Jak poprawić przenoszenie tonera na laminat przy trawieniu płytek PCB?

Cześć. Okoliczności zmusiły mnie do trawienia płytek. Robię wydruk laserówką na papierze kredowym. Następnie przenoszę przy pomocy żelazka na laminat( oczyszcony drobnym papierem ściernym ). Żelazko ustawione na temperatu wełna bawełna. Czas nagrzewania od 15 sek do kilku minut. Za każdym razem cały toner nie był przenoszony. Wychodziły nieraz takie ubytki, że mała głowa... Próbowałem przez ściereczkę, odwrotną stroną laminatu i inne takie i wciąż nie jestem zadowolony z efektu. Czy ma ktoś pomysł jak to poprawic? No brak mi sił na to... Papier kredowy próbowałem z dwóch stron.. Może jakaś folia temperaturoodporna?

Jeżeli czystość jest zachowana perfekt, to moim zdaniem za gorące żelazko - papier nie powinien ani trochę żółknąć.
Tak dla orientacji - jeśli zrobione dobrze, to można śmiało trzeć mokrymi palcami i nie ma absolutnie żadnych ubytków. Jedyne z czym nie umiem sobie poradzić, to przetrawienia na dużych powierzchniach miedzi.

U nas w robocie stosujemy pozycję odwróconą, tj. płyta grzejna (my mamy patelnię elektryczną z termostatem), na niej płytka, na płytce wydruk. Wydruk jest dociskany i "wcierany" zwitkiem/tamponikiem z ręcznika papierowego (uważać na początku, żeby nie poruszyć; później już się samo trzyma przyklejone).
No i potem moczenie papieru i usuwanie po włókienku.
Dodam że używamy Epsonowskiego papieru do wydruków atramentowych (żeby miał wysokiej jakości powierzchnię, ale żeby się za mocno nie trzymał tonera).

A przy tej okazji... - wie ktoś może jak sprzętowo zwiększyć nasycenie w drukarkach HP, żeby nakładana warstwa była grubsza? To się jakoś musi dać zrobić. Co za to odpowiada?

Witam,
moim zdaniem, to masz źle przygotowaną powierzchnię miedzianą płytki.
Swego czasu kiedy w to bawiłem się (metoda negatywowa z emulsją białkową), to płytkę wstępnie czyściłem na sucho gąbką z korundem (jest do kupienia).
Następnie przemywałem powierzchnię palonym wapnem (tlenek wapnia, tylko dobrze przesiany przez gęste sito, by nie było ziarenek piasku) aż woda nie tworzyła kropel (brak widocznego napięcia powierzchniowego).
Tak przygotowana powierzchnia była intensywnie suszona (nadmiar wody można strząsnąć), a następnie pokrywana emulsją.
Nie pamiętam, bym miał kłopoty z odchodzeniem emulsji, czy też podtrawianiem ...

Na dzień dzisiejszy polecam metodę pozytywową, zamiast tej wątpliwej jakości metody; "żelazka i tonera z drukarki laserowej", choć drukarka laserowa jak najbardziej ma tu nadal zastosowanie do przygotowania pozytywowej kliszy na przeźroczystej folii.
Pozdrawiam

A ja nie mam problemu z termotransferem. Doszedłem (po kilku próbach) do prostej metody, poprostu prasuję płytkę, tak samo jak spodnie czy koszulę, płytka na stół, papier na nią, pierwszy raz lekko przyciskam żeby wstępnie "toner złapał" a dalej prasuję lekko dociskając (jakieś 10min). Pod światło widać jak ściezki "przyklejaja" się do miedzi. Oczywiście żelasko musi być super czyste bez śladów kamienia. Tą metodą wykonuje ścieżki nawet 8mils.

Robiłem próby termotransferu z wydrukami laserowymi, ale drukarka daje jednak za mało tonera. Wychodzi lepiej po dwukrotnym przepuszczeniu przez drukarkę, ale nigdy ścieżki nie pokryją się dokładnie. Najlepsze płytki wychodzą mi z odbitek ksero na papierze kredowym. Tam można tak ustawić kontrast i ilość tonera, że tło jest białe, bez śladu zabrudzenia, a wydruk całkiem czarny (pod warunkiem, że kserograf jest sprawny). Dobrze wychodzi nawet z odbitek robionych w punkcie usługowym. Tylko powierzchnia płytki musi być czysta i odtłuszczona. I do tego celu doskonały jest Cillit (najlepiej ten płynny, chociaż żel też może być). Jeśli płytka jest w miarę czysta, taka, jakie sprzedają w sklepie, to zupełnie wystarczy oblać ją Cillitem, potrzymać chwilę, spłukać wodą, powtórzyć wszystko jeszcze raz, wypłukać porządnie i wysuszyć. Można nawet przetrzeć papierem toaletowym czy ręcznikiem z bibuły. Potem odkurzyć czystym pędzelkiem lub sprężonym powietrzem. Nie dotykać palcami. Papierem ściernym można przetrzeć wtedy, jak płytka jest bardzo brudna i utleniona (potem też użyć Cillitu). W ten sposób przygotowywałem płytki również do malowania Positivem i nigdy nie miałem żadnych kłopotów.
Kol. czarutek pisał o przetrawieniach na dużych powierzchniach miedzi. Miałem ten problem przy robieniu Positivem, ale tylko wtedy, gdy naświetlałem za długo i po wywołaniu duże powierzchnie były matowe i porowate. Wtedy brałem kawałek flaneli większy od płytki, kładłem płasko na blachę, nasączałem ją acetonem lub rozpuszczalnikiem nitro i trzymałem płytkę nad tą szmatką drukiem na dół w odległości ok. 0,5 cm przez 30 - 60 sek. Wtedy lakier nadtapiał się w oparach acetonu i powierzchnia robiła się błyszcząca. Nie można przedobrzyć, bo się ścieżki rozleją. Tonery również rozpuszczają się w acetonie, więc można spróbować. Czas dobrać doświadczalnie i nie nachylać się nad tym, żeby nie wdychać oparów. Można pomyśleć nad jakimś zamkniętym pudełkiem do tego celu.

kw48 napisał:

... i trzymałem płytkę nad tą szmatką drukiem na dół ...

Świetny pomysł! Przy najbliższej okazji wypróbuję i dam znać o efektach.
.....
Położyłem na pół godziny na otwartej butelce nitro, niestety, na tonerze ani śladu.

Po naprasowaniu wydruku, można spokojnie nawet kilka minut parować nad szmatką z rozpuszczalnikiem i toner się nie zleje.
Ja drukuję na papierze pozostałym po etykietach samoprzylepnych, jest naprawdę o niebo lepszy od kredowego. Tylko popytać kto go dużo kupuje i poprosić żeby po odklejeniu etykiet pozostałości nie dawał do śmietnika.

Temat chyba nie odzwierciedla tego o co chodzilo autorowi... Przejedz plytke papierem wodnym 1000, potem acetonem i jazda z wydrukiem...musi sie udac.

A ten odzwierciedla?
Papier może być i 300, a po przeszlifowaniu na mokro wcale nie trzeba nic odtłuszczać (jeśli to woda z kranu, a nie np. pomyje).

A ja sobie czyszczę płytkę Ciffem porządnie wyszoruję spłukam denaturatem /czystym/ i jeszcze nie miałem problemu z przyklejeniem tonera.Pozdrawiam.