Kospel PPE 15 kW - ciepła/letnia woda nawet na maksymalnym ustawieniu mocy.

Witam,

Od nowości mam problem z uzyskaniem ciepłej, gorącej wody z kranu. Piecyk załącza się poprawnie i w zależności od regulacji temperatury kolejne diody zapalają się na płytce sterującej (6 czerwonych), jednak szósta dioda na max zawsze miga, nigdy nie świeci stałym światłem. Woda jest często "letnio ciepła" .
Czyściłem urządzenie bez efektów. Jedynym rozwiązaniem przy którym temperatura jest satysfakcjonująca do ciepłego prysznica jest zmiana przełączników (6 pozycji) na pozycję ON (wg instrukcji dla mocy pieca 6,75kW). Teraz temperatura jest zadowalająca, gorąca na środkowym poziomie regulatora a diody czerwone świecą się ciągłym światłem (zmniejszając temperaturę reagują gaśnięciem ostatnich). Piecyk włącza się i wyłącza prawidłowo.
Czy jest jakieś zagrożenie dla takiej konfiguracji? Czy to świadczy o padającym zespole grzewczym lub zamontowaniu słabszej grzałki niż w specyfikacji?

Ja bym zaczął, od sprawdzenia instalacji elektrycznej, a konkretnie napięcia miedzy fazami.

Witam,

Zmierzyłem napięcie pomiędzy fazami i neutralnym i dla każdej fazy wynosi 234V.
Pomiędzy fazami (piecyk w stanie czuwania) napięcie wynosi dla każdej możliwości 403 V.
Po włączeniu piecyka na max, napięce pomiędzy fazami wynosi 400 V.

Na ustawieniu przełącznika na płytce sterującej (3 i 4 i 6 na ON) dla 15 kW woda jest co najwyżej letnia.
Na ustawieniu wszystkich pozycji na płytce (od 2 do 6 na ON) czyli dla 7 kW woda jest nawet bardzo gorąca na MAX.

Zastanawiam się o względy bezpieczeństwa takiego rozwiązania (zwarcie, spalenie grzałek, układu, oszczędności).
Na który wadliwy element wskazuje ten przypadek?

Napięcie to nie wszystko. Kolejny etap to pomiar prądu z poszczególnych faz przy max obciążeniu. Ma być jak w tabelce zamieszczonej w instrukcji. Mniejsze wartości świadczą o niesprawności grzałek. Jeżeli prądy się zgadzają przechodzimy do przepływu wody w kranie. 15 KW szału nie robi i trzeba zadbać żeby wypływ wody z kranu nie przekraczał wartości podanej w tabeli w pozycji "wydajność". Ciśnienie na sieci ustawione na 3,5-4 bary max. Jeżeli te 15 KW ma podnieść temp wody o 40 st przy przepływie max 5,5 l/min to widać że nadaje się to do mycia rąk i garów ale do napełniania wanny niekoniecznie. Jeżeli pomiary wykazują że urządzenie jest sprawne to często ograniczenie przepływu wody załatwia temat temperatury. Pozostaje kwestia wydajności bo tu oczekiwania są zwykle dużo większe.
Odnośnie "względów bezpieczeństwa". Zmierzyć prądy na 15 i 7 KW. Fizyki nie da się oszukać. Mocniej grzeje- więcej bierze. A to już nie tylko o podgrzewacz chodzi ale też o instalację elektr. lokalu.

Poprzednik dobrze napisał. Ta moc jest zawsze mniejsza niż moc piecyka gazowego (Junkersy mają zwykle 19,2 kW lub 23,6kW) i gdyby chcieć uzyskać duży przepływ (silny strumień pod prysznicem) to woda będzie tylko ciepła (bez domieszki zimnej) a jeśli zimna woda jest "lodowata", woda ciepła moze być ledwo ciepła. Jeśli przy przepływie 5,5 l./min przyrost temp. wody wynosi 40 stopni, to przy 11 l./min. wynosiłby 20 stopni. Czyli gdy zimna woda ma 15 stopni, to ciepła miałaby 35, ale gdy zimna ma 10, to ciepła przy tym przepływie wody będzie mieć 30 stopni. W górskich rejonach zimna woda może być jeszcze zimniejsza (czasem w środku zimy może mieć tylko 5 stopni). Tak to jest z elektrycznymi podgrzewaczami przepływowymi. Gdyby miały tę wydajność, co gazowe, musiałyby mieć bardzo dużą moc, a instalacje elektryczne zwykle nie są do tego dostosowane.

Niestety nie mam jak sprawdzić prądu ponieważ mój miernik jest do 20A (Benning MM-3).
Zastanawiające jest to że na ustawieniu dla 15 kW nawet na ustawieniu maksymalnym szósta dioda czerwona zawsze migała na płycie sterującej.
Dla 7 kW wszystkie diody świecą światłem ciągłym na maksymalnym ustawieniu i woda dla tego samego przepływu wody jest bardzo ciepła a na 15 kw letnia.

Co w sterowaniu ulega zmianie?

Może zasilanie nie wytrzymuje tak dużego obciążenia i są spadki napięcia. Warto zaobserwować, czy w czasie działania podgrzewania żarówki (ale zwykłe, nie kompakty, nie LED) zaczynają świeci ciemniej, niż zwykle. Jeśli tak, to ewidentny spadek napięcia (jest to częste zjawisko, np. gdy na działce włączam czajnik elektryczny, to żarówka od razu świeci słabiej). Tyle, że ta żarówka (dla kontroli) powinna być włączona do tego samego obwodu.