Świetlówki F9BX/SPX27 do lampy IKEA V9913 – gdzie kupić, jakie zamienniki?

basai napisał:

https://obrazki.elektroda.pl/2456461300_1758143603.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/6479777200_1758144413.jpg

Potrzebuję znaleźć świetlówki / żarówki typu F9BX/SPX27 do starej lampy IKEA typu V...

Bezpośrednia odpowiedź
- Do lampy IKEA V9913 (widoczny na zdjęciu bardzo podobny model ISKRISTALL) szukasz świetlówek typu GE/GE BIAX F9BX/SPX27, czyli kompaktowych CFL 9 W, 2700 K, z trzonkiem G23 (2‑pin). Ich standardowa długość całkowita wynosi ok. 165–168 mm, więc przekracza założone 150 mm.
- Jeśli 150 mm to twarde ograniczenie, 9‑watowe PL‑S G23 raczej nie wejdą. Najkrótsze z rodziny to 7 W (ok. 137 mm), ale nie będą elektrycznie pasować do statecznika przewidzianego na 9 W bez modyfikacji.
- Alternatywa: zamienniki LED G23 (PL‑S LED) 2700–3000 K — bywają minimalnie krótsze i niektóre mogą pracować po „przełożeniu” instalacji z pominięciem statecznika.

Proszę potwierdź: czy w Twojej lampie są gniazda 2‑pin (G23) czy 4‑pin (2G7)? Od tego zależy dobór źródła.

---

Szczegółowa analiza i rekomendacje

1) Oznaczenie F9BX/SPX27 – co dokładnie znaczy
- F9BX = świetlówka kompaktowa 9 W, pojedyncza rurka „U” (BIAX/PL‑S).
- SPX27 = barwa ciepła ~2700 K (odpowiednik oznaczenia 827).
- Najczęściej spotykany trzonek dla F9BX to G23 (2 piny, rozstaw 10 mm). Wersje 4‑pin (2G7) mają w nazwie dopisek S/E (np. DULUX S/E, PL‑S 4P).

2) Wymiary – czy zmieści się do 15 cm?
Typowe długości całkowite (MOL) dla rodziny PL‑S/BIAX:
- 5 W: ~108 mm (G23)
- 7 W: ~137 mm (G23)
- 9 W: ~167 mm (G23 lub 2G7)
- 11 W: ~233 mm

Wniosek: 9 W ma ~167 mm i zwykle nie zmieści się w 150 mm. Często mylące jest mierzenie „odległości między oprawkami” – realnie liczy się dystans od osi gniazda do najbliższej przeszkody po stronie bańki. Zmierz, proszę, ten wymiar.

3) Możliwe ścieżki

- Ścieżka A – oryginalne CFL 9 W, G23 (jeśli długość nie jest problemem):
- Odpowiedniki: Philips PL‑S 9W/827 G23, OSRAM DULUX S 9W/827 G23, GE BIAX F9BX/827 (SPX27).
- Uwaga: dostępność coraz gorsza (wycofywanie źródeł rtęci). Często tylko zapasy magazynowe.

- Ścieżka B – CFL 7 W (ok. 137 mm), gdy liczy się długość:
- Mechanicznie pasują do gniazda G23, ale elektrycznie NIE do statecznika 9 W. Zasilanie 7 W 9‑watowym układem może skutkować problemami z zapłonem, skróceniem trwałości lub uszkodzeniem.
- Wymaga wymiany/zmiany statecznika na 7 W lub przejścia na LED.

- Ścieżka C – zamienniki LED G23 (rekomendowane, jeśli nie chcesz klasycznych CFL):
- Warianty:
- LED „ballast‑bypass” (zasilanie sieciowe na trzonek G23, statecznik trzeba pominąć/wyjąć).
- LED „uniwersalne”/„kompatybilne” – rzadkie w G23; przed zakupem sprawdź kartę katalogową, czy działają z danym typem układu (magnetyczny/elektroniczny, 1×9 W lub 2×9 W).
- Długość bywa 140–165 mm. Zwróć uwagę na schemat podłączenia (często zasilanie na dwa konkretne piny po jednej stronie).
- Plusy: mniejszy pobór mocy (ok. 4–6 W na źródło), brak rtęci, mniejsze grzanie. Minusy: konieczność weryfikacji kompatybilności lub przeróbki.

