Deska kompozytowa na elewacji - jakie wrażenia użytkowników?

Witam, mam do zrobienie kilka elementów dekoracyjnych na elewacji (taras, wnęka, między oknami) i padło na deskę kompozytową. Może ktoś z Was miał do czynienia? B. proszę o opinie i sugestie. Pozdrawiam

Drogo i w lecie okropnie się nagrzewa.

Mobali -dzięki wielkie. Tanio nie jest wiem, ale np. imitacja deski wraz z robocizną to katastrofa, u mnie 200-250 zł/m2, a tutaj sam bym to zamontował... Strona frontowa domu (wnęka) od strony wschodniej, a ściana jest na tarasie zadaszonym, więc to grzanie chyba aż tak bardzo nie przeszkadza. Pytanie co z kolorem? czy po latach wyblaknie czy to lepsza technologia?

Ja po za i przeciw odpusciłem.
Gdyby to miało być montowane pow .5m od ludzkiego oka, jest do przyjęcia. Z bliska widać ze to "plajstik".
Kupiłem więc deski z cedra, wprawdzie drogie, ale świetne w obróbce i sam wyłożyłem ściankę.Ludziska są zachwyceni.

minimaxi napisał:

Pytanie co z kolorem? czy po latach wyblaknie czy to lepsza technologia?

Ta technologia nie jest aż tak długo stosowana, żeby wróżyć co będzie za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. Natomiast jak wygląda drewno po nawet kilkuset latach można stosunkowo łatwo sprawdzić - to niezwykle trwały materiał. A nagrzewania się bym nie lekceważył. W tym wypadku wystarczy godzina słońca i robi się taka "patelnia", że chodzić bez obuwia praktycznie się nie da. No i ten "zapaszek" rozgrzanej deski kompozytowej rozchodzący się po tarasie... Naprawdę bezcenne doświadczenie

Jak dotąd plastiki nie sprawdzają się zbyt dobrze. Siding elewacyjny z PCV ma zwykle tendencję do "falowania", a białe okładziny "lubią" robić się paskudnie żółtawe. Deska kompozytowa to tak naprawdę plastik z recyklingu wymieszany z odpadem drzewnym, opakowany w marketing i oferowany za znacznie większe pieniądze niż prawdziwe drewno w pierwszej klasie gatunkowej. Czy warto? Musisz zdecydować sam.

palmus napisał:

Kupiłem więc deski z cedra, wprawdzie drogie, ale świetne w obróbce i sam wyłożyłem ściankę

Dokładnie! Każda imitacja, to zawsze tylko kiepski "erzatz", który po prostu źle wygląda. Sądzę, że drewno wyjdzie taniej i lepiej. Montaż jest znacznie prostszy choćby dlatego, że nie wymaga całego "zaplecza systemowego". No i są jeszcze kwestie zdrowotne, czy ekologiczne, o których nie będę się rozpisywał.

Za równowartość wykonania tarasu z deski kompozytowej kupisz nie tylko cedr. Na mało obciążone posadzki, szczególnie zadaszone nadają się rodzime świerki, sosny i modrzewie (doskonałe na legary!). Z twardszych gatunków sprawdzi się dąb i jesion (doskonale i wytrzymałe drewno). Co prawda sprzedaje się także buk, ale IMHO to drewno jest zbyt chimeryczne, które nie najlepiej znosi gwałtowne zmiany wilgotności.

Warto rozważyć także gatunki egzotyczne, które oferują niezwykłą wytrzymałość i trwałość. Szczególnie na tarasy poleca się: teak (z tego sprawdzonego drewna wykonywało się pokłady statków i okrętów), massaranduba, czy bangkirai, cumaru lub badi. W niektórych przypadkach sprawdzi sie także bambus. Co ważne, niektóre z nich dzięki zawartości dużej ilości naturalnych garbników, żywic i olejów nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych przez lata.

Tu znajdziesz kilka informacji o mniej znanych gatunkach drewna nadającego się na taras:
https://www.drewno.pl/artykuly/8716,gatunki-drewna-egzotycznego-bangkirai.html
https://www.drewno.pl/artykuly/9193,gatunki-drewna-egzotycznego-cumaru.html
https://www.drewno.pl/artykuly/9021,gatunki-drewna-egzotycznego-massaranduba.html

Kolega nie doprecyzował, czy chodziło mu o elewację czy taras, czy jedno i drugie.
Deska tarasowa to nie to samo co elewacyjna.

palmus napisał:

...czy chodziło mu o elewację czy taras, czy jedno i drugie.

