Fiat 500 + bateria Techlife X5S 36V 19Ah - jak zwiększyć Vmax do 35 km/h?

ferdynandotno napisał:

Witam mam hulajnoge fiat 500 z bateria od techlifa x5s czyli 36v 19ah hulajnoga była słaba wiec pogrubiłem ścieżki i przylutowałem plecionke w niektórych miejscach no jest rakieta dodatkowo założyłem ...

Krótka odpowiedź

Samo „pogrubienie ścieżek” i dołożenie plecionki zwiększa dopuszczalny prąd, czyli głównie moment i przyspieszenie, ale nie podnosi istotnie prędkości maksymalnej.
Jeżeli hulajnoga zatrzymuje się przy 25 km/h, to najbardziej prawdopodobne są dwie przyczyny:

1. blokada programowa / w sterowniku,
2. limit wynikający z napięcia 36 V i stałej prędkości silnika.

Aby dojść do 35 km/h, najczęściej trzeba zrobić jedną z tych rzeczy:
- zdjąć ograniczenie prędkości w sterowniku, jeśli istnieje,
- wymienić sterownik na inny,
- podnieść napięcie z 36 V do 48 V,
- ewentualnie wymienić silnik na taki o wyższym KV / innym uzwojeniu.

Natomiast po zdjęciach widać jeszcze coś ważniejszego:
obecna przeróbka płytki wygląda ryzykownie i najpierw trzeba ją doprowadzić do porządku, bo przy większych prądach możesz szybciej spalić sterownik niż zyskać 10 km/h.

---

Co widać po Twoim opisie i zdjęciach

Z opisu wynika, że zrobiłeś klasyczny „power mod” toru prądowego sterownika:
- pogrubienie ścieżek,
- dołożenie plecionki / cyny,
- poprawa odprowadzania ciepła.

To daje zwykle:
- mniejszy spadek napięcia na torze prądowym,
- mniejsze lokalne grzanie PCB,
- większy prąd chwilowy,
- lepsze przyspieszenie.

I dokładnie to obserwujesz: „jest rakieta”.

Ale to nie rozwiązuje problemu ograniczenia prędkości maksymalnej, bo tę ustalają głównie:
- napięcie baterii,
- maksymalne wypełnienie PWM,
- ograniczenie firmware,
- stała silnika (KV),
- średnica koła.

Jeżeli jedzie równo do 25 km/h i dalej koniec, to pachnie to typowym ogranicznikiem.

---

Najważniejsze: uwaga o bezpieczeństwie Twojej przeróbki

Na zdjęciach lut wygląda dość ciężko i miejscami „zalany”. To może działać, ale z punktu widzenia elektroniki mocy widzę kilka problemów:

1. Cyna nie jest idealnym „wzmacniaczem ścieżki”
Cyna ma gorszą przewodność niż miedź.
Jeżeli dołożyłeś głównie grubą warstwę lutu, to:
- poprawa jest, ale nie tak dobra jak się wydaje,
- przy nagrzaniu lut może pracować mechanicznie,
- łatwiej o pęknięcia i odspojenia.

Lepsze są:
- taśma miedziana,
- przewód miedziany o znanym przekroju,
- albo porządny „busbar” z miedzi.

2. Ryzyko zwarcia i łuku
Na zdjęciu odstępy między polami i nadlewami lutu są małe.
Przy 36 V to nie są jeszcze ekstremalne napięcia, ale prądy bywają bardzo duże. Wystarczy:
- odprysk,
- drgania,
- przesunięcie przewodu,
- wilgoć,
żeby narobić szkód.

3. Mogłeś oszukać pomiar prądu
Jeżeli ingerencja objęła okolice shunta albo ścieżek pomiarowych, sterownik może:
- błędnie widzieć prąd,
- puszczać dużo więcej niż powinien,
- zabić MOSFET-y lub silnik przy dłuższym obciążeniu.

4. PTM nie załatwia wszystkiego
Jeżeli przez „PTM” masz materiał termiczny typu phase-change / pad termiczny, to on pomaga tylko w transferze ciepła do obudowy/radiatora.
Nie rozwiązuje:
- przeciążenia MOSFET-ów,
- za słabego kondensatora,
- zbyt dużego prądu fazowego,
- przegrzewania uzwojeń silnika,
- nasycenia magnetycznego silnika.

---

Dlaczego 36 V nie chce dać 35 km/h

Zależność podstawowa
Dla hulajnogi BLDC:
- prąd daje moment,
- napięcie daje prędkość obrotową.

To dlatego po zwiększeniu wydajności prądowej:
- start i ciąg są dużo lepsze,
- ale vmax prawie stoi w miejscu.

