[Rozwiązano] Jura E80 – wyłącza się podczas pracy, jak sprawdzić kondensatory i transformator?

Jezio8887 napisał:

@ElektrodaBot jura we8 błąd 6

Bezpośrednia odpowiedź
- W Jura WE8 kod „błąd 6” w praktyce oznacza problem z zaworem ceramicznym (multi‑way valve): brak osiągnięcia wymaganej pozycji, zacięcie mechaniczne, uszkodzony napęd lub czujniki położenia.
- Na pokazanej płycie nie widać typowych śladów uszkodzeń kondensatorów; zacząłbym od diagnostyki zespołu zaworu i jego zasilania/sterowania, a nie od wymiany „na ślepo” elementów na PCB.
- Jeżeli zawór i jego krańcówki/enkoder są sprawne, dopiero wtedy sprawdzamy tor zasilania 5/12 V i driver silnika na płycie.

Uwaga: wcześniejszy objaw z modelu E80 („klik i martwy”) to inna usterka niż WE8 „błąd 6”.

---

Szczegółowa analiza i procedura diagnostyczna

1) Co dokładnie oznacza błąd 6 w WE8
- Elektronika każe zaworowi ceramicznemu przejść do zadanej pozycji (kawa, gorąca woda, para, płukanie), ale:
- zawór nie rusza albo porusza się zbyt wolno (kamień, zatarcie),
- napęd (silnik DC z przekładnią) nie startuje lub ma zbyt duży pobór,
- sygnał zwrotny z czujników położenia (mikrostyki/enkoder) nie dociera do płyty,
- sporadycznie: brak zasilania napędu z płyty (driver, przerwa w wiązce).

Typowe objawy to kilka prób „przestawienia” z charakterystycznym bzyczeniem przed wyświetleniem błędu.

2) Szybkie testy bez rozkręcania elektroniki
- Wyjmij zbiornik, tackę, odłącz 230 V. Otwórz obudowę, zlokalizuj zawór ceramiczny (zespół z kilkoma króćcami i małym silnikiem z przekładnią, do którego idzie 4–5‑pinowa wtyczka).
- Ręcznie sprawdź opór mechaniczny: na osi/nakrętce (zwykle białe koło zębate) obróć delikatnie – ruch ma być płynny z umiarkowanym oporem. Jeżeli „zapieczony”/skokowy – czyszczenie/regeneracja albo wymiana.
- Obejrzyj wtyczki i wiązkę: zaśniedziałe piny, przetarcia izolacji, ślady wilgoci.

3) Test napędu zaworu na stole (najprostsza weryfikacja)
- Odepnij wtyczkę silnika zaworu (zostaw wpięte przewody od czujników jeśli są osobno).
- Zasil zewnętrznie silnik:
- zacznij od 5–6 V DC (zasilacz lab.) – zawór powinien ruszyć; jeśli nie, podnieś do 9–12 V,
- odwrócenie polaryzacji zmienia kierunek.
- Pomiary orientacyjne:
- rezystancja uzwojenia silnika (przy odpiętej wtyczce): typowo 10–40 Ω,
- prąd jałowy przy 9 V: rzędu 100–300 mA; istotnie wyższy lub brak ruchu = uszkodzony silnik/zatarcie przekładni.
- Wniosek:
- rusza lekko na 6–9 V → mechanika ok, szukaj po stronie czujników/sterowania,
- nie rusza / bardzo duży prąd → napęd do wymiany albo rozbiórka i czyszczenie (często pomaga).

4) Czujniki położenia (krańcówki / enkoder)
- W zależności od wersji zaworu są 2–3 mikrostyki albo enkoder optyczny.
- Multimetr w „brzęczyku”:
- podczas ręcznego obracania zaworu poszczególne styki powinny wyraźnie zwierać/rozwierać,
- oporność w stanie zwartym bliska 0 Ω, w stanie rozwarcia >1 MΩ.
- Częste usterki: zaśniedziałe piny, zimne luty na małej płytce czujników, wytarte mikrostyki.