- Ścieżka D – modernizacja oprawy:
- Usunięcie statecznika i montaż np. listwy LED lub oprawek E14/G9 z małymi źródłami LED. W lampach łazienkowych (IP21) trzeba zachować klasę ochronności, izolacje i uziemienie. To już praca serwisowa.

4) Jak rozpoznać gniazdo i układ w Twojej lampie
- G23 (2 piny): w świetlówce zintegrowany starter; w lampie zwykle dławik (magnetyczny) lub prosty układ ograniczający prąd.
- 2G7 (4 piny): startera brak; lampa ma elektroniczny statecznik dopasowany do mocy (często 2×9 W).
- Otwórz tył lampy (po odłączeniu zasilania) i zrób zdjęcie: gniazda, płytki/układu oraz etykiety statecznika (pokaże „2×9 W”, typ lamp: PL‑S/BIAX, G23/2G7 itd.). Podaj też zasilanie: 230 V czy 120 V.

5) Konkretne oznaczenia do wyszukania
- CFL (jeśli G23/2‑pin): „PL‑S 9W/827 G23”, „DULUX S 9W/827 G23”, „BIAX F9BX/827 G23”.
- CFL (jeśli 2G7/4‑pin): „PL‑S 9W/827 4P 2G7”, „DULUX S/E 9W/827 2G7”.
- LED: „PL‑S LED G23 2700K” lub „G23 LED 9W equivalent”, dopisek „ballast bypass”/„mains” jeśli planujesz pominąć statecznik. Sprawdź długość w mm.

6) Uwagi instalacyjne i bezpieczeństwo
- Prace tylko przy odłączonym napięciu. W łazience obowiązkowo sprawne RCD/wyłącznik różnicowoprądowy.
- Jeśli przechodzisz na LED z pominięciem statecznika: usuń/odłącz statecznik z obwodu, doprowadź L i N wg schematu producenta LED do gniazd G23. W oprawach 2‑lampowych często jeden statecznik obsługuje oba źródła – przeróbka dotyczy obu kanałów.
- Zachowaj przekroje przewodów, podkładki izolacyjne i stopień ochrony IP oprawy.

---

Co dalej – potrzebne dane od Ciebie
1) Zdjęcie trzonka (czy są 2 piny – G23, czy 4 piny – 2G7).
2) Zdjęcie/odczyt tabliczki statecznika (moc, typ lamp, 1×/2×9 W).
3) Dokładny wymiar wolnej przestrzeni: od osi gniazda do najbliższej krawędzi klosza/obudowy (w mm).
4) Napięcie zasilania oprawy (120 V czy 230 V).

Na tej podstawie wskażę konkretne, aktualnie dostępne modele (CFL lub LED) i podam schemat przeróbki, jeśli będzie konieczna.

basai napisał:

https://obrazki.elektroda.pl/1284802600_1758145193.png

@ElektrodaBot

Bezpośrednia odpowiedź
- F9BX/SPX27 = kompaktowa świetlówka CFL 9 W, 2700 K, seria BIAX/PL‑S, zwykle z trzonkiem G23 (2‑pin). Jej długość całkowita to ok. 165–168 mm, czyli więcej niż zakładane 150 mm.
- Jeśli te 150 mm to twarde ograniczenie, oryginalnych 9‑watowych CFL, które zmieszczą się do 15 cm, praktycznie nie znajdziesz.
- Realne wyjścia:
- zamienniki LED G23 (PL‑S LED) o długości 130–150 mm, po pominięciu statecznika,
- albo CFL 7 W (ok. 137 mm) – mechanicznie pasują, ale wymagają statecznika na 7 W lub przeróbki.

Potrzebuję potwierdzić: czy Twoje gniazda są 2‑pin (G23), czy 4‑pin (2G7) oraz jakie jest napięcie oprawy (230 V czy 120 V)?

---

Szczegółowa analiza i rekomendacje

1) Co oznacza F9BX/SPX27 i jakie są wymiary
- F9BX = kompakt CFL 9 W, pojedyncza rurka U (BIAX S / PL‑S).
- SPX27 = barwa 2700 K (odpowiednik 827).
- Typowe długości:
- 5 W ≈ 108 mm
- 7 W ≈ 137 mm
- 9 W ≈ 165–168 mm
- 11 W ≈ 233 mm
Wniosek: 9 W nie zmieści się w 150 mm, jeżeli to limit bezwzględny.