Słuszna uwaga, nie dostrzegłem tego wcześniej

Do desek trzeba również doliczyć ewentualny koszt impregnacji/malowania.

bearq napisał:

Do desek trzeba również doliczyć ewentualny koszt impregnacji/malowania.

Otóż nie zawsze trzeba, bo cechą wspólną większości typowo "tarasowych" gatunków egzotycznych jest naturalna niezwykle wysoka trwałość oraz odporność mechaniczna i biologiczna drewna. Takie drewno jak teak czy bangkirai jest właściwie niewrażliwe na warunki atmosferyczne. Inne mają z kolei tak wielką ilość substancji oleistych, że nie potrzebują dodatkowego olejowania. Ze względów technicznych, nie stosuje się także klasycznego malowania takich powierzchni. Impregnacji i malowania wymagają natomiast bezwzględnie gatunki krajowe, szczególnie iglaste miękkie.

Dokładnie -chodzi o elewacyjną, która obejmie również ścianę na tarasie. W obszarach deski elewacyjnej mam tylko 5cm mniej styropianu, czy wystarczy na stelaż i deskę? Miejsca to wnęka wejścia do domu oraz zadaszony taras. Da radę na stelażu 2-3cm?
Nie mam tego dużo, więc mogę wejść w wyższe koszty, ale co konkretnie
kupić ?

Ja zrobiłem na łatach 4,5cm, pustkę wypelniłem styropianem.
Do każdej deski masz zalecany rozstaw łat ( stelażu).
W razie drewna, kup wyłącznie wkręty nierdzewne.Każde inne z czasem potrafią zrobić nieusuwalne zacieki z powodu wilgoci i wody.

minimaxi napisał:

Dokładnie -chodzi o elewacyjną...

IMHO, w tym wypadku wybór deski kompozytowej jest zupełnie nieuzasadniony bowiem elementy układane pionowo są mniej narażone na długotrwałe narażenie wilgoci (szybki spływ wody). Elewacja, jako powierzchnia pionowa ponad gruntem, z natury nie będzie podlegała tak silnej presji czynników niszczących. Dyskusyjne zalety znacznie droższej deski kompozytowej pozostaną więc zupełnie niewykorzystane.

minimaxi napisał:

W obszarach deski elewacyjnej mam tylko 5cm mniej styropianu, czy wystarczy na stelaż i deskę?

Wystarczy. Zgodnie z zasadami, deski elewacyjne należy mocować do stelaża (rusztu) w taki sposób, żeby zachować szczelinę o wielkości minimum 2cm od powierzchni ściany. To warunek konieczny, żeby drewno mogło swobodnie "oddychać", a wilgoć od ścian miała swobodne ujście. W tym wypadku, nawet zastosowanie desek o grubości 25mm (to dużo jak na elewację) pozwoli jeszcze na zastosowanie jednocalowego rusztu. Można więc zaplanować użycie zarówno impregnowanego stelaża (rusztu) drewnianego, ale także można rozważyć stelaż aluminiowy czy stalowy oraz łączniki i okucia metalowe o podwyższonej odporności na korozję - to jednak droższy system. Trzeba też zwrócić uwagę, czy elementy metalowe nie mają tendencji do wchodzenia w interakcję z garbnikami drewna, co może wywołać np. sine przebarwienia. Z kolei deska kompozytowa jako cięższa, może wymagać nieco grubszego i gęstszego rusztu, co też może podnieść koszty.

minimaxi napisał:

ale co konkretnie kupić ?

Wartość dekoracyjna deski kompozytowej jest (moim zdaniem) bardzo niewielka, a właściwie... żadna. "Tandetność" tego rozwiązania bardzo mnie razi, szczególnie z bliska. Niestety, na elewacji, te elementy będą doskonale wyeksponowane i stale widoczne. To jednak moja i bardzo subiektywna opinia. Sądzę, że musisz sam dokładnie przyjrzeć się desce kompozytowej z bliska i ocenić, co jest ładniejsze. I co łatwiej zniesiesz przez kolejne lata. Jednym podoba się naturalne drewno, ale inni lubią... plastik. Co do kwestii technicznych, można było dyskutować o wyższej odporności podłogi tarasu wykonanej deski kompozytowej w porównaniu z drewnem, szczególnie słabszymi i gorzej przygotowanymi gatunkami krajowymi. Jednak w roli elewacji, drewno sprawdzi się doskonale, oferując najwyższe walory dekoracyjne i wysoką trwałość.

