Jak naprawić wyłącznik FA2-6/1BEK wiertarki? Wypadły blaszki i stopiony plastik

Cześć.
Na bazarze kupisz za około 10zł.

Witam.
Jak kolegę interesuje to mam takich z 10, mogę odstąpić, jedyny koszt to przesyłka.
Pozdrawiam

Diodi1.
Bardzo jestem zainteresowany tym wyłącznikiem .Będę bardzo zobowiązany i uszczęśliwiony.

jur.

Witam, czy ma ktos informacje na temat takiego wylacznika? Gdzie mozna dokladnie taki znalezc i kupic?

Miałem podobny przypadek, identyczny wyłącznik i dwie wiertarki w których w jednej cały czas były maksymalne obroty bez względu na to czy naciśnięty wyłącznik i w drugiej zero obrotów. Więc rozebrałem obydwa, schemat na obudowie, to co widać u Ciebie to połowa, z drugiej strony pod pokrywką jest płytka regulatora. Styki dwa i plastiki te małe oczywiście stopione wypadły same. Okazało się że po zamianie płytek i wykonaniu mostka na styku 1 ze zdjęcia i likwidację styku 2 wyłącznik pracuje poprawnie. Styk 2 powoduje że przy maksymalnym naciśnięciu zwiera regulator tak jak by go nie było, ale można go usunąć a wiertarka będzie działać normalnie.

Odświerzę temat, bo te sprawy zawsze bywają aktualne. Strona z częściami elektronarzędzi. http://frankowski-narzedzia.pl/

Sprawa jest prosta. Ten luźny, plastikowy pipsztołek wielkości łebka od szpilki, który wypadł z rozkręconego wyłącznika, jest bardzo ważny. Powinny być takie DWA. Obydwa powinny być umieszczone po obu stronach tej malutkiej pionowej sprężynki widocznej na zdjęciu - na załączonej przerobionej fotce ująłem je w czerwony owal. Sam plastik ma kształt taki, jak na rysunku, wymiary (grubość i szerokość w przekroju) ok. 2,5 mm
Sprężyna je wypycha na zewnątrz, a blaszki styków dociskają. Tworzy się stan równowagi bistabilnej. Sam wyłącznik zaprojektowany jest bardzo sprytnie - zauważ, że środkowa pionowa blaszka, wygięta w kształcie rozciągniętej listery "S", ma takie wycięcia, do których pasują obie poziome blaszki styków.
I teraz jak to działa (gdy są oba plastikowe drobiazgi):
- przed naciśnięciem wyłącznika, w fazie spoczynkowej, plastiki rozpychane przez sprężynkę odchylają obydwa styki 1, 2 (osią obrotu jest to nacięcie na środkowej blaszce "S")
- w początkowej fazie naciśnięcia przycisku górny plastik przechodzi poza oś obrotu górnego styku 1, powodując dopchnięcie go do styku górnego konektora (tego mosiężnego ze śrubką) włącza się obwód, wiertarka zaczyna pracować - prędkość obrotowa zależy od głębokości nacisku, bo na spodzie )niewidoczny na zdjęciu) jest potencjometr od obrotów)
- po dociśnięciu do samego końca, sprężynka rozpierająca plastiki, powoduje zamknięcie obwodu drugiej poziomej blaszki styku 2 (w ten sposób omijamy jest tyrystorowy regulator obrotów, robi się obejście i pełne napięcie podawane na silnik)

Tak to działa, oczywiście gdy elektronika jest sprawna.
Najczęściej ulega uszkodzeniom ten górny plastikowy pipsztyk, bo górny styk stosunkowo mocno się nagrzewa. I to wszystko. Można naprawić, wycinając ten drobiażdżek z odpowiedniego tworzywa - w żadnym wypadku polistyren!!
Ja ostatnio naprawiałem taki wyłącznik (w zasadzie modelarstwo) używając tworzywa z obudowy starego, niepotrzebnego gniazda zasilania VZZ - o ile dobrze pamiętam, to tworzywo to poliweglan. Nie pali się, nie płynie, nie odkształca tak, jak polistyren czy ABS.

No to ja też odświeżę temat bo mi wpadła w ręce wiertarka z podobnym włącznikiem ale okrojonym o regulator obrotów w klawiszu i bez blaszek przy styku nr.2 czyli jest on nie wykorzystany... styk jest.. skacze sobie ale nie ma do czego załączać.

Symbol tego ustrojstwa to FA2-6/1BEK (DH13-1) 6A/250V

20230918_1..654.jpg (1.18 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. 20230918_1..856.jpg (1.08 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Wygląda na to, że producent pominął załączanie wiertarki na raty i cały prąd idzie od razu na słupek nr1 który nawet nie ma styku tylko gołą ściankę.

Szare kable na krótszym brzegu włącznika to zmiana kierunku obrotów i idą na szczotki i uzwojenie stojana.

Zatem wciskając włącznik zwiera się styki 1 i 4 - sprawdzone organoleptycznie.
Napięcie do styków 1(L) i 3(N) dochodzi ale wiertarka nie rusza, jest martwa.

Od spodu włącznika biegną 2 białe kable do regulatora obrotów na obudowie wiertarki więc sądzę, że padł regulator chociaż kilka rezystorów i diak jak sądzę (w obudowie SMD DO213AA z czarnym paskiem na środku) wyglądają na sprawne.

Jest natomiast chyba triak (napisy wytarte) w obudowie DPAK mały który wykazuje opór 80 Ohm na skrajnych nogach A1 i G.

Regulator wpinany jest szeregowo więc jeśli zewrę przewody białe ze sobą to jeśli silnik jest sprawny - powinien ruszyć... ?

czy mam rację ?