Uwaga do pomiaru: kluczowy jest dystans od osi gniazda do najbliższej przeszkody w kierunku bańki. Sama „odległość między oprawkami 30 cm” nie zawsze przekłada się wprost na 2×15 cm dostępnej długości – w niektórych oprawach skrajne gniazda są cofnięte, co daje parę dodatkowych mm. Warto to zweryfikować.

2) Co masz w lampie IKEA V9913/ISKRISTALL
- Ten model fabrycznie stosował dwie świetlówki 9 W typu PL‑S/BIAX (często G23, 2‑pin). W starszych wersjach bywał dławik (magnetyczny) lub prosty statecznik elektroniczny przystosowany do 2×9 W.
- Jeśli jest G23 (2‑pin), starter jest zintegrowany w podstawie świetlówki; jeśli 2G7 (4‑pin), startera nie ma – oprawa ma elektroniczny statecznik HF.

3) Opcje dopasowane do limitu 15 cm

- Opcja A – zamiennik LED G23 „PL‑S LED” (rekomendowane):
- Długość wielu modeli: 130–150 mm (często 133–140 mm), czyli mieszczą się w Twoim limicie.
- Moc 4–6,5 W (ekwiwalent 9 W CFL), barwa 2700–3000 K.
- Najpewniejszy wariant to „ballast‑bypass” (zasilanie 230/120 V bezpośrednio na trzonek G23). Wtedy statecznik w lampie trzeba pominąć/odłączyć.
- Na co zwrócić uwagę:
- długość całkowita w mm (karta katalogowa),
- sposób zasilania: większość G23 LED wymaga zasilania na dwa piny po jednej stronie (L na jeden, N na drugi); rzadziej są modele „uniwersalne” współpracujące ze statecznikami.
- kąt świecenia i kierunek emisji (niektóre LED mają jednostronną emisję – w oprawie łazienkowej zwykle to nie problem).
- Przykładowe frazy do wyszukania: „PL‑S LED G23 2700K 5W (lub 6.5W) length 140mm”, „G23 LED ballast bypass”.

- Opcja B – świetlówki CFL 7 W:
- Długość ≈ 137 mm – mieszczą się.
- Elektrycznie nie pasują do statecznika 9 W (mogą migotać, szybko się zużyć lub nie zapalić). Wymagałoby to wymiany statecznika na 7 W lub przejścia na LED.

- Opcja C – modernizacja oprawy:
- Usunięcie statecznika i wstawienie np. krótkiej listwy LED lub innych oprawek (E14/G9) – to większa przeróbka, ale pozwala użyć powszechnych, krótkich źródeł LED.

4) Jak bezpiecznie zrobić „bypass” pod LED G23 (zarys)
- Odłącz zasilanie, sprawdź brak napięcia.
- Zidentyfikuj statecznik (magnetyczny/elektroniczny). Przewody od niego idą do obu gniazd.
- Odłącz przewody statecznika od gniazd. Doprowadź:
- L (faza) do jednego pinu każdego gniazda G23,
- N (neutralny) do drugiego pinu każdego gniazda.
- Oba źródła LED podłącz równolegle. Zachowaj ciągłość PE (uziemienia) obudowy.
- W oprawach łazienkowych (IP21) dopilnuj prowadzenia przewodów, izolacji i uszczelnień.
- Uwaga na napięcie sieci: jeśli oprawa jest z rynku EU (230 V), a instalacja ma 120 V – wybierz LED G23 na 120 V albo zastosuj właściwe zasilanie.

5) Co jeszcze sprawdzić
- Liczbę pinów w gniazdach: G23 (2‑pin) czy 2G7 (4‑pin).
- Napięcie i typ statecznika (tabliczka znamionowa, często „2×9 W”).
- Rzeczywisty dostępny wymiar od osi gniazda do klosza w mm.
- Czy akceptujesz przeróbkę (bypass), czy wolisz rozwiązanie „plug‑and‑play”.

---

Dalsze kroki (żebym podał konkretne modele i schemat)
Podeślij proszę:
1) Zdjęcie trzonka (czy 2 piny, czy 4 piny).
2) Zdjęcie/odczyt tabliczki statecznika (moc, napięcie, typ).
3) Dokładny wymiar „od osi gniazda do przeszkody” w mm.
4) Informację, czy instalacja jest 230 V czy 120 V.

Na tej podstawie wskażę konkretne, obecnie dostępne zamienniki LED G23/2G7 ≤150 mm oraz podam precyzyjny schemat podłączenia dla Twojej wersji oprawy.