Dzięki Panowie, szczególnie Mobali.
Na początku miała być imitacja deski, wyciskana lub naklejana -po oględzinach zrezygnowałem z tego
Zastanowiła mnie ostatnio jakaś nowość w Casto**e opisana jako "WINCH" i kompozytowa Prestige-co sądzicie o niej?

A teraz znowu zaczynam myśleć o drewnie naturalnym, ale co konkretnie na ścianę (nie podłoga!), chyba nie sosna? A cedr jednak dla mnie za drogi

Na ścianę każdy gatunek drewna będzie odpowiedni, bo w tym wypadku odpadają kwestie ścieralności czy odporności mechanicznej. Pod uwagę warto więc brać przede wszystkim własne preferencje estetyczne, kompozycję z innymi elementami elewacji, walory dekoracyjne oraz to, że krajowe gatunki będą jednak wymagać odpowiedniego zaimpregnowania. Od sosny na pewno lepszy będzie na przykład modrzew - jeśli już mamy zostać przy gatunkach iglastych. A także świerk, drewno słabe mechanicznie, ale od setek lat z powodzeniem stosowane jako okładziny ścienne.

Będzie to deska elewacyjna z modrzewia (19x145) i jednak pozostawiona wnęka (wgłębienie) na elewacji to ok. 3cm, a nie 5cm -zmierzyłem.
Widzę tu 2 różne odpowiedzi: 1- min. przestrzeń za deską 2cm, 2-zerowa-wypełnienie styropianem.
Pytanie czy nie można pionowych listew montażowych np. 5cm położyć w rowkach (g=4cm) wyciętego styropianu tak, żeby szczelina wynosiła tylko 1cm? To nie będą wysokie elewacje z deski, więc wydaje mi się, że 1cm powinien wystarczyć. Co Wy na to?

Zrób fotkę sytuacji lub jakiś szkic i pokaż.Będzie łatwiej.

palmus dzięki, ale akurat tutaj szkicu nie potrzeb. Skoro deska w przestrzeni pomiędzy oknem parteru i pietra ma licować z powierzchnią elewacji, to potrzebne odpowiednie wgłębienie w styropianie. Pierwotnie Miała być imitacja deski i jest tam wgłębienie na ok. 3cm.

Wymiary tego wgłębienia pod deskę to 91x85x3 cm (SxHxG). Deska będzie mieć grubość ok. 2cm, więc pionowe listwy montażowe musiałby mieś grubość tylko ok. 1cm, a w 1cm to żadne mocowanie deski. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby wyciąć odpowiednie rowki pionowe i umieścić tam grubsze listwy montażowe dla deski elewacyjnej. Listwy byłyby przymocowane długimi kotwami, żeby przez styropian (17cm) chwycić się do pustaka Porotherm.

Podobny problem jest na szpaletach (s=20cm) okiennych i drzwiowych , gdzie też muszę umieścić 2 brzegowe listwy montażowe na szerokości tych 20cm.
Opisany sposób spowoduje, że przestrzeń pomiędzy deską a elewacją wyniesie tylko ok. 1cm. Mam nadzieję, że wystarczy, czy tak?

Ok,teraz rozumiem.
Ja mam ok. 1- 1,5 cm ale z innych przyczyn i zbytnio się tym nie martwię.U sól i zostawiłem szczelinę 1,5-2 cm- nie dotykają tarasu, i podobnie u góry.Zatem w teorii powietrze pod spodem powinno się wymieniać.
Starałem się tylko żeby deski nie licowały z elewacją, lecz były nieco głębiej.Ale ty już chyba tak nie możesz zrobić.
Jeżeli nie będą pod dachem, , to trzeba by dopilnować, żeby od góry woda się nie przedostawała między deski a elewację.

Od góry te okienne mają duże parapety, a co do listew montażowych to chyba mogą być łaty/kontrłaty 4cm? I czym mocować te listwy pionowe, żeby zbytniego mostka nie zrobić?