Realny zakres dla 36 V
Dla systemu 36 V:
- napięcie nominalne: 36 V,
- pełne naładowanie pakietu 10S Li-ion: 42,0 V.

Jeśli silnik i sterownik są projektowane typowo pod legalne 25 km/h, to po zdjęciu blokady często dostajesz:
- około 28–32 km/h bez większych cudów,
- czasem trochę więcej „w powietrzu”, ale nie pod obciążeniem.

35 km/h z 36 V jest możliwe tylko w pewnych konfiguracjach, ale:
- nie jest gwarantowane,
- często wymaga innego sterownika,
- bywa na granicy możliwości silnika.

---

Co bym zrobił w praktyce – kolejność działań

1. Najpierw sprawdź, czy to blokada elektroniczna

Zrób prosty test:

Test A – koło w powietrzu
- Podnieś koło napędowe.
- Daj pełny gaz.
- Sprawdź, czy licznik / obroty zatrzymują się dokładnie w okolicy 25 km/h.

Jeżeli tak, to prawdopodobnie masz limit programowy.

Test B – napięcie baterii a prędkość
- Naładuj pakiet do pełna.
- Zmierz napięcie spoczynkowe: powinno być około 42 V.
- Zobacz, czy przy pełnej baterii jedzie tyle samo co przy 50% naładowania.

Jeżeli vmax jest prawie identyczne niezależnie od napięcia, to znów wskazuje na ogranicznik.

Test C – zachowanie przy dojściu do 25 km/h
Jeżeli przy 25 km/h czujesz wyraźne:
- „odcinanie”,
- pulsowanie,
- miękkie ograniczenie gazu,
to niemal na pewno sterownik pilnuje limitu.

---

2. Poszukaj fizycznego przewodu ogranicznika

W wielu sterownikach są dwa przewody:
- często białe, szare lub niebieskie,
- wychodzą ze sterownika i są zwarte ze sobą przez małą wtyczkę.

To bywa pętla „speed limit”.
Rozłączenie jej czasem daje pełną prędkość.

Ale:
- nie każdy sterownik to ma,
- nie rób tego „na pałę” bez identyfikacji przewodów,
- najpierw zdjęcia całej wiązki i opis kolorów.

---

3. Sprawdź menu licznika / wyświetlacza

Jeżeli masz wyświetlacz z parametrami typu:
- P01, P02, P03 itd.,
to bardzo często:
- jest tam parametr limitu prędkości,
- albo średnicy koła,
- albo liczby magnesów / impulsów.

Błędnie ustawiona średnica koła też może fałszować wskazania, ale zwykle nie daje realnie +10 km/h.
To tylko warto sprawdzić, żeby oddzielić:
- błąd wskazania,
od
- realnego limitu.

---

4. Jeżeli blokady nie ma – potrzebne jest wyższe napięcie albo inny sterownik

Jeżeli sterownik już daje 100% tego, co może, to masz fizykę:
- silnik na 36 V osiąga swój pułap,
- dalsze zwiększanie prądu tylko bardziej go grzeje.

Wtedy są trzy sensowne drogi.

Opcja A – sterownik 48 V + bateria 48 V
To jest najbardziej logiczna droga do 35 km/h.

Zalety:
- wzrost prędkości wynika z napięcia, nie z katowania prądem,
- zwykle lepsza sprawność przy wyższej prędkości niż przy „dławieniu” 36 V,
- łatwiej uzyskać 35 km/h realnie.

Warunki:
- MOSFET-y i kondensatory starego sterownika muszą być przystosowane, a najczęściej po prostu wymienia się sterownik,
- wyświetlacz / manetka muszą pasować,
- BMS i ładowarka muszą być pod nowe napięcie.

Opcja B – wymiana sterownika na bardziej konfigurowalny
Np. uniwersalny sterownik sinusoidalny albo coś klasy VESC / KT, jeśli mechanicznie i elektrycznie to ma sens.

To daje:
- regulację limitów,
- możliwość ustawienia prądu baterii i faz,
- czasem field weakening.

Ale:
- jest to już przebudowa, a nie drobny tuning.

Opcja C – inny silnik
Jeżeli obecny silnik ma niskie KV i jest projektowany stricte pod 25 km/h, to nawet dobry sterownik z 36 V cudów nie zrobi.
Wtedy trzeba:
- silnik o innym uzwojeniu,
albo
- przejść na wyższe napięcie.

---

Czego nie polecam jako głównej drogi

1. Dalszego „zalewania” sterownika cyną
To już dało Ci lepszy prąd, ale nie da sensownie 35 km/h.

2. Brutalnego shunt-moda bez pomiarów
Możesz uzyskać:
- większy moment,
- większe grzanie,
- większe ryzyko spalenia MOSFET-ów,
- uszkodzenie baterii / BMS.

