Domofon – brak dźwięku na dole, jak poprawnie podłączyć przewody?

Bezpośrednia odpowiedź
- Na podstawie zdjęcia masz klasyczny unifon analogowy „4+n” (6 zacisków: CA, 1, 2, 6, 9, 10). Objaw „nie słychać mnie na dole” wskazuje na problem w torze mikrofonu: przewód z zacisku 2 (MIC) jest źle podłączony, luźny albo nie ten przewód.
- Co zrobić: zidentyfikować zaciski i przypisać do nich właściwe żyły, przede wszystkim poprawnie wpiąć przewód „2” oraz wspólną masę „6”. Poniżej daję szybką procedurę testową i gotowy algorytm podłączenia.
- Zastrzeżenie: nie widzę wyraźnie oznaczeń przy śrubkach. Jeśli nie uda się ich odczytać na miejscu, poproszę o zbliżenie tak, by było widać nadrukowane symbole przy każdej śrubie.

Co widać na zdjęciu
- Typowy unifon analogowy z elektromagnesem wywołania (okrągły element z cewką w lewym górnym rogu), listwa zacisków i przycisk otwierania.
- Do listwy dochodzi kilka żył z kabla wieloparowego (wygląda jak przewód w kolorach par skrętki: niebieski, biało‑niebieski, zielony, biało‑zielony, pomarańczowy, biało‑pomarańczowy, brązowy, biało‑brązowy).
- Dwie cienkie białe linki idą do przycisku – to najpewniej „9” i „10” (elektrozaczep). Reszta żył jest wykorzystana do: CA (wywołanie), 1 (głośnik), 2 (mikrofon), 6 (masa). Problem dotyczy właśnie „2”.

Szybka diagnostyka i naprawa (krok po kroku)
Uwaga: pracuj ostrożnie. W domofonie są niskie napięcia (zwykle 8–12 V AC/DC), ale zwarcia potrafią uszkodzić zasilacz. Do identyfikacji potrzebne jest zasilanie włączone.

1) Odczytaj oznaczenia zacisków
- Przy listwie są wytłoczone/lub nadrukowane symbole: CA, 1, 2, 6, 9, 10 (kolejność bywa różna). Jeśli możesz, podeślij zbliżenie, albo spisz kolejno z lewej do prawej.

2) Zidentyfikuj masę „6”
- Podnieś słuchawkę. Delikatnie dotknij metalowym śrubokrętem jednego z zacisków do innego – szukamy pary, przy której:
- Zwarcie „9–10” otworzy drzwi.
- Zwarcie „CA–6” wywoła dzwonek.
- Zwarcie „1–6” da głośny brum w słuchawce (to głośnik).
- Jeśli ktoś stoi na dole: zwarcie „2–6” da brum/szmer w kasecie na dole (to mikrofon).
- Gdy znajdziesz jeden z powyższych efektów, masz punkt odniesienia do reszty. Najważniejsze: ustal „6” – to wspólny (masa).

3) Jeśli masz multimetr (polecane)
- Podniesiona słuchawka. Mierz napięcia względem „6”:
- „2–6”: zwykle 5–9 V DC (zasilanie mikrofonu). Jeśli 0 V – przewód od „2” jest zły/niepodłączony.
- „CA–6”: 8–12 V AC tylko w chwili dzwonienia.
- Przewód, na którym masz stałe DC względem „6” podczas rozmowy, wpinasz w „2”.

4) Przypisz i wkręć przewody (typowy układ 4+n)
- 6 – masa wspólna (często „idzie” też na jedną stronę głośnika; kluczowe dla wszystkiego).
- 1 – głośnik (to dzięki niemu Ty słyszysz dół).
- 2 – mikrofon (dół słyszy Ciebie) – Twój problem jest tu.
- CA – wywołanie (dzwonek).
- 9 i 10 – elektrozaczep (dwa przewody od przycisku; po zwarciu otwierają drzwi).
Ważne: goła miedź pod śrubą, izolacja nie może wejść pod zacisk. Dokręć pewnie, ale bez urwania żyły.

5) Test końcowy
- Poproś kogoś, by stanął na dole. Podnieś słuchawkę, powiedz coś normalnym głosem. Jeśli dalej cisza – lekko zwiększ głośność/„MIC” (jeśli jest mały potencjometr) lub spróbuj zamienić przewód „2” z innym podejrzanym (czasem instalatorzy stosują inne kolory niż wynika to „ze skrętki”).

Najczęstsze przyczyny takiego objawu
- Zamiana „1” z „2” (Ty słyszysz dół, ale dół Ciebie – nie).
- Mikrofonowy przewód w izolacji pod śrubą (brak kontaktu).
- Przerwana żyła w kablu – rzadziej; wtedy pomiar między „2–6” pokaże 0 V mimo poprawnego wpięcia.
- Zbyt skręcony na minimum potencjometr „MIC/GAIN” (jeśli Twój unifon go ma).

Co jeszcze mogę zrobić zdalnie
- Jeśli podasz kolejność oznaczeń zacisków (od lewej do prawej) oraz kolory, które masz obecnie wkręcone pod każdy z nich, rozpiszę Ci dokładnie: „kolor → zacisk”.
- Możesz też zrobić zbliżenie samej listwy tak, by było widać nadruki przy każdej śrubce – wtedy wskażę konkretnie, który przewód przestawić na „2”.

Daj proszę:
- listę: „od lewej do prawej widzę: [symbol] – wpięty [kolor]”,
- informację, czy masz multimetr (ułatwia temat),
- wynik testu „zwarcie 9–10” (czy drzwi się otwierają) i „1–6” (czy słychać brum w słuchawce).

Na 90% skończy się na przełożeniu jednego przewodu na zacisk „2” i dociśnięciu śrubki.