Moje miały 4S i 5G.
4 cm wystarczy. Co do mostkow: kompletnie bym sobie tym głowy nie zwracał, choć zapewne znajdzie się ktoś, kto Ci powie,że wkręt jako mostek zrujnuje Ci budżet na ogrzewanie
Łaty solidnie zamocuj, kołki w rodzaju ramowych, w łatach zrob gniazda pod łby( ja miałem wkręty z łbami szescoikatnymi klucz 13 -słabe podłoże było),albo mocno dociągniesz te z łbami stożkowymi.

minimaxi napisał:

A teraz znowu zaczynam myśleć o drewnie naturalnym, ale co konkretnie na ścianę (nie podłoga!), chyba nie sosna? A cedr jednak dla mnie za drogi

Sosna się "spali" w nadfiolecie. Dlatego radziłbym deskę modrzewiową. Będzie starzała się w sposób naturalny.

Ale i tak musi ją czymś pokryć. Lepszy gatunek zawsze będzie odporniejszy i się nie zwichruje. Po przykreceniu w zasadzie zjawisko nie powinno wystąpić, ale różnie to bywa.

Panowie mam do wybory 2 deski elewacyjne z modrzewia (G x S): 1. 13x96 mm, 2. 19x126 mm
Czy modrzew grubości 13 mm będzie wystarczający?

Wystarczy.
Zauważ, że różnią się szerokością.Weź więc pod uwagę względy estetyczne...

Dzięki znowu PALMUS! Czyli grubość OK, natomiast zrobię test optyczny czy S=96mm nie będzie za drobna. Pozdrawiam

...a poza względami estetycznymi warto mieć na uwadze, węższa deseczka mniej pracuje. Jest więc znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk. W ty przypadku mogą to być zmiany wymiarów pod wpływem różnic wilgotności, pęknięcia czy też "wichrowanie" się elementów.

To prawda.Ale jak zrobi z modrzewia i pod dachem to można ten wpływ pominąć.
One i tak od spodu mają rowki żeby to skompensować.

palmus napisał:

i pod dachem to można ten wpływ pominąć.

Dach w żaden sposób nie zabezpiecza tego typu konstrukcji przed zmianami wilgotności powietrza

A zmiany wilgotności dobrej deski nie wykręcą w postronek;-)

palmus napisał:

zmiany wilgotności dobrej deski nie wykręcą w postronek

Nigdzie tego nie napisałem... Ale na wszelki wypadek jeszcze raz obszerniej i nieco dokładniej:

Kiedy wzrasta wilgotność powietrza, wzrasta również wilgotność drewna elewacji. Proces ten może przebiegać szybciej lub wolniej, ale nie można go powstrzymać. Wilgotność ta po osiągnięciu wartości maksymalnej będzie "oddawana" do powietrza, ale dopiero po spadku jego wilgotności (wilgotność ośrodka musi być niższa). Dlatego, to właśnie wahania wilgotności powietrza powodują nieuchronne cykliczne pęcznienie i skurcz drewna, a elewacja przez cały okres użytkowania będzie „pracować" zgodnie z rytmem zmian wilgotności powietrza. To proces naturalny i niemożliwy do kontrolowania.

Każdy drewniany element elewacji jest w różnym stopniu wrażliwy na odkształcenia pod wpływem zmian wilgotności, a podatność ta zależy w szczególności od stosunku jej dwóch wymiarów - grubości i szerokości elementu. Im stosunek grubości do szerokości jest mniejszy, tym większe ryzyko odkształceń. Jeżeli więc można porównać dwa elementy o takiej samej grubości ale różniące się jedynie szerokością, to element szerszy będzie bardziej podatna na odkształcenia i szkodliwe oddziaływanie zmian wilgotności. I tyle teorii. Jeśli więc jest wybór, zawsze element węższy będzie bezpieczniejszy i lepiej wybrać właśnie taki.

Warto brać pod uwagę nie tyko podatność gatunku drewna na zmiany wilgotności, ale też jak najlepiej dobrać jego wymiary. Dla wskazanego modrzewia średnie wartości skurczu kształtują się na poziomie 0,30 proc., wartość pęcznienia mieści się pomiędzy 0,14 a 0,15 procent, a drewno charakteryzuje się średnim czas wymiany wilgotnościowej. Powyższe dane odnoszą się do wartości skurczu i pęcznienia drewna przy zmianie wilgotności o 1 procent. Gęstość drewna modrzewiowego wynosi 0,60 g/cm3.