosiernie ten pozystor połączony bezpośrednio z nóżką na której pojawia się faza i spada na nim napięcie do około 130V. Nie wiem, jaki, ale ma to wpływ, lub jest skutkiem braku wysterowania tego przekaźnika, nie pojawia się napięcie na cewce przekaźnika... Dalej to już trzeba by schemat chyba i dużo pomocy od Was...
Jeszcze jedno, prześledziłem ścieżki i jak się nie rąbnąłem, to zasilanie tej cewki idzie od jakiegoś chyba małego tranzystora montażu powierzchniowego (3 nóżki) i jedna z tych nóżek jest podłączona do kondensatora 22uF, zmierzyłem go bez wylutowania i ma niby 18µF. Nie wiem, czy taka odchyłka, to już dużo, czy jeszcze luz.

Problem rozwiązany. Kolega z pracy mi pomógł. Posprawdzał i wyszło, że padł układ scalony 2QR2280Z (zasilacz), który z tego co doszedłem wysterowywał przekaźnik podający napięcie na prostownik i resztę elementów. Zamówiłem w north za 20 kilka zł (u majfrendów za 3,5 zł z przesyłką) z przesyłką i pralka działa jak nowa. Kolega jak patrzył, to się dopatrzył jakiegoś zimnego lutu na jednej nóżce i po 6 latach bezproblemowego użytkowania spowodował on zatrzymanie całej pralki. Ciekawe, czy takie zimne luty można zaprojektować...?