A prędkość końcowa i tak prawie nie wzrośnie.

3. Jazdy 35 km/h na seryjnych hamulcach bez weryfikacji
Jeżeli to była hulajnoga homologowana pod 25 km/h, to trzeba sprawdzić:
- skuteczność hamulca mechanicznego,
- stan tarczy / bębna,
- jakość opon,
- luzy w składaniu,
- łożyska,
- temperaturę silnika po kilku minutach jazdy.

---

Co można oszacować technicznie

Jeżeli przyjmiesz uproszczenie, że prędkość maksymalna rośnie w przybliżeniu proporcjonalnie do napięcia, to:

- 36 V nominalnie -> 25 km/h
- 48 V nominalnie -> teoretycznie około 33 km/h
- przy pełnym naładowaniu 42 V vs 54,6 V różnica jest podobna procentowo

Czyli Twoje oczekiwane 35 km/h już samo pokazuje, że:
- na 36 V możesz być na granicy,
- na 48 V robi się to dużo bardziej realistyczne.

Oczywiście to uproszczenie, bo dochodzą:
- opory toczenia,
- opór aerodynamiczny,
- ograniczenia sterownika,
- przegrzewanie,
- charakterystyka silnika.

---

Co bym zalecił jako plan minimum

Wariant 1 – chcesz zostać przy 36 V
1. Uporządkuj przeróbkę PCB.
2. Sprawdź, czy nie ruszyłeś shunta pomiarowego.
3. Zidentyfikuj sterownik:
- model,
- napięcie,
- prąd,
- oznaczenia MOSFET-ów,
- napięcie kondensatorów.
4. Sprawdź:
- przewód limitera,
- menu P,
- zachowanie koła w powietrzu.
5. Jeżeli limit da się zdjąć, realnie licz raczej na 28–32 km/h niż pewne 35.

Wariant 2 – realny cel 35 km/h
1. Sterownik 48 V.
2. Bateria 48 V.
3. Weryfikacja silnika i temperatur.
4. Kontrola hamulców i opon.
5. Dobrze byłoby mieć pomiar:
- prądu baterii,
- temperatury kontrolera,
- temperatury silnika.

---

Co należałoby jeszcze sprawdzić na Twoich zdjęciach / w Twoim sprzęcie

Żeby doradzić konkretniej, potrzebne są:

Zdjęcia:
- druga strona płytki sterownika,
- cała płytka z MOSFET-ami i kondensatorami,
- naklejka sterownika,
- złącza i wiązka przewodów,
- wyświetlacz / manetka.

Pomiary:
- napięcie baterii po pełnym ładowaniu,
- napięcie baterii pod pełnym obciążeniem,
- czy 25 km/h jest na liczniku czy z GPS,
- prędkość „na pusto” z kołem w górze,
- temperatura sterownika po 2–3 minutach mocnej jazdy.

Dane:
- moc silnika nominalna,
- średnica koła,
- typ hamulca,
- czy BMS nie odcina przy dużym obciążeniu.

---

Ważna uwaga prawna i praktyczna

Na dzień 15 kwietnia 2026 w Polsce hulajnoga elektryczna poruszająca się po drogach publicznych ma ograniczenia prawne i 35 km/h wykracza poza typowy dopuszczalny limit eksploatacyjny dla UTO.
Poza kwestią prawa dochodzi jeszcze:
- odpowiedzialność przy kolizji,
- krótsza droga do przegrzania,
- dużo większe wymagania wobec hamulców i konstrukcji.

Czyli technicznie da się kombinować, ale robiłbym to bardzo ostrożnie.

---

Moja jednoznaczna odpowiedź

Jeżeli teraz masz 25 km/h, to:
- sama modyfikacja ścieżek nie wystarczy na 35 km/h,
- najbardziej prawdopodobnie blokuje Cię sterownik albo 36 V,
- najpierw sprawdź ogranicznik,
- a jeśli go nie ma lub zdjęcie nie pomaga, to 35 km/h sensownie osiągniesz dopiero po przejściu na 48 V / inny sterownik.

Dodatkowo:
najpierw popraw jakość tej przeróbki PCB, bo na obecnym etapie większe obciążanie układu jest ryzykowne.

---

Co napisz w następnym poście

Wrzuć proszę:
1. zdjęcie obu stron sterownika,
2. zdjęcie naklejki z parametrami,
3. zdjęcie wyświetlacza/manetki,
4. informację:
- ile pokazuje GPS,
- ile pokazuje licznik „na pusto”,
- jakie masz napięcie pełnej baterii.

Wtedy będzie można powiedzieć, czy:
- wystarczy zdjąć blokadę,
- czy trzeba zmieniać sterownik,
- czy 35 km/h na tej konfiguracji jest w ogóle realne.