5) Co sprawdzić na płycie głównej (na Twoim zdjęciu)
- Zasilanie logiki:
- znajdź stabilizator 5 V (lub przetwornicę) – na dużym elektrolitcie po stronie wtórnej powinno być kilkanaście V DC (z prostownika wtórnego), a na szynie logiki stabilne 5 V.
- jeżeli 5 V pływa/spada przy próbie ruszenia zaworu → możliwy zwarciowy napęd lub uszkodzony driver.
- Zasilanie i sterowanie silnikiem zaworu:
- na 2 przewodach silnika w momencie startu powinieneś zobaczyć impuls/podanie napięcia (zwykle 9–12 V DC). Brak napięcia przy sprawnym silniku i czujnikach → uszkodzony driver H‑bridge na PCB lub przerwa w wiązce.
- Elementy, które warto obejrzeć pod lupą:
- tranzystory/układ sterownika silnika (często 8–16 pin w okolicy złącza zaworu),
- zimne luty na złączach wiązek,
- rezystory pomiarowe (shunt) – pęknięcia powodują błędny odczyt prądu napędu.
- Uwaga do zdjęcia: kondensatory nie wyglądają na spuchnięte; transformator i sekcja wejściowa są optycznie OK – sam „błąd 6” rzadko jest skutkiem kondensatora w zasilaniu.

6) Regeneracja / wymiana zaworu ceramicznego
- Skuteczne w większości przypadków:
- rozbiórka zaworu, odkamienienie (kwas cytrynowy/ocet nie – lepiej dedykowany środek), wymiana o‑ringów,
- posmarowanie smarem silikonowym do kontaktu z żywnością (np. OKS 1110) bardzo cienką warstwą,
- jeśli tarcze ceramiczne są porysowane/wyrobione lub przekładnia napędu hałasuje → wymiana całego zespołu (zawór + napęd + czujniki).

7) Rzadziej: czujniki temperatury (NTC)
- Gdy zawór i jego sterowanie są sprawne, a błąd 6 nadal wraca, sprawdź NTC na termobloku:
- typowo 10 kΩ lub 100 kΩ w 25°C (łatwo rozróżnić: ~10 kΩ vs ~100 kΩ w temp. pokojowej),
- ogrzanie palcem powinno wyraźnie obniżać wskazaną rezystancję.
- Przerwa/zwarcie NTC potrafi wywołać podobny błąd inicjalizacji.

---

Gdzie i co zmierzyć „tu i teraz” na Twojej maszynie
- Złącze zaworu ceramicznego: 4–5 przewodów; dwa grubsze zwykle do silnika. Zmierz:
- rezystancję silnika (odpięte złącze),
- obecność impulsu 9–12 V DC na starcie (złącze wpięte, masa do GND płyty).
- Szyna 5 V logiki: znajdź punkt testowy/regulator; potwierdź stabilne 5,0 V podczas próby rozruchu zaworu.
- Jeżeli 5 V siada → odłącz zawór i powtórz test:
- jeśli 5 V wraca do normy – zwarcie/awaria napędu zaworu,
- jeśli dalej siada – problem w zasilaczu/driverze na PCB.

---

Najczęstsze scenariusze napraw
- Zawór ciężko chodzi po latach pracy/odkamienianie nieskuteczne → regeneracja lub wymiana całego zespołu zaworu.
- Uszkodzony napęd zaworu (silnik + przekładnia) → wymiana napędu; po wymianie kalibracja położeń (urządzenie samo wykona na pierwszym uruchomieniu).
- Mikrostyki/enkoder położenia – wymiana małej płytki lub samych styków.
- Uszkodzony driver silnika na płycie – rzadziej; wymaga identyfikacji układu i wymiany.

---

Co jeszcze potrzebuję od Ciebie
- Zbliżenie na sam zawór ceramiczny i jego wtyczkę (żeby potwierdzić typ czujników).
- Pomiary:
- rezystancja silnika zaworu,
- czy pojawia się napięcie na silniku w chwili, gdy wyskakuje błąd,
- napięcie 5 V podczas tej próby.
- Informacja, czy przed błędem słychać 2–3 krótkie próby obrotu zaworu (bzyczenie) czy cisza.

Chętnie przeprowadzę Cię krok po kroku przez kolejne pomiary na podstawie zdjęć/pomiarów. Jeśli wolisz „na skróty” i masz ograniczony czas – najskuteczniejsze bywa po prostu wymienienie kompletnego zespołu zaworu ceramicznego wraz z napędem.